Прототипування друкованої плати за допомогою мідних дощок з пресенсибілізацією

В даний час я працюю над моїм першим прототипуванням на друкованій платі за допомогою певної сенсибілізованої плати, придбаної у Maplins UK . Однак у мене виникають жахливі проблеми з викриттям та розробкою дошки, вона просто ніколи не виходить правильно. Я навіть ще не досяг етапу травлення, тому що не задоволений заздалегідь визначеними результатами розробки. Я шукаю загальні поради та підказки, і як слідувати правильному «шляху» до успіху - я, здається, чомусь погіршуюся в цьому! ;-)

Я використовую листки прозорості для струменевих фарб із найтемнішим тоном, застосованим до маски, і, помітивши, що ви бачите світло через надруковані ділянки на масці, я вирішив подвоїтись і зв'язав дві однакові прозорі плівки, вирівняні один на одного. Ви можете тримати його до світла і все ще бачити якесь тьмяне фіолетове сяйво, але воно здебільшого непрозоре. Я визнаю, що це може бути однією з причин моїх неприємностей!

Я почав використовувати звичайну лампочку потужністю 100 Вт, маючи невеликий успіх; Експозиція, здається, займає 40 хвилин і далі, щоб взагалі не мати жодного ефекту, і стало дуже тепло. Раніше я тримав маску на дошці за допомогою скла, але, зрозумівши, що скло блокує багато УФ-світла, я вирішив перейти на аркуш прозорого акрилу.

Потім я знайшов дешевий портативний УФ-стерилізатор, який фактично стверджує, що випромінює світло УФ-С; Я знаю, що UV-A - це тип, необхідний для викриття дошки, наскільки я можу розробитись, але, здається, він має набагато швидший ефект, я бачу ефект навіть через дві хвилини впливу. У посібнику зазначено, що він використовує "довговічну ультрафіолетову лампу 4 Вт", і так, це не те, що ви б назвали яскравим. Найдовша експозиція, яку я робила до цього часу, - це приблизно шість хвилин, і я все ще бачив ту саму проблему (див. Нижче).

За їхніми сайтами, дошки нібито розробляються з використанням їдкого содового розчину.

На всіх моїх спробах я бачу появу схеми ланцюга, але розроблена мідь, яку потрібно протравити, закінчується ніде не блискучою, як я б очікував, - я очікую, що шар фоторезиста повністю розсмокчеться, в результаті чого оголюючи блискучу мідь, проходячи через багато таких референтних сайтів для травлення PCB в Інтернеті. Натомість я закінчую різну ступінь випадкових ділянок блискучої міді, але здебільшого тьмяної міді (частково розчинений фоторезист), а інші ділянки завершують синьо-зеленуватий шар фоторезисту. Я ще не пробував травлення, але не важко зрозуміти, чому я очікую, що така погано опрацьована та розроблена дошка теж погано протравить. Я не можу уявити, що "в основному тьмяні мідні" ділянки будуть протравлюватися зовсім, враховуючи, що фоторезист лише частково розсіюється.

Я вирізаю невеликі ділянки двох моїх попередньо сенсибілізованих дощок для тестування, і я швидко закінчуюся!

Тож мені незрозуміло і я рухаюсь дуже повільно через усі ці змінні:

• Не впевнений у часі експозиції (для моєї лампи).
• Не впевнені в необхідному положенні та висоті ультрафіолету.
• Не впевнений, чи шаблон моєї маски недостатньо непрозорий (до ультрафіолетового світла).
• Не впевнені у правильній пропорції їдкої соди у воді.
• Не впевнений, що час залишити дошку з їдкою содою - чи я занадто далеко розвиваюсь.
• Не впевнені в зануренні у воду, щоб зупинити розвиток. Чи можете ви повернути її в їдкий сод, щоб продовжувати розвиток, якщо ви не залишили його досить довго? Також як ви можете сказати !?
• Я також не знаю, чи залишається розроблена попередньо сенсибілізована дошка такою, і не зникне як ліворуч при денному світлі. Як довго до нормального денного світла впливає попередньо сенсибілізована розроблена дошка?

Буде вдячна будь-яка допомога, яку хто-небудь міг би мені надати. Я не вела гідного журналу своєї діяльності, щоб ефективно вчитися, тому що думала, що вже зараз це прибила! Однак я можу надати фотографії моїх зусиль поки що, якщо буде потреба.

• Не впевнений у часі експозиції (для моєї лампи).
• Не впевнені в необхідному положенні та висоті ультрафіолету.

З цим вам просто потрібно експериментувати, я б запропонував дошку поставити досить близько до лампи (20-50 мм або близько того).

Я пропоную вам взяти одну довгову смужку фоторезисторної плати і покласти поверх неї щось, що блокує УФ-світло, а потім виставити смужку під час переміщення УФ-блокатора з попередньо визначеними інтервалами (скажімо, кожні 10 секунд). У кінцевому підсумку ви отримаєте друковану плату, яку виставлятимуть поетапно в різні періоди експозиції (10s, 20s, 30s, 40s, 50s тощо), а потім просто виберіть час експозиції, який дає найкращий результат.

• Не впевнений, чи шаблон моєї маски недостатньо непрозорий (до ультрафіолетового світла).

Якщо це звичайний прозорий лист, він повинен бути добре. Друк до них за допомогою лазерного принтера працює, але це залежить від вашого принтера. Великі ділянки чорного можуть отримати надмірну експозицію, але це залежить від вашого принтера. Якщо у вас якість чорного кольору погана, ви можете роздрукувати два аркуші та вирівняти їх поверх інших.

• Не впевнені у правильній пропорції їдкої соди у воді

Я використовував 3% розчин NaOH (KOH теж працює), який, здається, працює добре.

