У мене є 3D-принтер, який використовує нитки ABS. Програмне забезпечення, яке я використовую, генерує вертикальні підставки для моїх об’єктів перед друком, які можна легко зламати після того, як вони будуть використані під час друку для тримання гострих кутів, які зазвичай падають.
Після відбиття відбитків друк далеко не гладкий. Чи є матеріал, який найкраще підходить для "шліфування" відбитків без пошкодження друку?
Відповіді:
У мене є маса рішень цієї проблеми, але я завжди шукаю додаткові ідеї. Я зазвичай починаю з нарізки якомога більше ножа для хобі. Чим більше можна видалити перед шліфуванням, тим краще.
Для великих відбитків мені подобаються великі універсальні аркуші наждачного паперу з магазину обладнання. Починаючи з найвищої крупи і рухаючись вниз. Переконайтеся, що ви відкидаєте свої аркуші, коли вони повністю забиті (що може трапитися досить швидко), або якщо ви не зробите багато чого.
Для менших куточків і куточків у мене є набір файлів з голками . Вони роблять досить непогану роботу, очищаючи отвори під гвинти та менші функції на друкованих скульптурах.
Я також мав певний успіх шліфування мого Dremel, коли справа стосується прикрої застрягання на опорах або інших недосконалостях. Маючи трохи кінських сил за вашим шліфуванням, це може бути гарною перервою. Я також бачив кріплення дротяної щітки, які використовуються для обробки відбитків бронзи та міді. Просто слідкуйте за своєю швидкістю, інакше ви зачистіть отвір у друку.
Нарешті (і я ще не пробував) ці шліфувальні палички. Вони були рекомендовані другом і виглядають так, що вони будуть досить прості у використанні / замінюють використаний наждачний папір.
Я використовую звичайний мокрий / сухий наждачний папір, і він працює чудово. Якщо я добре пам’ятаю, зазвичай починаю з 220, а потім проходжу шлях до 400, 600 та 800.
Також доступні пінопластові або гумові шліфувальні прокладки, які дуже добре працюють, коли ви шліфуєте щось органічно.
Крупи, з яких ви починаєте і закінчуєте, залежатимуть від того, наскільки груба ваша поверхня.
Я використовую пилочки для нігтів. Їх легко дістати, дешево і з різною крупою в обидві сторони. Ви можете покласти їх плоскими або потримати в руці, і вони мають певну стійкість, що дозволяє досить легко засипати піском щось, що є або повинно стати рівним.
Крім того, ви можете виправити будь-які пошкоджені нігті під час видалення опорних конструкцій.
Ще один метод, який ви можете спробувати - це ванна з парами ацетону .
(Вся довіра до них, до речі)
Просто ви знаєте, це дуже ризикований метод, але результат дуже приємний. Пам'ятайте , що я тебе попереджав ... І , будь ласка, будь ласка , дивіться відео і застережливі практика крайню обережність. Я не можу наголосити на цьому досить.
Все, що вам потрібно зробити, - це нагрівальна площадка (або все, що може нагрітися до необхідних температур) у добре провітрюваному середовищі. Потім візьміть велику скляну банку, яка вам, мабуть, не знадобиться в майбутньому, яка може вмістити 3D-модель і налити всередину трохи ацетону. Після цього слід розмістити невелику платформу всередині, як і на відео. Поставте банку на грілку. Тепер помістіть 3D-модель всередину на платформу.
Тепер пам’ятайте, що ацетон - розчинник . Це означає, що воно в основному плавить деталі від 3D-моделі. Отже, якщо ваша модель більш деталізована, вам слід залишити 3D-модель в банці на невелику кількість часу (тобто максимум на 30 секунд ). Якщо ваша модель не настільки детальна, ви можете розмістити її набагато довший час, наприклад, п'ять хвилин. Пам'ятайте, чим довше воно всередині, тим менше деталей!
Також обов’язково виймайте модель, не користуючись руками, оскільки це може бути шкідливим. Ви можете використовувати дротяну вішалку, прикріплену до шматка олов'яної фольги, щоб вийняти її, як у відео.
Я сподіваюся, що це допомагає; бути обережним!
Серйозно, будьте екстремальні обережні під час поводження з паром, оскільки це неймовірно легкозаймистий та може накопичуватися в погано провітрюваних приміщеннях!
