Як встановити гніздо GFCI з двома гарячими проводами і загальним нейтральним?

На своїй кухні я хочу замінити звичайну ємність на 120 В на гніздо, захищене від GFCI. Інструкція описує, що робити із звичайним 2-провідним + заземленим кормом, з ромашкою і без прив’язки до інших посудин, але не як це зробити з 3-провідним + заземленим кормом. Опишіть, будь ласка, як я повинен підключити новий гніздо.

Ось діаграма того, як на даний момент проводиться провідна посудина, яка не є GFCI, в моїй кращій артистиці 6-річної статі:

Я думаю, що це пов'язано таким чином, щоб у кожній посудині на кухні були дві розетки, що поставляються різними вимикачами. На сервісній панелі ланцюг управляється з'єднаною парою 15А вимикачів. Я припускаю, що білий і чорний - це окремі лінії 15А, а червоний - це загальний нейтральний (?).

Ось інструкція щодо підключення у двопровідному сценарії.

Як це з’єднати? Або я повинен проконсультуватися з електриком?

EDIT

Від повного посібника до домашнього електропроводки

Перша проблема полягає в тому, що ви можете використовувати неправильний кабель та вимикачі. NEC закликає 2 куточки невеликих приладів на 20 Ампер на кухні, для цього вам потрібно буде перейти на вимикачі 20 ампер і провід №12.

Наступна проблема. Якщо ви захочете підключити посудини GFCI, то все одно доведеться підтягувати новий провід. Посудини GFCI не працюватимуть належним чином із спільним нейтральним, у вас виникла неприємність зі спільним нейтральним. Посудини GFCI працюють за допомогою моніторингу балансу між гарячим та нейтральним, тому, якщо поділяється нейтральний, GFCI не працюватиме належним чином.

Щоб правильно підключити кухню, вам доведеться підтягнути 2 нові 12/2 кабелі від вимикача до кухні (весь провід №14 у цій схемі доведеться замінити). Потім встановіть 2 вимикачі 20 Ампер для постачання кухні. Ви встановите GFCI як першу посудину у кожній схемі, яка захистить усі ємності нижче за течією.

Ви можете поділити нейтральний між двома посудинами GFCI. Улов полягає в тому, що вам доведеться підкопати нейтраль до посудин, а не використовувати нейтральний з боку навантаження першого GFCI для подачі другого.

Тож ви повинні вміти робити щось подібне ...

Але не так ...

Тоді ви зможете використовувати навантажувальну сторону кожного посудини для живлення інших пристроїв, таких як цей.

Більшість того, що сказав Грегмак, є правильним, проте я повинен виправити пару дрібниць. Цілком прийнятно і часто робиться, щоб використовувати трипровідні схеми (чорний / червоний гарячий, білий нейтральний і голий грунт), як вам доведеться "чергувати" кухонні посудини, таким чином, ви отримуєте два контури. Це не вимога коду для розділення верхньої та нижньої частини реквітів, однак це добре робити, але це ускладнює функції GFI. Розщеплення верху та низу вимагало б двох GFI вгору за течією, по одній подачі кожної ноги. Більш поширеними будуть два однополюсні вимикачі GFI на панелі.

З урахуванням сказаного, ваша ситуація інша. Б'юсь об заклад, ви виявите, що чорний годує всіх інших рецидивів, а також червоний робить те ж саме з альтернативними ректантами. Після того, як ви підтвердите це, просто встановіть GFI на перший живий ректант кожного рядка (кольору). Власне кажучи, це найпоширеніший спосіб, коли кухні підключаються та відповідають NEC.

Я підозрюю, що деякі письменники плутають старі GFCI, керовані напругою, з новими потокоопераційними GFCI. Сучасний тип містить трохи тороїдальних трансформаторів, через які протікають живі та нейтральні. Зазвичай струми ходу і повернення рівні, тому трансформатор нічого не робить. Якщо струми не рівні, трансформатор виробляє напругу, яке спрацьовує відключення реле і відключає живлення.

У старому типі GFCI використовується земляний стрижень. Провід домашнього заземлення з'єднується з одним кінцем обмотки котушки GFCI. Інший кінець котушки відключення з'єднується із земляним стрижнем. Якщо в будинку щось протікає, то GFCI відключить живлення. Проблема цього типу GFCI полягає в тому, що електричні бурі можуть підірвати котушку поїздки. Це залишає все в будинку незаземленим і без GFCI.

