Як замінити пружину гаражних дверей?

Одна з пружин на моїх гаражних дверях увірвалася. Я хотів би замінити його, але, схоже, мені доведеться підняти двері, перш ніж я можу це зробити. Звичайно, двері надзвичайно важкі зі зламаною пружиною, так що це хитро. Мені просто потрібно взяти домкрат, щоб підняти двері, чи є інше рішення, про яке я не думаю?

Залежить, чи це розвішні двері (Каліфорнія) або двері, що перекидаються. Згортання має одну пружину, яка проходить через заголовок. Якщо ти возишся з цим, ти возишся зі смертю. Це так просто.

Каліфорнійський стиль, який розгойдується, має дві пружини з кожної сторони дверей. Ці пружини можна змінити як саморобку. Відкрийте двері, що буде дуже важко, і підперіть двері. Якщо ви виймете те, що підштовхує двері, воно буде дуже сильно ляскати, і, можливо, змусить вас побажати, що ви мертві. Існує багато різних типів пружин, тому те, що ви купуєте, повинно бути точно відповідним. Змінивши це, ви не забираєте нічого іншого, аніж сорочку. Я робив кілька років, тому що їх використовують в основному на дверних дверях, і вони висихають, а потім поглинають воду і назад, і назад, поки вони не зважують майже вдвічі більше їх ваги. Пружини і відкривачі починають ламатися від зайвої ваги.

Для резюме, якщо пружини кручення над дверима, тоді залиште це професіоналу. Бічні пружини можна зробити - відео .

Я двічі замінив власні торсіонні пружини гаражних дверей, і я все ще живий, щоб про це говорити; це абсолютно можливо. Я дізнався, як зробити заміну з надзвичайно ретельної сторінки Річарда Кінча на цю тему , тож я з цього приводу сильно цитую її; вся заслуга йому належить. Я збираюся надати тут основні моменти, але прочитайте та перечитайте інформацію там і прийміть власне рішення щодо того, чи хочете ви виконати роботу самостійно.

Якщо ви взагалі дослідили цю тему, ви, без сумніву, почули, що не слід намагатися замінити пружинну пружину як саморобку. Це, як правило, хороша порада, тому, якщо ви сумніваєтесь у своїх здібностях самостійно робити ризиковану фізичну роботу, наймайте роботу, як і всі інші. Я виявив, що я здатний зробити цю роботу з прийнятним ризиком, тому що я розумно розумів методи, уважно приділяв методи та безпеку, знав, як користуватися звичайними інструментами в хорошому стані, правильно імпровізував спеціальні інструменти, яких у мене не було, і старанно відвідували правильне виконання декількох моментів небезпечних маніпуляцій. Я навчився це робити виключно самостійно, здебільшого на основі порад, які неохоче надаються на Інтернет-форумах, таких як Usenet group news alt.home.repair. Коли я вперше написав цю сторінку в 2002 році,

Я також інженер, і завжди робив багато механічного ремонту навколо будинку. Я також керую власним лабораторним цехом і там роблю деякі роботи з механічного проектування. Цей фон допоміг мені розібратися в речах, але нічого, що пов'язане з цим, не є критичним для ремонту стандартних гаражних дверей.

Ця робота є ризикованою, але ризик можна порівняти з тим, як робити власний ремонт автомобіля чи підніматися на дах будинку, щоб очистити ваші жолоби. Це небезпечні речі, які багато людей можуть зробити безпечно, але ця безпека залежить від розумного розуміння та застосування правильних прийомів. Професійні спеціалісти з ремонту дверей, які мають достатньо обізнаних, кваліфікованих та досвідчених питань, повідомляють, що все-таки час від часу отримують травми, незважаючи на свої зусилля. Холодно оцініть свої здібності та мотивацію, щоб оцінити, чи зможете ви керувати ризиками цієї роботи на користь грошей та часу, які можете заощадити.

1. Визначте критичні показники старої весни, щоб можна було замовити нову.