Слід зазначити, що всі запропоновані методи в інших відповідях мають такі недоліки:
Я, як правило, деурр за допомогою інструмента для зарядки:
Потім я подаю, якщо потрібно, після чого натискаю на нього скотченим бридом:
І тоді я даю йому швидкий прохід тепловим пістолетом, щоб затемнити всі ділянки, які стали світлішими від стирання.
Відео із тепловим пістолетом (але не скотчем): https://www.youtube.com/watch?v=0Aj9WCabPgw
Я помітив, якщо я друкую занадто близько ліжка або якщо ліжко не рівне до насадки по всьому ліжку, опори залишать сліди на відбитку, де відбиток був «розмитий», коли насадка трохи ближче ту сторону. Крім того, у Simplify3d ви можете збільшити вертикальну та горизонтальну відстань між деталлю та опорою, що робить велику різнину щодо очищення, але надто далеко, і підтримка не підтримує. Я також збільшую швидкість підтримуючого друку, оскільки це безпосередньо впливає на адгезію шару. Чим швидше швидкість, тим менша ймовірність зв’язатися з моделлю.
Я використовую невеликі файли для невеликих швидких недосконалостей, а іноді і невеликі ножі для впертих країв. Для згладжування я тепер використовую швидкий ацетоновий занур на мої частини. Зазвичай за 10-30 секунд повністю занурений не більше. Потім, не торкаючись відбитка (він дуже кашкоподібний), покладіть його вниз або повісьте (назовні), щоб висушити ацетон близько двох годин на кожну надруковану годину чи так. Ви можете обробляти невеликі деталі протягом 10 хвилин, якщо ви занурили менше 15 секунд. Ацетон випаровується з плином часу, а абсцес відбитків повністю повертає свою силу, коли весь ацетон піде. Це може зайняти кілька днів, якщо це велика частина (можливо, 9 "х 9") і занурилася в ацетон довше 30 секунд. Якщо деталь пахне ацетоном, вона все одно випаровується.
Не занурюйте деталь в ацетон, ви не можете повернутися назад. Ви не хочете втрачати форму друку. Завжди можна занурити знову. Забудьте про метод теплового ацетону або прохолодний метод ацетонової пари, який займає години. Рекомендуйте робити це ЗОВНІШНЯ і, можливо, протигаз та захист очей, ацетон дуже тонкий і бризки не залежно від того, наскільки ви уважні. Я спробував чистити його, але результати були не дуже послідовними. ABS плаває в ацетоні, тому подумайте, як ви збираєтеся занурити частину, а потім згодом, не залишаючи величезних відбитків пальців. Попрактикуйтесь у кількох невеликих відбитках або навіть моделях брухту та невдалих відбитках. Як не дивно, ніхто не пропонує цей метод на форумах. Це набагато швидше і простіше, ніж інші парові методи. Час висихання не швидкий, але вам не доведеться спостерігати за ним весь час.
Завжди будьте в безпеці і не тримайте ацетон подалі від будь-якого джерела займання, наприклад, відкритого вогню та забезпечуйте належну вентиляцію. 100% ацетон застосовується в мільйонах салонів щодня, безпечно. Нагрівання ацетону у закритому приміщенні сильно травмує людей, тому я не рекомендую додавати джерело тепла.
Ацетон випаровується у воді з тією ж швидкістю, що і не у воді (під відкритим небом), тому я спробую змішати воду та ацетон, щоб уповільнити згладжування для кращого контролю та збільшення ванни. Навіть деталі середнього розміру потребують великої кількості ацетону, щоб повністю занурити їх. Крім того, ви можете спробувати зробити одну сторону і записати секунди зануреними. Потім, коли він висох, занурте другу сторону стільки ж часу.
Редагувати:
Звичайно! Я щойно зробив два шматки брухту, відколи ти попросив. Дуже складно захопити блиск. Це було близько 15 секунд, обертаючи їх ацетоном, щоб отримати рівномірне покриття в ацетоні, оскільки ванна була недостатньо великою, щоб повністю занурити їх. Цей метод може залишити плями, але це все одно викривлені або невдалі відбитки. Я покращив одне зображення, щоб спробувати показати деталі шару.