Одне чудове властивість, яке мене попросили «подивитися», дало всім електричні удари. Підлоги були бетонні, а бунгало мало напругу GFCI з продутою котушкою. Я підозрював, що елемент нагрівача занурення також кородував і тепер перекачує струм у систему гарячої води. Водопровідні крани, вимикачі світла, кухонний гарнітур та все, що потрібно було заземлити, все живе! Власність була власною бездоганною вдовою, і грошей для належної роботи не було. Потужність живилася від полюса-трансформатора, скидаючи 11000 вольт до 240, і при цьому нейтрал завжди заземлюється на полюсі. Після перевірки всіх законних речей було прийнято рішення використовувати PME (Захисне багаторазове заземлення). Зв'язок між нейтральним та захисним провідником (AKA "Земля") був з'єднаний з високою працездатністю. ) на плавці запобіжника, де живлення увійшло в будівлю. Не спричиняйте більше електричних ударів! Я зробив цей "боддж" близько тридцяти років тому, і він все ще працює добре. Сумно вдова давно померла. Вона померла від старості не від електричного струму.

ІМХО ті, що керували напругою GFCI, що датуються 1950 -ми та 1960 -ми, повинні бути заборонені. Вони, мабуть, є, але люди все ще ними користуються.

Один старий будинок, у якого друг був зафіксований електропроводкою, мав двопровідну (живу та нейтральну, але без заземлення) систему, куди дроти були пропущені в канавки в дерев'яних трубопроводах. Миша викликала короткий і роздув запобіжник. Якби Електрична дошка побачила антикварну проводку, вони вимагали б повного перепроводу, який коштував би тисяч! Піклуватися!

Це залежить від того, що ви хочете захистити.

Якщо ви просто хочете захистити цю розетку, то це легко. Підкопайте чорно-білі дроти та підключіть їх до подачі GFCI. Залиште навантажувальну сторону GFCI відключеною.

Там, де це стає складно, якщо ви також хочете захистити торгові точки нижче. Струм, що витікає через GFCI, повинен повертатися через той самий GFCI. Інакше вона поїде. Таким чином, для захисту обох точок, що використовують розетки GFCI, вам знадобляться дві такі розетки, і вам потрібно буде тримати нейтралі вниз від потоку окремо від GFCI, що, ймовірно, вимагатиме певної перепровідки.

Альтернативою може бути використання двополюсного вимикача GFCI на панелі.

Ще одна альтернатива - просто встановити окремий GFCI у кожній розетці.

Цей "спільний нейтральний" ланцюг насправді є одним ланцюгом, який називається багатопроводовим відгалуженням або MWBC. Ви повинні дотримуватися їх правил .

Правило: Ви повинні косити нейтралі. Ви не можете використовувати 2 нейтральних гвинта для манжети через посудину, як показано на малюнку.

Спільно-нейтральні схеми повинні використовувати той самий 2-полюсний вимикач

(Гаразд. Є виняток, що стосується зв'язків. Але ігноруйте це, тому що це стає дуже корисною справою!)

Дві "хоти", які розділяють нейтраль, повинні бути посаджені на 2-полюсний вимикач. Цей 2-полюсний вимикач гарантує загальне відключення технічного обслуговування (правило MWBC) і те, що гарячі точки знаходяться на протилежних полюсах 120 В ( дуже абсолютне правило MWBC).

Захистіть розділений нейтраль за допомогою 2-полюсного вимикача GFCI

Як це буває, вони роблять 2-полюсні вимикачі GFCI +, які приймають 2 хоти і нейтралі . І ось це ваш кабель.

Ви встановлюєте 2-полюсний вимикач GFCI, приєднуєте його нейтральний косичок і підключаєте всі 3 дроти: як хот, так і нейтрально до вимикача GFCI. І ви закінчили .

Це повністю захистить будь-яку юридичну конфігурацію MWBC / спільної нейтральної схеми. Вам не доведеться турбуватися про те, наскільки нейтральна розділена лінія та брандмауер від навантаження. Це просто працює .

"О, але 2-полюсні вимикачі GFCI коштують дорого" - так чотири GFCI + посудини, як ви показуєте на кресленні у своїй редакції.

Якщо ви повинні використовувати багато GFCI - просто не використовуйте НАЛАДЖЕННЯ

Якщо ви абсолютно наполягаєте на використанні приладів GFCI + для посудини, добре .... добре. Ви можете зробити так, як у своєму останньому малюнку (у вашій редакції).

Це робить дуже простим правилом: Не знімайте попереджувальну стрічку з LOADклем . Просто як це. Звичайно, ви будете сидіти там спокушені, правда? 2 дроти в руці і 2 гвинти, які ви не можете використовувати --- ну , не торкайтеся цієї стрічки! Ви повинні це зрозуміти іншим способом. Руки геть!

