Чи варто використовувати сталеві або дерев’яні шпильки для зовнішніх стін підвальних приміщень?

Пов'язане: Коли слід використовувати металеві шпильки?

Я планую закінчити свій підвал. (припускаючи, що всі проблеми з водою вирішені) Я буду наносити водний бар'єр (дьогтяний папір) на всі зовнішні стіни, обрамляти стінку шпильки, ізолювати, встановлювати пароізоляцію та насухо стіни зверху.

Також навколо печі буде побудована протипожежна стіна (явно я тут буду використовувати сталь).

Для зовнішніх стін я повинен використовувати сталеві або дерев’яні шпильки?

Якщо ви не можете відповісти, принаймні дайте мені питання.

ОНОВЛЕННЯ Планую розпочати цей проект у лютому. У мене щойно зроблена закріплення та зовнішня гідроізоляція на фундаменті. Parge, Aquablock, Delta Board та нові ущільнювачі. Це впливає на ситуацію з пароізоляцією? (очевидно, це гідроізоляція з холодної сторони.)

Значно пізніше оновлення: пішли зі сталевими шпильками та пінополіуретаном. Підрядник систематизував деякі шпильки з 2x4, щоб забезпечити точки кріплення для полиць та настінного телевізора, якщо ми вирішимо піти цим шляхом. Ось декілька незавершених фото. Деякі остаточні фотографії перегляньте: http://diy.blogoverflow.com/2012/09/installing-laminateengineered-wood-floating-floors/

Я робив багато досліджень, коли закінчував наш підвал. Я врешті-решт пішов із настінною моделлю, рекомендованою корпорацією будівельних наук, яка ззовні:

• існуюча зовнішня стіна (бетон, бетонний блок тощо)
• ізоляція пінопласту (XPS або EPS, я пішов з EPS)
• шпилька стінка
• листовий камінь (я пішов з паперовим виробом під назвою «Денсармор»

Це система, яку рекомендує також журнал Fine Homebuilding і вважається дійсною Міністерством енергетики США. Я знаю це, тому що наші місцеві будівельні норми все ще використовували стару модель "склопластик + пластик", і мені довелося провести цілу кількість досліджень, щоб навчити місцевих правоохоронців, перш ніж вони це схвалили.

Я ходив з металевими шпильками з наступних причин:

• всі вони абсолютно прямі
• Я можу возити 20 з них одночасно (це дуже просто забирається в підвал)
• легко будувати на місці (не потрібно обрамляти, а потім нахиляти стіни)
• розрізати олов'яними шматочками за лічені секунди
• цвіль на ньому не може рости
• можна встановити без гвинтів (можна затиснути на місці)
• на той час були однаковою вартістю
• канали електропроводки вбудовані
• ви можете використовувати більш тонкі шпильки (тут неможливо знайти прямі 2х2 у деревині)

Однак є кілька мінусів:

• ви не можете легко прибити їх до кріплення плінтуса
• для додаткової міцності вам все-таки потрібно обшити ваші двері деревом
• не можна кріпити шафи до стіни металевими шпильками

Що стосується плінтуса, то я вирішив використовувати нову готову обробку з синтетичної піни. Це виглядає досить добре, супер легке, легко працювати і ... це не дерево. Тому я подумав, що це ще один чудовий продукт для підвалу. Оскільки це так легко, пневматичним тримером це було дуже легко прибити ногами до листового полотна.

Що стосується кріплення шаф та іншого, на стіни, де я знав, що хочу це зробити, я додав 2x2 всередині металевих шпильок для підтримки.

Єдине питання про корозію, який мене турбує, - це іржа, і це має бути проблемою лише у тому випадку, якщо у вашому підвалі все-таки є проблема вологості. Також знадобиться дуже багато часу, щоб шпилька проржавіла і була будь-яка проблема.

