Як я можу успішно зробити друковану плату в домашніх умовах?

Я кілька разів невдало намагався виготовити друковану плату в домашніх умовах. Дуже багато інших питань стосуються покращення продуктивності друкованої плати і подібного, але я рідко, якщо взагалі, навіть можу отримати чорнило, щоб прилягти до мідної дошки. Я навіть придбав спеціальний «блакитний» папір, який побачив, рекомендував кілька місць.

Які є загальні проблеми, з якими можна зіткнутися під час виготовлення друкованої плати? Зокрема, у мене виникають проблеми з тим, щоб чорнило прилягало до моєї дошки, коли я гладжу її. Я чув, як люди коротко згадують про випічку в духовці як альтернативу.

Я використовую домашній пристрій для випромінювання ультрафіолетового випромінювання з прозорими фольгами, надрукованими на струменевому принтері та попередньо покритими дошками, і отримую відмінні результати - 8 мільйонів доріжок, якщо потрібно. Я можу зробити друковану плату за 30 хвилин або близько того, не включаючи свердління отворів.

Ось фотографія мого блоку впливу ультрафіолетового випромінювання, зроблена з МДФ та смуг дерева. Аркуш скла скла, звичайно, на вершинах деревини. Я залишив місце для третьої трубки. Я використовую час експозиції 11 хвилин.

У мене кілька людей запитували про спосіб передачі тонера, тому ми зробили відео для пояснення. Просто ігноруйте вмираючу частину процесу.

Потрібно визнати, що процес був потрібний, але я можу надрукувати його спалахом зараз. Важливо отримати потрібний папір, я спробував безліч типів, перш ніж знайти той, яким я був задоволений, а також застосувавши достатню кількість тепла і тиску, щоб передати тонер, можна судити дуже важко - доки ви не перегріваєте мідний одяг (Спочатку він затьмариться, потім він почне роздягатись!) Ви завжди можете просто очистити тонер і спробувати передати ще раз.

Папір мудрий, я використовую - Скоби Фотокольоровий лазер, глянсовий папір A4, 180ггм

звичайні готчі -

Витрачає багато грошей на спеціальну «Передавальну папір», яка, здається, не краща, ніж хороший кольоровий лазерний блискучий папір.

Фото "папір" з пластику, який просто розплавиться під час прасування.

Не достатньо прасувати краї дизайну (Краї дизайну найскладніше перенести)

Не замочуючи папір досить довго (Намочіть її, злегка очистіть, щоб пронизати зворотну сторону паперу, знову намочіть ..... потім очистіть)

:)

Отримайте набір друкованих плат Pulsar: http://www.pulsarprofx.com/PCBfx/main_site/pages/index.html З гідним лазерним принтером ви будете в хорошій формі. Це не ідеально, але якщо ви будете дотримуватися його пропозицій, ви будете добре на своєму шляху.

У мене були ті самі боротьби, які ви робили пару місяців тому, коли я вперше почав це робити, і для мого процесу найбільш важливими були дві речі:

1. Я ніколи не брав на роботу фотопапір. Я спробував пару. Я використовую журнальний папір. Будь-який журнал, надрукований на приємному глянсовому папері, працює. Головне, що він повинен бути досить густим, щоб не застрягнути в принтері.

2. Я використовую ламінатор. Я спробував техніку духовки, як і праску, і жоден не дав хороших результатів. Ламінатори GBC, що продаються на ebay, користуються популярністю у групі друкованих плат PCB від Yahoo. Я також побачив одну дешеву на місцевій кошти.

Я використовую лазерний папір HP Professional Laser Paper 120 з легким блиском (20-30 доларів за 200 аркушів) з лазерним принтером Samsung, і він чудово працює. Я прасую дошку пару хвилин, а потім замочую її у воді і пальцями знімаю папір.

EDIT: Я забув зазначити, що на папері не залишилося жодного тонера з таким специфічним аркушем (що я першим спробував цю роботу, мабуть, пощастило). Єдина проблема полягає в тому, що іноді, якщо я занадто сильно натискаю під час прасування, деякі сліди можуть вийти трохи товщі.

Я ніколи не мав реального успіху з передачею тонера. Я спробував різні види паперу, включаючи журнальний папір та декілька видів глянцевого паперу, і ніколи не встиг створити корисну дошку. Усі вони або мали відсутні сліди, або були трохи змазані місцями, що ведуть до непридатної дошки.

Спеціальний папір для преси та шкірки працював набагато краще, але навіть, як правило, у мене було кілька спроб зробити зручну дошку.

Тому я купив дешевий ультрафіолетове світло і застосував метод фоторезиста, який, здається, працює кожен раз без суєти.

Однією з проблем, з якою я стикався останнім часом, є зміна температури плавлення тонера в різних марках лазерних принтерів. Після деякого читання виявляється, що останні принтери Brother мають набагато більшу температуру плавлення (близько 400С, я думаю), ніж інші принтери.

Принтер, на якому я запускався, був HP LaserJet 1020, і у мене виникли проблеми з нагріванням тонера за допомогою праски, що спричинило «розмиття», про яке згадує інша публікація. Для мене, що дало чудові результати, було використання ламінатора гарячого рулону (покласти дошку через 5-10 разів) - нібито ключовим є поєднання температури та тиску. Використання праски на кулері також має працювати.

Однак нещодавно я перейшов на використання принтера Brother HL-2142, і ламінатор вже не працював. Температура - це проблема, тому повернення до працездатного заліза та підвищення температури здається ефективним. Синій передавальний папір не дуже любить спеку і починає зморщуватися і викривлятися, тому я спробую глянцеві сторінки журналів, які згадували інші.

Інші поради:

• натирайте дошку до блиску пластиковою очищаючою накладкою - шорстка поверхня повинна допомогти тонеру прилипати. Не використовуйте сталеву вату, оскільки ви в кінцевому підсумку забруднить мідь
• протирайте ізопропіловим спиртом - уникайте відбитків пальців на дошці повз цю точку
• для методу ламінатора - прикріпіть папір до дошки, використовуючи лише шматок стрічки на одному кінці - завжди спочатку подайте дошку через сторону стрічки ламінатора
• для методу заліза я вважаю, що один або два аркуші паперу поверх передавального паперу допомагають (і зупиняє плавлення пластику і прилипання до заліза у випадку синього передавального паперу)
• хлорид куприку - найкращий травист, тому що його можна повторно використовувати знову і просто після прокидання повітря через розчин - він також добре протравлюється при кімнатній температурі

Ви можете побудувати (або купити) фрезерний верстат для друкованих плат. Фреза Mantis 9.1 може бути сконструйована любителем, і залежно від того, які деталі та приналежності ви лежите, можна побудувати десь <200,00 доларів США. Використання млина має деякі переваги перед іншими методами "домашньої заварки" ... немає брудного засобу для травлення, з яким не можна боротися, жодних збитків навколо спроби перенесення лазерного тонера на друковану плату тощо

Дивіться: http://makeyourbot.org/mantis9-1 для отримання більш детальної інформації про проект Mantis. Крім того, тут: http://therearenonames.wordpress.com/2011/11/27/ooo-baby/ - це повідомлення в блозі з деяким відео про дію, яке зробив хлопець тут на Splatspace. Він ділиться деякими думками щодо достоїнств цих питань та їх проблем.

візьміть старий плоттер XY, розірвіть його та прикріпіть гравірувальник Dremel flex вала замість ножа / ручки.

такий тип налаштування робить PCB як магію. * використовуючи домашню фрезу для чпу для виготовлення прототипів друкованих плат