   Критичні вимірювання : круті пружини бувають різних стандартизованих розмірів, тому вам потрібно ретельно виміряти старі пружини, щоб знати, що замовити для правильних замін. Таблиці стандартних розмірів та дизайну є в Інтернеті, наприклад, на Industrial Spring. Чотири критичні вимірювання (все в дюймах): (1) товщина дроту (яку я вимірюю тут за допомогою штангенциркуля; ви також можете вимірювати довжину ряду тісно укладених витків за допомогою лінійки і ділити на число обертів стопки, вимірюючи 10 оборотів таким чином, робить математику легкою), (2) внутрішній діаметр (не зовні!) розслабленої (не намотаної!) котушки, (3) загальна довжина розслабленої (не рани) !) пружинні котушки, не включаючи звивисті конуси, і (4) обмотка правої або лівої пружини. Треба поцікавитись цитатами цих постачальників весняного постачальника, інакше відсутність досвіду буде очевидною, і купувати деталі не варто.

   Остерігайтеся неправільних попередніх установок : Іноді існуюча дверна установка є неправильною, і старі пружини не повинні використовуватися як специфікація для заміни. Наприклад, старі пружини, можливо, були замінені неправильних розмірів, оскільки останній ремонтник не мав потрібного на своїй вантажівці. Якщо ваші двері ніколи не працювали правильно, щось подібне може бути причиною. Щоб виправити це, вам слід використовувати вагу дверей, щоб вказати пружину, або з посібника зі швидкістю пружини, що дає константи крутного моменту пружини, або з наведених нижче формул.

2. Отримайте заміну пружини. Почніть з просто гуглінгу « постачання дверей гаража ».

   Ви, звичайно, не знайдете їх у Home Depot або Lowe's (хоча останній раз, коли я перевірив, Lowe виконує менш грізні заміни пружини розширення). У мене також є список деяких постачальників в кінці цієї сторінки.

   Вартість склала 88 доларів за 2 пари пружин, плюс 21 долар доставки. (Мені довелося замовити 2 пари, щоб задовольнити мінімальний розмір $ 50.) Вони прийшли з новими шишками, вставленими, як показано за цією ціною, тому я не намагався видалити та використати старі шишки, щоб заощадити кілька доларів. Шишки досить важко вийняти зі старих пружин і вставити в нові, і постачальник пружини матиме відповідний інструмент, щоб зробити це легко. Це була найкраща ціна, яку я могла знайти в Інтернеті на той час, і не здавалася, що це відповідає тому, які деталі, як ця, може коштувати в будівництві (якби вони продавали їх лише). Підрядники купують ці значно дешевші у кількості; вони просто звичайний сталевий дріт з високим вмістом вуглецю, включений на намотувальну машину. Я також виявив, що веб-сайти просять набагато більше грошей, очевидно, намагаючись заробити на трафіку пошукових систем від самих робітників.

   Весняні пари слід замінити разом, оскільки партнер, швидше за все, вийде з ладу після першої, і будь-яка можлива економія на частинах не варто зайвих зусиль, щоб повторити роботу пізніше.

3. Зберіть та / або підготуйте інструменти до встановлення.

   Два гвинта в конусах, що обмотуються, мають 3/8-дюймову квадратну головку, яка відповідає 3/8-дюймовому гайкового ключа або 8-кратній розетці, або 12/16-дюймовій 12-кратній розетці або 12 -очковий ключ із закритим кінцем. Я носив додатковий гайковий ключ у кишені під час намотування, оскільки не хотів, щоб я тримав пружину рани, яку не міг встановити, тому що я скинув гайковий ключ (хоча в цьому випадку могла впиратися намотувальна штанга до дверей підбираючи скинутий інструмент).

   Пізніше я вирішив використовувати звичайний гайковий ключ, а не розетку або коробковий ключ, щоб повернути цю застібку. Додаткова гра краще підходить грубим квадратним головам, і якби конус випадково було відпущено, відкритий гайковий ключ був би найменш вірогідним інструментом, щоб утриматись на голові і перетворитись на небезпеку польоту.

