Як сказати, коли настає час замінити касету?
Чи є якісь особливі моделі зносу на зубах, на які слід спостерігати, або симптоми, характерні для зношеної касети?
Як сказати, коли настає час замінити касету?
Чи є якісь особливі моделі зносу на зубах, на які слід спостерігати, або симптоми, характерні для зношеної касети?
Відповіді:
Без досвіду чи очевидних пошкоджень, касетний датчик, подібний до Rohloff, або пробіг - ваші найкращі варіанти вирішення питання про заміну касети. Для мене гарним правилом було:
Тобто я міняю свій ланцюг кожні 1200-1500 км. Я міняю касету 5-го разу, коли міняю ланцюжок. І я змінюю набір ланцюгових кілець щоразу, коли змінюю касету.
Це приклад явно зношеного ланцюга.
Це приклад зношеної касети.
Я зазвичай помічав модель зносу, що зуби набувають більш «точкову» або «гачкову» форму. Також Rohloff виготовляє інструмент під назвою інструмент HG-Check для гвинтиків Shimano. Не впевнений, чи працює він для інших брендів.
Основні симптоми, які я помітив, - це пропуск задніх ланцюгів і погане переміщення заднього ланцюга. Однак у цих симптомів є кілька причин, тому ви хочете виключити їх, перш ніж витрачати гроші на нову касету. (Наприклад, ці симптоми можуть вказувати на проблеми ланцюга, кабелю та перемикача.) І часом, можливо, потрібно буде замінити гвинтик або два, а не всю касету.
Основним ключем до тривалості роботи касет є підтримка ланцюга в чистоті та змащенні.
EDIT: ця відповідь використовує крайній приклад, можливо, безвідповідальний, я визнаю, але який намагався викласти деякі речі, які, на мою думку, є справедливими міркуваннями стосовно поставленого питання:
Я не хотів і не рекомендував би вимірювати знос на касеті, але на ланцюжку.
Якщо ви покладете нову ланцюжок з касетою, і вона не пропускається, касета все в порядку, навіть якщо зуби трохи тонші, ніж нові. Це можливо, якщо ви часто міняєте ланцюжок, завжди на нову: тоді касета зношується повільно, але зуби ніколи не деформуються, як пандус (зуби акули). Я багато про це розповів в іншій відповіді: /bicycles//a/7880/2355
Звичайно, коли зуби настільки тонкі, що вони точкові, або ширина їх значно зменшена, можливо, саме час перетворити касету в набір шундекен-ніндзя (просто жартує).
Можливо, можуть виникнути проблеми з індексацією передач, якщо ви любитель надточного перемикання передач, але це, як правило, не є великою проблемою, і, наскільки я знаю, не завдає шкоди іншим частинам системи перемикання, принаймні якщо немає необхідності змушувати важіль зміщуватися вгору (це може напружити шківи - зазвичай це не так).
Нарешті, належним способом вимірювання зносу ТЕПЛО є відстань між штифтами, яке має бути приблизно пів-дюймом для кожної пари послідовних шпильок. Це можна виміряти двома способами:
Натомість, це поточна картина мого велосипеда з внутрішньою передачею-маточиною, напевно понад 25 тисяч кілометрів з оригінальною гвинтиком. Я, мабуть, використовував на ній вісім ланцюгів, завжди замінюючи вимірювальний прилад, або калібром, або лінійкою. Це працює без проблем (без пропускання, без падіння, без шліфування). Це занадто багато, я рекомендую не зайти так далеко. Я віддав себе давним-давно.
Є ще одна причина, про яку не згадувалося - задній маточник використовує механізм храповика, який хапає колесо в одну сторону і дозволяє йому крутитися (узбережжя) в іншому.
Буде два чи більше цих "крил", які називаються пружиною, що називаються лапами, які захоплюють зуби всередині корпусу вільної стулки або вільного ходу, саме тут походить звук клацання. У деяких випадках через дефектні деталі або неправильну збірку храповик може не працювати (наприклад, застрягла пружина, відсутня або зламана валка або зламані зуби храповика). Тоді ви отримаєте пропускну дію в приводі, але сам ланцюг не стрибає через зуби і не намагається змінити передачі. Насправді ви зовсім не бачите стрибка ланцюга. Пропуск - це лапки, що рухаються всі разом, поки вони знову не ловляться на храповик.