Деякі поради:

• обов’язково відокремте плиту підлоги від бетону. Я використовував 1/4 XPS для цього, а потім приводив у дію забиті їх у бетон. Цей термічний перерва запобіжить потрапляння вологи через бетон, щоб конденсуватися на металі
• не накручуйте їх. Я це зробив, і хоча це не так вже й велика угода, вони роблять криміналки саме для цієї мети. Вкладайте гроші в кримінальну машину, оскільки це призведе до того, що все піде дуже швидко.
• обов'язково придбайте пластикові прокладки для електричних каналів. Ви не хочете, щоб ваші електричні кабелі трусилися об голі сталеві кромки.
• носити справді хороші рукавички

Що стосується вашого плану:

бар'єр (дьогтяний папір) на всіх зовнішніх стінах, обрамлення шпильованої стіни, ізоляція, встановлення пароізоляції та сухі стіни поверх

... Я настійно рекомендую проти цього.

для початку ваш план передбачає два пароізоляції ... це дійсно погана ідея. Це лише захопить вологу всередині стін. Сучасна рекомендація (принаймні в холодних кліматичних умовах) - не використовувати жодного пароізоляції в старому підвалі. Замість цього для утеплення використовуйте пінопласт. Дошка з пінопласту проникна, і ідея полягає в тому, що якщо вода коли-небудь потрапила на ту чи іншу сторону, вона може врешті пересохнути на іншу.

Інше питання полягає в тому, що ви хочете, щоб ізоляція була на зовнішній стіні шпильки. Стіна фундаменту буде найхолоднішою поверхнею і там, де конденсується волога. Вам потрібно все ваше обрамлення з внутрішньої сторони кондиціонованого простору.

Правильний спосіб поставити водяний бар’єр у підвалі - на зовнішній стороні фундаменту. В ідеалі, ви маєте водяний бар'єр та ізоляцію з зовнішньої сторони бетону. Але це, очевидно, дуже важко переробити.

Я в основному перефразовую Майка Холмса на цьому:

Сталеві шпильки, як правило, призначені для комерційного використання, а не для побутових. Я розумію, що вони не мають вантажопідйомності деревини, і вони також піддаються корозії.

Технічно ви можете їх використовувати, але він цього не зробив. Якщо вас турбує волога, я б подумав про те, щоб замість цього використовувати ПТ 2x4 або поставити підвіконні щитки за шпильками.

Я вже багато років використовую металеві шпильки для ремонту підвальних приміщень. Вони протистоять корозії, і коли ви використовуєте ізоляцію пінопласту, вони майже схожі на гірські породи (навіть до гіпсокартону).

У багатьох людей існує неправильне уявлення про те, що металеві шпильки вигадливі. Шпильки доступні в різних вимірювальних приладах і є "холоднокатаними" для підтримки міцності. Ці важкі калібрувальні шпильки призначені для використання на конструкційних стінах.

Я б використовував металеві шпильки. Майк Хоумс не завжди правильний. Якщо з зовнішньої стіни є якась волога, я б скоріше мав оцинковану шпильку, яка б іржавіла, а не деревна шпилька, яка б гнила, цвіла і ніколи не пересихала, якщо проблема вологи була вирішена. Більшість речей, які ми б повісили на стіну в підвалі, було б нормально з металевими шпильками. Якщо ви підвішували важкі вироби з фанери 1/2 "або 3/4" між фанерами шпильки з гіпсокартоном поверх дуже сильно. Стінка з металевої шпильки з гіпсокартоном зверху як збірка досить міцна. Пам'ятайте, що стіна не є навантажувальною, і справді там потрібно утримувати гіпсокартон, встановлювати електричну та дерев’яну обробку. Я закінчив підвали з обома і використовував металеві шпильки, де б міг.

1. Покладіть на стіну за допомогою клею 2 дюйми екструдованої дошки полістиролу. Тримайте його за допомогою тих пластикових пристроїв, що тримають тиск, з якорями Tapcon, пробитими посередині, якщо ви переробляєте надмірну техніку. Ущільнюємо шви натяжною стрічкою. Це тепер водонепроникний бар'єр.
2. Каркас стіни за допомогою шпильок з дерева, приблизно на дюйм від стіни (тут є місце для проводів). Нижня плита повинна бути утеплена проти переносу вологи за допомогою приклеєної рожевої прокладки підвіконня. Для кріплення рами до підлоги використовуйте анкери tapcon.
   Не використовуйте металеві шпильки. Підвали мокрі, незважаючи ні на що. Металеві шпильки заржавіють - навіть при незначній кількості вологи на основі конденсату. Для загнивання деревини потрібно трохи більше води, ніж для цього.
3. Утеплити між каркасом і покрити його простим старим гіпсокартоном. У вас вже є пароізоляція з сухою / теплою стороною в герметичній дошці з полістиролу, тому тут немає необхідності в VB.
   Чому звичайний гіпсокартон? Тому що це дешево замінити, якщо у вас виникнуть проблеми. Використовуйте ізоляцію мінеральної вати roxul; краще для вогню.