   Стандартні інструменти для намотування - це просто пара 18-дюймової довжини м'якого сталевого стрижня діаметром 1/2 дюйма. Намотування конусів може мати різний розмір гнізда (наприклад, 5/8 дюйма замість 1/2 дюйма), тому важливо виміряти гніздо і вибрати відповідний діаметр стрижня. Також майте на увазі, що неякісні шишки можуть недбало прилягати до обмотки брусків, а пухка підкладка становить серйозну небезпеку ковзання в найгірший момент; що-небудь більше, ніж приблизно дюйм чи два гри на кінці ручки занадто вільно для безпеки. Я придбав 3-футову довжину оцинкованого 1/2-дюймового сталевого стрижня у Home Depot приблизно за 3 долари, який зручно розрізати на дві половини саме потрібної довжини (магазин може навіть розрізати його для вас, якщо ви запитаєте) . Постачальник сталі, що продає за товарними цінами, може стягувати близько 50 центів або близько за такий шматок, який важить близько 2 фунтів. Буровий прут спрацював би, якщо його використовувати в відпаленому стані, в якому він спочатку продається, але додаткові витрати не приносять користі, а крихкість (якби вона була загартована і не відпалена) хвилювала б мене трохи. Арматура, різьбовий стрижень, викрутки тощо - абсолютно нерозумні, оскільки вони не будуть прилягати до розетки. Алюмінієвий стрижень, безумовно, занадто слабкий, і буде згинатися під крутним моментом, який потрібно застосувати. Більш довгі стрижні зробили б більше важелів, але недбало розмахуючи; короткі стрижні роблять для некерованого гойдання. Як ми підрахуємо нижче, 18-дюймова стандартна довжина інструменту є відповідним компромісом. Зауважте, що вам не потрібно 18 дюймів зазору стелі над торсіонним валом, щоб використовувати 18-дюймовий стрижень, оскільки вам не потрібно розгойдувати прути над горизонтальним під час намотування. але додаткові витрати не приносять користі, і крихкість (якби вона була загартованою і не відпаленою) би мене трохи непокоїла. Арматура, різьбовий стрижень, викрутки тощо - абсолютно нерозумні, оскільки вони не будуть прилягати до розетки. Алюмінієвий стрижень, безумовно, занадто слабкий, і буде згинатися під крутним моментом, який потрібно застосувати. Більш довгі стрижні зробили б більше важелів, але недбало розмахуючи; короткі стрижні роблять для некерованого гойдання. Як ми підрахуємо нижче, 18-дюймова стандартна довжина інструменту є відповідним компромісом. Зауважте, що вам не потрібно 18 дюймів зазору стелі над торсіонним валом, щоб використовувати 18-дюймовий стрижень, оскільки вам не потрібно розгойдувати прути над горизонтальним під час намотування. але додаткові витрати не приносять користі, і крихкість (якби вона була загартованою і не відпаленою) би мене трохи непокоїла. Арматура, різьбовий стрижень, викрутки тощо - абсолютно нерозумні, оскільки вони не прилягатимуть до розетки. Алюмінієвий стрижень, безумовно, занадто слабкий, і буде згинатися під крутним моментом, який потрібно застосувати. Більш довгі стрижні зробили б більше важелів, але недбало розмахуючи; короткі стрижні роблять для некерованого гойдання. Як ми підрахуємо нижче, 18-дюймова стандартна довжина інструменту є відповідним компромісом. Зверніть увагу, що вам не потрібно 18 дюймів зазору стелі над торсіонним валом, щоб використовувати 18-дюймовий стрижень, оскільки вам не потрібно розгойдувати прути вище горизонталі при намотуванні. абсолютно нерозумні, оскільки вони не прилягатимуть до розетки. Алюмінієвий стрижень, безумовно, занадто слабкий, і буде згинатися під крутним моментом, який потрібно застосувати. Більш довгі стрижні зробили б більше важелів, але недбало розмахуючи; короткі стрижні роблять для некерованого гойдання. Як ми підрахуємо нижче, 18-дюймова стандартна довжина інструменту є відповідним компромісом. Зауважте, що вам не потрібно 18 дюймів зазору стелі над торсіонним валом, щоб використовувати 18-дюймовий стрижень, оскільки вам не потрібно розгойдувати прути над горизонтальним під час намотування. абсолютно нерозумні, оскільки вони не прилягатимуть до розетки. Алюмінієвий стрижень, безумовно, занадто слабкий, і буде згинатися під крутним моментом, який потрібно застосувати. Більш довгі стрижні зробили б більше важелів, але недбало розмахуючи; короткі стрижні роблять для некерованого гойдання. Як ми підрахуємо нижче, 18-дюймова стандартна довжина інструменту є відповідним компромісом. Зауважте, що вам не потрібно 18 дюймів зазору стелі над торсіонним валом, щоб використовувати 18-дюймовий стрижень, оскільки вам не потрібно розгойдувати прути над горизонтальним під час намотування.