• Не впевнений, що час залишити дошку з їдкою содою - чи я занадто далеко розвиваюсь.

Ви в основному просто переміщаєте його в розчині, поки воно не здається розвиненим (чорний матеріал виходить з дошки), зазвичай він розвивається досить швидко (до 30-х років), але це залежить від вашого рішення. Якщо ваше рішення занадто сильне або ви розробляєте його занадто довго, воно позбавить усіх фоторезисту, якщо тримати його в розчині занадто довго. Недостатньо концентрований розчин не буде успішно розробляти плату (знову ж таки, 3% розчин, здається, працює добре). Миття дошки під краном згодом працює добре. Ви можете продовжувати розвиватися, відбираючи його від рішення. Ви навіть можете продовжувати розвиватися після травлення дошки трохи, просто не забудьте помити дошку. Якщо помістити дошку в розчин для травлення, ви досить добре показуєте, де на дошці є фоторезист, а де - ні, мідь, що піддається впливу травлення, йде до цього "

• Я також не знаю, чи розроблена до-сенсибілізована дошка залишається такою, і не буде зникати як ліворуч у денному світлі. Як довго до нормального денного світла впливає попередньо сенсибілізована розроблена дошка?

На дошку з пластиковим щитом ПОТРІБНО впливати денне світло, але, напевно, я б тримав їх у захищеному від світла місці (як ящик).

Btw. Я б запропонував спробувати виставити свої дошки люмінесцентною настільною лампою потужністю 11 Вт (ті, що мають лампу "U", вони повинні бути досить поширеними і коштувати, як 10e від Ikea). Поставте лампу досить близько до дошки (на кшталт 50-мм закриття, і над дошкою майте тонку тарілку зі скла, щоб маска була близько до дошки). Ви можете отримати відповідну тарілку зі скла з рамки для фотографій (знову ж таки, Ikea - це гарне місце, щоб отримати їх), просто переконайтесь, що це справжнє скло, а не пластик. Виставляйте на 12-15 хв (я використав 13,5 хв для моїх дощок та налаштувань). Я давно успішно використовую цей метод. Не працюватимуть для великих дощок, оскільки лампа настільки вузька, але для маленьких дощок вона добре працює.

Я використовую струменевий принтер, і він чудово працює. Вам потрібен прозорий папір для струменевого струму 3М, оскільки він текстурований. У мене є інструктаж, розташований за адресою: http://www.instructables.com/id/Creating-Printed-Circuit-Boards-with-a-INKJET-Prin/

Я отримую відмінні результати з дешевим принтером HP DeskJet 5940 та плівкою Mega Electronics JetStar Premium, використовуючи позитивні попередньо обкладені дошки в домашньому блоці впливу ультрафіолетового випромінювання, виготовленого з МДФ та декількох смуг дерева. Я використовую лист скла в блоці експозиції - він прозорий для довгохвильового УФ-випромінювання. Я продовжую сенс додати ще одну трубку, щоб зменшити час експозиції, це займає 11 хвилин.

Найкраще, щоб ультрафіолетові трубки були на деякій відстані від ілюстрації / друкованої плати, оскільки це збільшує роздільну здатність завдяки ефекту колімації. Я зробив 5 міль треків як експеримент, але зазвичай використовую 10 міль.

Інструмент прозорості для цієї програми дійсно слабкий. Потрібно використовувати лазерний принтер або роздрукувати його на струменевому принтері в 2 рази і позитивно на папері. Віднесіть її до місцевої друкарні, і вони можуть зменшити її на 2: 1 і скласти мінус на 10 доларів або менше.

На веб-сторінці вашого постачальника чітко написано 1 чайна ложка гідроксиду натрію (їдкої соди) на 0,5 літра води для розчину розробника. Оскільки ви кажете, що не знаєте концентрації, це говорить мені, що ви недостатньо уважно прочитали їх вказівки, тож це ваш наступний крок.

Удачі.

Я також використовую дешеву струменеву плівку з плівкою JetStar і отримую чудові результати. Для розробки та видалення стійких до офорту я використовую аплікатори стилю для завантаження Seno від Mega UK. Експозиція займає 3 хвилини (на сторону) при 2 УФ лампочках 8 Вт.

Деякі додаткові відомості, які мені прийшли в голову після прочитання відповіді @ SiliconFarmer:

• Не припускайте, що лазерний принтер друкуватиме чорніші краще, ніж чорнильний.
• Отримане зображення буде залежати від багатьох факторів, головним чином від якості самого принтера (максимальна роздільна здатність, точність реєстрації, тип тонера / чорнила) та тип використовуваних друкованих носіїв (прозорий аркуш, калька ...)
• Ознайомтеся з "чорнотою", яку можна отримати за допомогою принтера та комбінації носіїв для друку. Спробуйте різні комбінації засобів друку та налаштувань принтера. Потім перевірте надруковану ілюстрацію на лампочку розжарювання і залиште комбінацію, яка призводить до отримання більш непрозорого чорного кольору для ліній та виливів.
• Перевірка отриманих ілюстрацій під хорошим збільшувальним об'єктивом або (краще) мікроскопом дасть вам хороший натяк на якість надрукованих «негрів». Ви можете бути здивовані, що багато лазерних принтерів там друкуватимуть «бідніші» чорні заливки, ніж чорнильниці!
• Якщо будь-яке з перерахованих вище дає вам гарну «чорну» якість, ви завжди можете вдатися до друку своїх робіт, а потім перекрити і склеїти обидва відбитки, щоб отримати 2-кратне покращення непрозорості друкованої чорної фарби.

Ви можете перевірити це посилання, яке виявилося мені корисним у минулому, де висвітлено деякі теми, наведені вище:

http://www.hobbyelectronics.net/tec_making-pcbs.html