Консольні гальмо стає дуже слабким, якщо йде дощ

У мене велосипед з консольними гальмами.

У невеликий дощ чи суху погоду гальмівна дія не дуже потужна, але досить хороша.

Однак під сильним дощем дія гальмування наближається до 0. Це стає особливо проблематичним, якщо я перевозять багаж або їду в гору (зупинятися в цих умовах може зайняти> 100 м).

Що я можу зробити, щоб покращити це?

Примітка: колодки трохи зношені, і незабаром я їх заміню, але це не є причиною моєї проблеми (з якою я стикався, коли вони були нові / добре налаштовані)

Редагувати:

Нарешті мені випав сильний дощ і я міг випробувати запропоновані рішення. Я зафіксував кут гальма як на передньому, так і на задньому колесі. Я змінив лише передні гальмові паси на новіші (товстіший, більший стік води, але коротший).

1. Кут хому зробив помітне поліпшення дії гальмування, мокрого або сухого
2. Заміна накладки призвела до величезної різниці в гальмівних діях лише у вологу погоду (знос тут не був чинником)

Висновок: обидві методики слід використовувати разом. Вибір відповідного майданчика ДУЖЕ важливий.

Перший крок - заміна гальмівних колодок на нові. Навіть якщо вони не зношені, старі колодки твердіють і гальмують погано. Мені подобаються Kool Stop - вони чорного кольору або свого роду накладки лосося.

Ви повинні мати можливість натиснути ескіз на гальмівну поверхню і залишити чіткий слід.

Після цього перевірте вирівнювання і переконайтесь, що колодки сидять поруч із обідком, не натискаючи на важіль. Потрібно зробити невеликий рух важеля, щоб почати гальмувати, а потім підвищений тиск на руку збільшує тиск на накладці.

Знімки - ваші диски повинні бути правдивими, а значить, не коливайтесь, коли ви їх крутите. Я намагаюся встановити справжні колеса в межах 0,5 мм повністю плоских, але 1 мм коливання справно.

Я думаю, що ваш поперечний кабель має занадто великий кут, і ви можете налаштувати його, щоб забезпечити більш потужну силу гальмування.

Значна частина механічної переваги консольних гальм пов'язана з "кутом ярмо", кут поперечного кабелю якого робиться від горизонталі. Шелдон Браун детально пояснює це на своїй сторінці про геометрію консолі (це насправді складніше, ніж пояснення Шелдона, але це гарне наближення)

(на основі знімного гальмівного зображення від Shimano )

Поперечний кабель, який тягнеться вертикально вгору, не матиме додаткової механічної переваги, тому матиме механічну перевагу "1", тоді як поперечний кабель, який повністю горизонтальний, матиме нескінченну механічну перевагу (неможливо мати повністю горизонтальний кабель з тих пір, як ви натисніть гальма, кабель буде відхилятися). Механічна перевага - 1 / sin (кут ярмо), і він забезпечує зручну схему:

Yoke Angle
(Degrees) Mechanical
Advantage
90°   1
80°   1.015
70°   1.063
60°   1.15
50°   1.31
40°   1.55
30°   2
20°   2.92
10°   5.76
5°    11.47
0°    Infinity!

Важко точно сказати, який ваш кут на цій фотографії, але схоже, що він близький до 60 градусів, тому ви не отримуєте особливої ​​механічної переваги від кута ярмо.

Якщо ви можете зменшити цей кут або шляхом вкорочення поперечного кабелю, або розширення консольних кронштейнів, підсунувши гальмові колодки ближче до обода (що допомогло б «сплюстити» поперечний кабель, зменшивши кут хомута), ви можете отримати значно більше механічна перевага. Ви не хочете просто скористатися найбільшою кількістю механічних переваг, оскільки у вас вичерпається доступний провід кабелю, якщо він занадто високий, але ви можете точно настроїти гальма для більшої механічної переваги.

На сторінці коригування консольних конвеєрів Шелдена Брауна є додаткові поради щодо регулювання консолей .

Окрім іншої відповіді, варто також перевірити / змінити кабелі. Іржаві кабелі (або повні гнізда) мають більше тертя, а значить, більше сили на важіль переходить на вигин кабелів. Особливо це стосується того, якщо прокладка кабелю має значні вигини (більш поширені ззаду). Нові кабелі для мене пройшли настільки краще, що я міг також зменшити напругу у зворотних пружинах. У мого велосипеда з консолями є пластикові гальмівні важелі, які згинаються, якщо ви досить тягнетесь, і вдаряєтеся об ручки, обмежуючи максимальну силу, тому кабелі повинні бути правильними.

Можливість зупинки гальм гальмується коефіцієнтом тертя вашої установки мастила гальмівного ободу та силою, яку ви зможете застосувати та тертя установки шини про землю. Припустимо, третя частина не є проблемою.

Ви, ймовірно, втрачаєте гальмівну силу:

• Старі та брудні прокладки - ви можете спробувати їх подрібнити або замінити на нові. (Відповідь Кріггі )
• Старий і жирний ободок - спробуйте очистити їх етанолом, ацетоном, МЕК або іншим (агресивним) розчинником або замінити новим.
• Переконайтесь, що колодки правильно вирівняні.

Якщо трибологічні властивості є найкращими, і вам все одно не вистачає гальмівної сили, ви не застосували достатньої сили для колодок. Це може бути викликано:

• Поганий кут ярмо - спробуйте встановити консолі трохи ширше. Або замінити їх на V-гальма. (Відповідь Джонні )
• Перевірте та очистіть як кабелі, так і банти. Іржавий кабель і іржавий лук - це місця, де ви втрачаєте гальмівну силу. Також перевірте, чи кабель або дроти не зігнуті або зламані. Якщо це так, замініть їх і тримайте їх у лупі. Також перевірте, чи немає у вас "м'яких" важелів гальма. (Відповідь Кріса ).

Тут ідея, але ви намагалися зрозуміти, чи можете ви поставити V Brakes на велосипед? Навіть якщо це лише передня частина, це все одно покращить вашу зупиняючу силу. Я звик мати консольні гальма на одному з моїх велосипедів давно, і коли я поїхав до V Brakes, це було набагато краще. Консольні гальмо - не все так добре, щоб дати вам зупиняючу силу. Можливо, якщо ви зможете перейти на V гальма, я думаю, ви побачите покращення. Я сподіваюся, що ця ідея допомагає.
ура