4. Видаліть зламані і нерозмиті пружини.

   Щоб зняти і розібрати вал і підняти барабани, спочатку потрібно звільнити кручення на незламній пружині. Я використовував гвинтовий гайковий ключ, щоб послабити встановлені гвинти, натискаючи на шток проти сили, яку я знав, що він буде звільнений, коли гвинти відпустяться. Пізніше я перейшов до відкритого гайкового ключа для гвинтів, оскільки деякі квадратні головки гвинтів були занадто шорсткими, щоб вміститися в гайковий ключ.

   Під час відкручування гвинтів встановити доцільно бути готовим до крутного моменту будь-якої орієнтації. Це захищає вас від прорахунку орієнтації сили або від проміжку уваги.

   Якщо вона вже не позначена, слід провести крейдовою лінією (як описано нижче для нових пружин) по довжині старої пружини перед розмотуванням, щоб ви знали, скільки витків потрібно було розмотати. Це дасть вам початкове значення для кількості витків у нових пружинах.

   Під кожним «поворотом» мається на увазі повний оборот обмотки конуса. Кожен повний оборот вимагає чотирьох чверть оборотів маніпуляцій із вставкою та перемиканням обмотки стрижнів. Мої двері - це дуже поширена висота 7 футів, що для 4-дюймових барабанів вимагає приблизно 7-1 / 4 або 7-1 / 2 повних витків на пружинах.

   Це момент істини для початківця, оскільки ви вперше будете тримати повну силу повністю закрученої торсіонної пружини. Настав час прийняти спокійне, тихе, обдумане, дбайливе ставлення до зосередженості. Переконайтесь, що телефон, сторонній або інший відволікаючий спосіб не здивує вас або змусить зосереджуватися.

   Ослаблення або затягування гвинтів - це момент найбільшого ризику, оскільки кінцевий ключ є потенційною ракетою, якщо ви ковзаєте, а ваша рука знаходиться близько до конуса. Коли гайковий ключ виймають і на місці стоять тільки стрижні, здається, що найгірше, що може статися, - це те, що стрижень вивернувся, а пружина та конус пленуться навколо, припускаючи, що ви тримаєте подалі від радіального диска стрижня обертання, а не спираючись на стрижень таким чином, щоб потрапити в апарат, були стрижнем, щоб вислизнути з вашого захоплення. Конструкція торсіонного вала має властивість надійно фіксувати масу пружини та конусів на валу, не даючи цим частинам запускатись як снаряди навіть в аварії.