Ви можете перевірити IRC R 318 на розташування пароізоляції і розглянути, що ви використовуєте для ізоляції. Код вимагає встановлення пароізоляції з теплої взимку боку ізоляції - винятки існують (див. Код). Якщо ви використовуєте EPS, ви повинні знати, що це пориста і лише закрита стільникова тверда піна забезпечує пароізоляцію. Важливо врахувати, як ваш пароізоляція буде поєднуватися з ізоляцією по периметру. Розумний спосіб забезпечити коефіцієнт ізоляції R1o в легені - використовуючи пінопластовий пінопласт, вирізаний на 1/4 дюйма менше, ніж отвір, і використовувати консервовану пінопласт з розпилювачем, як Great Stuff, для герметизації країв - це дуже важливо для зупинки гнилі на цих ділянки, викликані конденсацією. Залежно від способу закриття цокольного блоку, можливо, вам доведеться залити блоки, оскільки вони можуть бути головним фактором виробництва пари, що накопичує вологу з землі, і це рухається конвекцією до периметрової плити та зони підключення, які зазвичай холодні . Вода конденсується на них, і у вас є проблема через деякий час. Я бачив багато сотень будинків з цією проблемою. Також якщо ви використовуєте оброблені пиломатеріали, обов’язково використовуйте належні кріплення. Якщо ваші стіни вологі, подумайте про те, що вони зволожують їх чимось на зразок дрилок. Крім того, більшість бетонних будинків є пористими лише на 3500 фунтів на квадратний дюйм - вам потрібен більш високий вміст цементу або пароізоляція під вашою підлогою, якщо ви не очікуєте, що ваші підлоги змочуватимуть вологу шляхом капілярної дії. Тримайте готові дверні коробки вгору від підлоги. також трохи потримайте базову дошку.

Ніщо не б'є сталеву шпильку. Вогнестійкість, гниль, плісняви ​​та стійкість до цвілі. У підвалі під землею всю дорогу стали. Сталь може бути дешевшою, і пряма, як стріла. Це легше, але сталеві шпильки житлового класу дуже легкі, і вони можуть відчувати себе в офісі. Шпильки вищого калібру міцніші, але дорожчі, важчіші, їх не можна придбати у великому магазині коробки.

Досвідчений фахівець може легко підірвати підвал із сталевим каркасом, але це може бути і біль у арені, якщо ви не працювали зі сталевими шпильками. Переваги сталі, що значно важать шпильки з деревини, але потрібно трохи часу і терпіння, щоб навчитися працювати з ними. Якщо правильно розташувати шпильки, це в режимі реального часу збереження на електричних, а також на проводах або трубопроводі вгору. Вам все одно знадобляться шпильки з дерева для полиць або раковина, сталь просто не зможе утримувати горизонтальну вагу. Сталеві шпильки можна вирізати металевою стрічкою або пилкою. Сталеві шпильки - це більше практик і мій вибір, але знову ж таки є багато порізів та кутів у підвалі, які потребують часу та навичок. Пам'ятайте, що вам знадобиться пароізоляція, і це йде на сторону фундаменту. Щасти!

Краще всього поговорити з місцевим будівельним департаментом. Вони можуть і часто суперечать національним будівельним нормам, і вони мають остаточне слово. Скласти свої плани та внести їх на розгляд та затвердження у будівельний відділ. Зазвичай вони також будуть раді дати вам вказівки щодо того, що найкраще працює у вашій місцевості. Візьміть список усіх своїх запитань і до них, але прочитайте коди, якими користується місцевий відділ будівництва. Вони набагато корисніші, якщо побачать, що ви робили домашнє завдання, перш ніж задавати питання. Вони також часто постачають вам пакет, який описує багато речей, які люди, як правило, роблять неправильно. Кожен, хто дає один розмір, який відповідає всім відповідям, ймовірно, дає вам відповідь, яка є правильною в деяких ейсах і неправильною в інших.