Як я зневодню ці конкретні точки?

На даний момент я намагаюся замінити накиплені кришки на старій материнській платі ПК, але в даний час у мене виникають проблеми з деякими конкретними моментами.

Ось фото з материнської плати: .

Область, яка окреслена в фуксії, - це серія шапок, яку я намагаюся розпарити. Зверніть увагу, вони знаходяться в парах квадратних і круглих пайок. Круглі точки припою - не проблема для відпаяння. Це квадратні, які не розпаяться. Скільки б я не нагрівав їх, припой на точках просто не плавиться, і тому я не можу стягнути ковпачки!

Чи потрібна спеціальна техніка чи інструмент для виконання цього завдання?

Заздалегідь дякую за будь-яку допомогу, яку ви можете надати.

Вам потрібен більший паяльник, як у "більшої потужності".

Квадратні з'єднання знаходяться в основній площині дошки. Це велика жовта зона, в яку вони вбудовані. Це великий шматок міді, і, мабуть, також є великі мідні поверхні на внутрішніх шарах дошки.

Мідь дуже добре проводить тепло, а також випромінює її.

Великі мідні області в основному висмоктують все тепло, яке може надати ваше залізо, і випромінюють його досить швидко, щоб він не міг нагрітися досить, щоб розплавити припой.

Розчин - залізо, яке може нагріватися швидше, ніж дошка може його розсіювати.

Отже, вам потрібен праска з більшою потужністю.

Багато праски мають лише близько 30 Вт. Вам знадобиться набагато більше, ніж це.

Коли мені доводилося робити таку річ, я позичив у свого тестя величезну 150 ваттю залізо. Він не призначений для електроніки, але має сильну потужність, необхідну для великих мідних поверхонь.

Що стосується техніки, то праски високої потужності часто мають широкі наконечники.

Я додаю трохи зайвого припою до важкого з'єднання з нагріванням заліза просто заземленням.

Коли це остаточно розтане, я обертаю кінчик праски, щоб нагріти обидві прокладки для цієї частини.

Припой плавиться досить швидко, тоді я можу витягнути деталь. Після цього (якщо вам потрібно замінити деталь) ви можете очистити отвори присоском або припоєм.

Поки ви виймаєте деталь, ви насправді хочете якомога більше припою на з'єднанні. Видалення пайки ускладнює діставання деталі, а не простіше.

Чи потрібна спеціальна техніка чи інструмент для виконання цього завдання?

Нічого особливого, окрім як спробувати захопити станцію переробки за допомогою повітродувки. Як зазначають інші, квадратні площі - це справді ґрунтова площина, яка потребує трохи більше часу для нагрівання через велику площу поверхні. За допомогою повітродувки регулюйте швидкість та температуру удару (таким чином, щоб дошка не згоріла). Нанесіть флюс, нагрійте потрібне місце і за допомогою пінцета витягніть ковпачки.

Я вже відчував таку ж проблему і раніше, тому планую розділити свою площину землі на менші ділянки під час маршрутизації.

Редагувати: У Eagle є можливість включення термалів для колодки (включена за замовчуванням). Якщо це ввімкнути, залишається невеликий зазор між площадкою та навколишньою площиною. Це допомагає швидко нагріти накладку до того, як тепло розсіюється.

Швидше за все, обидва штифта з'єднані з площинами. Площина заземлення на нижньому шарі очевидна, але, мабуть, на іншому штифті також є силова площина. Так паяльник буде плавитись на півдорозі через дошку (і візуально, з вашого боку, це виглядає розплавленим), проте всередині все ще буде твердий припой.

Рішення таке:

• Затисніть дошку на щось тверде.
• Нехай хтось схопить шапку з іншого боку за допомогою плоскогубців і потягнете ДУЖЕ.
• Нанесіть один паяльник> 90 Вт з плоским широким наконечником на кожен штифт, додавши припоєний свинцю для зниження температури плавлення. Так, вам потрібно два праски і дві руки.

Інший метод:

• Відріжте шматок товстого (як 4мм2) мідного дроту достатньо довгий, щоб натягнути обидва штиря.
• Помістіть його поперек шпильки.
• Нагрійте його потужним праскою (як миттєвий паяльний пістолет на 100 Вт).
• Мідь поширить тепло на обидва штирі. Застосовуйте щедру допомогу свинцевим припоєм, щоб знизити температуру плавлення.
• Цей метод вимагає лише одного заліза (хоч і бичачого) і двох рук, тому він більш практичний, ніж попередній.
• Відрізаний шматочок мідного дроту, зігнутий і зафіксований належним чином, також творить чудеса, щоб нагріти всі штирі на великих мікросхемах SMD, роз'ємах тощо, а також значно полегшує зневоднення. З невеликою кількістю практики, знежир QFP без пошкодження дошки досить простий.

Це найпростіший "гетто" метод. Якщо у вас є станція переробки гарячого повітря, ви можете попередньо розігріти дошку, що полегшить вашу роботу. Не використовуйте щось на кшталт 2000Вт гарячого повітряного пістолета, це дуже ефективно при спалюванні та розшаруванні дощок (адже він призначений для зняття фарби ...)

Розмийте конденсатор і припаяйте заміну до заглушки, що залишилася. Це відома як техніка RAG (Rough As Guts).

Завжди використовуйте припой срібла і щоб витягти будь-який складний компонент, завжди використовуйте FLUX . Тільки в останній відповіді навіть згаданий флюс. Потік і трохи припою отримають майже будь-який компонент, який я коли-небудь стикався, не пошкоджуючи очей або дошки, тому що потрібно лише 25-30 ваттю праска. Мені ніколи не доводилося використовувати більш високу потужність, використовуючи описану нами техніку. Розиновий сердечник припої НЕ замінює FLUX .

1. Можна використовувати насос для розпаювання, який зазвичай доступний. Розплавіть трохи припою над стиками, і поки стик гарячий, використовуйте насос для витягування припою. Хоча це слід використовувати лише тоді, коли потрібно видалити компонент, а не замінювати його, оскільки недосвідченість використання насоса для розпаювання може призвести до руйнування.

2. Інший спосіб полягає в тому, щоб додати багато припою на прокладки і помістити праску таким чином, щоб він торкався обох прокладок (тримайте дошку якомога паралельніше праски) і використовуйте іншу руку, щоб витягнути компонент пінцетом. Цей спосіб може / не може залишити припой на прокладках. Але якщо вам потрібно замінити компонент там, ви можете просто нагріти колодки і просунути свій компонент всередину. Після цього можна трохи припаяти на колодку, якщо це необхідно.