   Попереднє затискання гвинтів, як правило, притиснуло ямочку до порожнього вала і перетворило округлість вала на ексцентричну форму. Відпускаючи гвинти, я насторожився, щоб їх досить послабити, щоб конус розгойдувався навколо будь-яких подібних спотворень. Я також обережно спостерігав за будь-яким зв'язуванням старих шишок на ексцентриситеті чи зариванням на валу. Приміщення конуса на валу повинно бути досить пухким, щоб уникнути зв'язування, але якби це сталося, треба бути обережним, щоб не припустити, що пружина була розкручена, коли насправді конус просто застряг на валу. Якби у мене був застрягший конус, який я не міг би розмотати з невеликою додатковою силою, то я б закликав техніку розібратися з цим. У гіршому випадку, я вважаю, що весна повинна бути свідомо зламана з певною небезпекою, таким чином звільняючи його для силового розбирання, а вал та деякі інші деталі замінювали. Але це малоймовірна ситуація і в цьому випадку не була необхідною.

   Техніка намотування полягає у тому, щоб просто (не) намотати, наскільки буде проходити один стрижень, де він притиснутийся до верху дверей, або майже так, розмотуючим крученням. Ви вставляєте інший стрижень у наступну розетку, виймаєте перший стрижень і продовжуєте. У будь-який момент можна зупинитися і відпочити, залишивши активний стрижень, притиснутий до дверей, де він буде утримуватися силою розмотування. Я би зробив таким чином, що збільшується на чверть обороту, і відпущу на мить, щоб зібрати мою увагу для наступного приросту, майже в тихому, медитативному настороженні. Хоча ви можете переходити від однієї чверті повороту і міняти штанги на наступну безперервно, не відпускаючи, робота швидко проти стійкої напруги, здавалося, запрошує певну хиткість у моїх обіймах, яка була трохи неспокійною. Справа не в тому, що фізичних навантажень багато, а напруга невблаганна,

   Під час намотування або розмотування потрібно пам’ятати про можливість того, що пружина може зламатися під час самого процесу намотування. Якщо це станеться, коли пружина суттєво заграє, небезпечні сили на звивистій штанзі раптом стануть неврівноваженими, і штанга здійснить несподіваний стрибок, можливо, травмуючи вашу руку чи щось інше на своєму шляху. У той же час весняні залишки, хоч і захоплені на торсіонній смузі, створять страхітливу ракетку, яка дасть старт найсміливішій душі. Таким чином, ваша техніка намотування повинна міцно контролювати прути, і ви не повинні так делікатно сидіти на сходах, щоб стрімкість призвела до падіння.

   У моєму випадку для зняття та заміни розслаблених пружин потрібно було зняти збірку: торсіонний вал, підйомні барабани та підшипники. Для цього потрібно відкрутити центральну пластину підшипника від стіни, зняти барабани з вала і, нарешті, ковзати вал вперед-назад з торцевих підшипників, щоб зняти всю збірку зі стіни.

   Після того, як пружини будуть розслаблені і вільні на торсіонному валу, барабани підйому втрачають напругу на підйомному кабелі, і кабель стає вільним. Кінець кабелю закінчується прес-втулкою, який замикається в рампу на барабані. У різних стилях барабана є болт або інший спосіб закріплення кінця кабелю до барабана. Ці сталеві кабелі пружинні і не залишаться на місці без натягу. Якби мій попередній огляд показав, що ці кабелі зношені або поламані, я б заздалегідь замовив належну заміну від розповсюджувача пружини, оскільки це можливість їх заміни. Стандартний кабель і фурнітура для магазину не підходять.

5. Встановіть нові пружини.

   Як було зазначено вище, затискне гвинтове кріплення могло спотворити поперечний переріз валу і утруднило його зсув всього обладнання. За допомогою валу на підлозі можливо відновити достатню круглість, щоб продовжувати, використовуючи компенсуючу силу притиску до спотвореної ділянки за допомогою вісків машиніста, альтанкового преса, гідравлічного крамничного преса тощо, на корпусі вала. Задирки та інші незначні перекоси на валу можна списати ручним напилком або зачепити абразивним колесом на кутовій шліфувальній машині. У якийсь момент стан валу може просто погіршитися, щоб його потрібно було замінити.