Це приведе вас до концепції під назвою pigtailing , яку, нагадаю, вам все одно потрібно робити з нейтралами через правила MWBC. Отже, тепер ви це робите і з хотами. Косичка кожного з'єднання на LINEгарячу та нейтральну, і вуаля . У вас є захист GFCI скрізь, де ви вирішите помістити гніздо GFCI +. І це не підірвало ваш мозок.

Не надто ускладнюйте це. Це дуже проста проблема. Просто залиште червоний провід у спокої. Ніхто тут точно не знає, для чого він використовується, але це не має значення. Кожен електрик / власники будинків проводять речі дещо інакше. Це може бути правильно чи неправильно, але якщо все працює, не переживайте про це.

Без використання червоного дроту ви можете використовувати схему, яку ви надали. Єдине, що слід розібратися - це те, що проводи, - це гаряча подача. Найпростіший спосіб дізнатися це - вимкнути вимикач і відключити один набір чорних та дротяних проводів. Потім покладіть на кожну окрему гайку дроту і знову увімкніть вимикач. якщо розетка все ще працює, то підключені дроти гарячі. Якщо ні, то, очевидно, дроти, які ви зняли та закрили, є. Тепер ви повинні вирішити, чи хочете ви, щоб решта розеток цієї серії були захищені GFI і відповідно підключити ваші навантаження. На задній панелі gfi буде розміщена мітка, яка захищена точкою підключення навантаження.

Пост BMitch частково правильний і небезпечно неправильний. 3 провідні ланцюги (2) 120В ланцюгів, що розділяють один нейтральний, повинні бути з'єднані з лініями з 2-полюсним вимикачем і ОБОВ'ЯЗКОВО знаходитись на протилежному етапі (парні / непарні вимикачі, 240 В на вимикачах). Спільний нейтрал несе врівноважене навантаження таким чином, що 15 ампер в одному ланцюзі, 5 ампер по іншому призводить до 10 амперного нейтрального струму. 15 ампер на баланс кожного протилежного фазового ланцюга, скасовуючи нейтральний струм до нуля (0) ампер. Розміщення нейтралі на 2-х фазних ланцюгах (парне / непарне положення непарних / непарних ланцюгів, 120 В на вимикачах) НЕ слід здійснювати, оскільки це призводить до адитивного нейтрального струму, де 15 ампер на кожен ланцюг призводять до 30 ампер на нейтральному, небезпечно перевантажувальному провіднику . Суміжні однополюсні вимикачі не слід використовувати та пропускати місця на панелі для рівних / протилежних положень ланцюга, НЕ слід робити - з міркувань безпеки, коли вимкнення одного вимикача для роботи в ланцюзі може призвести до небезпечного стану, якщо відкрите загальне нейтральне з’єднання і підключиться до напруги через загальну схему. Обидва контури повинні бути вимкненими.

Косичка нейтральна і гаряча. Це правильний спосіб встановлення будь-якої посудини, GFCI чи ні.

білі, чорні, червоні дроти / гніздо GFI

білий несе невикористану потужність назад. Чорний n Червоний переносить живлення (для живлення вашого лайна) Але будьте обережні (якщо чорний провід приєднаний до вимикача на електричній панелі, що позначається парним числом, а червоний - до непарного номера (важко помітити штамповану нумерацію на кришка поруч з вимикачами) Непарне чи непарне ОК Непарне чи не нормальне = 240 бум! Отже, якщо чорний X та червоний Y тоді продовжують: чорний до лінії отвори на gfi (лайно підключено до навантаження). Червоний провід не зачепить, скрутити разом до перехід до наступного місця. Наступний гачок розташування червоний на ЛІНІЙ на гфі і не підключайте чорний. просто не приземляйтесь чорним та червоним на одне місце, червоний gfi = мікрохвильовий чорний gfi = холодильник червоний gfi = блендер чорний gfi = кавоварка Білий провід повинен прямуйте до кожного gfi без об'їзду.

регулярні правила не-gfi

Ви можете поділитися білим дротом, що надходить із будь-якої посудини такого ж кольору, якщо такий самий кольоровий дріт, і його брат-дріт підключений до відомої непарної або непарної етикетки (викарбована поруч з вимикачами), непарної до перетину 120 + 120 = 240 навіть до 120 + 120 = 0, оскільки його одна і та ж Фаза (шанси - фаза 1, відокремлена від потужності на 2-й фазі), шанси - це практично однакові 120 рівних, практично однакові між собою в 120. червоні та чорні складають 240, червоний і червоний роблять 120 я щось пропускав?