   Я обережно не припускав, що попередня установка правильно орієнтувала пружини праворуч і ліворуч на правильні сторони центральної опорної пластини. Вони могли бути встановлені назад некомпетентним установчиком, в результаті чого вони були намотані вільнішими (котушка більшого діаметру) замість жорсткішої (котушки меншого діаметру), ніж коли б вони були в їх розслабленому стані, і якби так, я би виправив їх на новій установці . Правильна орієнтація пружин застосовує їх реакційний момент від більш жорсткої обмотки, щоб повернути барабани, щоб підняти двері. Перевірка цього є досить простим вправою механічної візуалізації, але вимагає певної обережності, щоб бути впевненою у правильності. Якщо ви повинні встановити пружини назад, а потім почати намотувати їх у неправильному напрямку, то торсіонна смуга почне намотувати барабани назад, і не тримаючись за шпильки, що повинно бути очевидним для огляду. Намотування пружини назад також має тенденцію відкручувати пружину від конусів; ця помилка не може надто сильно продовжуватися до того, як пружина зіскочить з шишок.

   У цей момент я зважив непідняті двері, щоб підтвердити і точно налаштувати свої розрахунки. Це не обов'язково, але це полегшує виконання налаштувань, якщо у вас є шкала з необхідною ємністю. З деякими помічниками ми спершу підняли двері на кілька сантиметрів і вперлися в брусочки, щоб забезпечити просвіт під ними. Потім я просунув вантажну вагу місткістю 400 фунтів під центр дверей, ми знову піднялися, щоб зняти блоки, і обережно опустили двері на шкалу. Ці двері важили 238 фунтів, що дуже важко для дверей з однією машиною. Оскільки на зовнішній стороні дверей розміщено 3/4-дюймові фанери з фанери, які відповідають будинку, а вага фанери важить близько 2 фунтів / квадратний фут, я вважаю, що вага дверей приблизно 7 х 10 х 2 = 140 фунтів вагонки з рештою 238 - 140 = 98 фунтів внутрішніх панелей, фурнітури, і павутини. Знання цієї загальної ваги допоможе пізніше в регулюванні кручення на пружинах. Після зважування ми зняли накип і блоки, залишивши двері знову повністю опущеними. Якби у мене не було вантажу великої вантажопідйомності, я міг би імпровізувати сирий прилад для зважування з важелів та менших ваг відомої маси, або важільний важіль, що притискає зменшену частку від повної ваги до шкали меншої вантажопідйомності. Ще один фактор, який слід пам’ятати, - це те, що вага дерев’яних дверей може змінюватися залежно від вологості. або важільна рука, що притискає зменшену частку всієї ваги до шкали нижчої місткості. Ще один фактор, який слід пам’ятати, - це те, що вага дерев’яних дверей може змінюватися залежно від вологості. або важільна рука, що притискає зменшену частку всієї ваги до шкали нижчої місткості. Ще один фактор, який слід пам’ятати, - це те, що вага дерев’яних дверей може змінюватися залежно від вологості.

   Далі, торсіонний вал знову збирається з новими пружинами, барабани вільно розміщуються на валу, весь цей вузол ковзає назад в кінцеві підшипники, а барабанні гвинти натягуються вниз. Я закрутив гвинти приблизно на 1/2 або 3/4 обороту після контакту з валом, що забезпечує хороше зчеплення, але не спотворює вал. Барабани можуть бути встановлені на своїх старих положеннях, якщо вони були правильно встановлені, що притискається до торцевих підшипників, щоб видалити будь-яку поздовжню грати в торсіонному валу. Тепер кабель підйому можна приєднати до барабанів, і невеликий тимчасовий крутний момент застосовано до валу, щоб утримувати кабель підтягнутим, коли намотується перша пружина. Цей тимчасовий крутний момент зручно застосовувати за допомогою пари замикаючих плоскогубців, затиснутих на валу, розміщені таким чином, що вони утримують крутний момент, злегка притискаючи до стіни над дверима, перед тим, як розпочати весняну обмотку, стопорні плоскогубці залишаються на торсіонному валу до тих пір, поки ви не завершите обмотку пружини, зафіксувавши пружинний конус (и) за допомогою гвинта (и) та зняли обмотки брусків. Тоді ви просто виймаєте їх з випуском на ручці гайкового ключа.

   Перевірка необхідності скидання барабанів підйому : Старе положення підйомних барабанів на валу може зісковзнути або іншим чином втратити належне положення, що вимагає скидання положення барабана на вал торсіона. Ви також скинете барабани, якщо замінюєте кабелі підйому, оскільки нові кабелі не будуть точно відповідати довжині старих. Проблеми, такі як нерівномірне натяг кабелів або нахилена дверцята, або двері, яка не може легко прирівнятись до колії, можуть бути пов’язані з неправильним «набором» барабанів на валу. Тож не слід вважати, що старі позиції є правильними. Встановлення барабанів на "свіжу" частину вала дозволить уникнути можливості пошкодження вала від повторного затягування в тих же ямочках.

   Існує набагато більше інформації про налаштування барабанів і підйомних кабелів, тому детальніше відвідайте сторінку Річарда Кінча .

6. Намотуйте нові пружини.

   Останній крок перед намотуванням - запустити шматок крейди по довжині обох розслаблених пружин. Це дозволяє спостерігати кількість витків під час вітру. Ви не хочете бути зайнятим підрахунком поворотів, коли вам слід звернути увагу на звивисті стрижні.

   Положення брусків на цій фотографії було необхідним для фотографування, і воно не показує правильну техніку намотування, Вам не потрібно було б гойдати планку вгору вище, як показано. Нижня смужка під час намотування повинна розгойдуватися від напрямку вниз до вказівника трохи повз горизонталь. Потім ви тримаєте цю смугу горизонтально, роз'ємуючи інший брусок, спрямований вниз, прикладіть силу до цієї (нині) нижньої смуги, потім зніміть (тепер) верхню планку, накрутіть на одну чверть повороту і повторіть.

   Ви також можете бачити, що я ношу захист очей. Нерозумно було б оголитися і ризикувати травмою очей.

   Намотування "вгору" починається легко. Він закінчується на належній кількості оборотів, до цього часу ви натискаєте на максимальний крутний момент. Порахуйте повороти пружинної обмотки від того, коли пружини будуть млявими. Щоб бути впевненим, що ви накручуєте правильний напрямок, все, що вам потрібно пам’ятати, - це те, що правильна обмотка робить весну меншою в діаметрі і довшою довжиною, оскільки вона скручується «в». На стандартних дверях (найчастіше) це означає, що ви натискаєте на обмотки брусків, щоб намотувати пружину, що є легко запам'ятовується правилом. Це дуже очевидно і слід перевірити протягом перших кількох легких поворотів. Ви також можете подумати про правильний напрямок обмотки в механічному відношенні, а саме в тому, яким способом реакція пружини оберне вал і барабани, які в свою чергу піднімуть кабель.

   Переглядаючи позначку крейди під час намотування, ви можете порахувати кількість застосованих витків і підтвердити її кількість пізніше. Мої двері стандартного розміру (7 футових висот) з 4-дюймовими барабанами мають номінальний вітер 7-1 / 4 або 7-1 / 2 витка, що залишає 1/4 або 1/2 обороту вгорі руху щоб тримати кабелі підйому під напругою. Після 7 поворотів першої пружини, я затиснув гвинти, знову зважив двері і знайшов підйом на 100 фунтів зменшеної ваги. Як і очікувалося, це не зовсім половина з повних 238 фунтів, і це не залишить перекрут у верхній частині подорожі, тому я додав 8-й поворот. Зараз двері важили 122 фунти на одну пружину, що було ідеально. Після намотування іншої пружини двері легко піднімалися, маючи лише кілька кілограмів. Це підтвердило, що вибір пружини був відповідним дизайну дверей. Я задіяв візку з електричним відкриттям і відрегулював зусилля відкривання до більш безпечного рівня, придатного для нового, покращеного балансу. Тепер двері були готові до повернення до служби.

   Як і у барабанів, я затягував гвинти накручувального конуса приблизно на 1/2 або 3/4 обороту після контакту з валом, що забезпечує хороше зчеплення, але не спотворює вал.

   Як правило, рекомендується, щоб двері були правильно врівноваженими - це те, що вона повинна легко підніматися протягом усього руху. Двері також можуть залишатися нерухомими, якщо їх відпустять кудись із середини подорожі, але плавно перекочуються двері не демонструють такої поведінки (тоді як клейка доріжка буде!), Тому легкий проїзд - єдиний надійний тест на правильну рівновагу. Складна дверцята може бути пов’язана з жорсткими підшипниками або роликами в механізмі, коліями, що не вирівнюються тощо, не обов'язково регулюванням крутильної пружини.

   Після того як пружини закручуються, гвинти натягуються, а фіксуючі плоскогубці та намотувальні прути не знімаються із поворотом торсіонної планки за допомогою обмотки. Це навіть на мить може зняти напругу на підйомних кабелях, які потім легко зісковзують з барабанів. Заміна кабелів на барабанах може бути важкою, якщо не повторити всю процедуру розмотування-намотування пружини знову, і кабелі можуть бути пошкоджені, якщо застосовувати напругу під час відключення барабанів.

   Загальний час, коли я виконав цю роботу, вперше склав 3,5 години, включаючи різання намотувальних інструментів та фотозйомку. Подальший ремонт я закінчив менше ніж за годину. Сотні людей написали мені, щоб сказати, що зробили це благополучно через кілька годин після вивчення цього реферату. Я хотів би почути, як це іде для вас.

На цій сторінці на сторінці Річарда Кінча є багато, набагато детальніше . Я намагався включити найважливішу інформацію на випадок, коли ця сторінка знизиться, але вона знаходиться за цією URL-адресою з 2002 року, тому я сподіваюся, що вона все ще є, коли це потребує майбутніх майстрів.

Узагальнюючи коментарі - це не робота, яку слід робити самому, якщо ви любитель саморобників. Пружини, про які йдеться, дуже потужні і ризик отримання травм високий. Викличте професіонала.

На жаль, на це дуже складне питання відповісти, не знаючи конкретної марки та моделі ваших гаражних дверей.

Наприклад, у моїй моделі Garador заміна пружин дуже проста, проста та безпечна, якщо ви обережні. Насправді я замінив обидві пружини протягом останніх кількох років, після того, як вони перервалися (їм зараз близько 40 років).

У моєму випадку мої двері гаража мають дві пружини з обох боків від дверей. Пружини мають максимальне розширення, коли дверцята зачинені, і мінімальне подовження при відкритій, тому при повністю відкриті двері майже не виникає напруги в пружинах.

Щоб змінити пружину (найкраще зробити її одночасно * 8 '), я починаю повністю відкриваючи двері. Конструкція моєї двері така, що при відкритих дверях більш ніж на дві третини тертя утримуватиме двері на місці, якщо працює хоча б одна пружина.

Потім я знімаю утримуючий розвідний штифт, залишаючи вільним один кінець пружини, щоб він зісковзнув з монтажного штифта. Далі я стискаю кінець пружини біля цього кінця і акуратно розтягую спринт, поки він не сповзає з монтажного котловану, потім повільно звільняю напругу, дозволяючи повернутися до його повністю ослабленого стану. Нарешті я знімаю роз’ємний штифт з іншого кінця і повністю знімаю пружину. Встановлення нової пружини - це просто навпаки.

Якщо у вас вже є пружина заміни, а відхилена пружина не набагато коротша за довжину пружини, коли двері повністю відкриті, я б запропонував вам (обережно) дати їй піти.