Проблема травлення на домашній PCB

Я просто спробував зробити свою першу друковану плату вдома, але це не вийшло. Я не знаю, що пішло не так, тому я буду вдячний поради.

Я використовував метод фоторезиста, тому надрукував схему на прозорості за допомогою лазерного принтера і зробив цей шаблон:

Далі я викрив свою попередньо розміщену друковану плату та розробив її для отримання наступної маски фоторезисту:

Маска в цей момент виглядає досить функціонально. Усі сліди чітко визначені.

Далі я занурив друковану плату в хлорид заліза, щоб видалити нерозкриту мідь. Тут все пішло не так. Мідь між слідами на верхній стороні друкованої плати просто не зійде. Я закінчився перетравленням дошки, як видно з того, що фоторезист маска почала руйнуватися, але все ж розкрита мідь між слідами у верхній частині все ще не зірвалася! Ось фотографії:

А після зняття фоторезистової маски:

Здається, щось було інакше з вершиною дошки, але що? Це була несправна дошка? Я щось не так зробив? Буду дуже вдячний за пораду, перш ніж спробувати.

У мене була та ж проблема в минулому, ось що я зробив, щоб її виправити:

1. У вас є нечіткі лінії, ймовірно, тому, що маска в деяких місцях не закриває дошку. Обмотайте дошку та маску між двома скляними тарілками та закріпіть їх разом із офісними затискачами.
2. Ваша дошка виглядає дещо недооціненою, в моєму випадку мені довелося подвоїти час експозиції.
3. Чим довше кислота приймає, тим більше спотворень трапляються ваші сліди. Спробуйте використовувати суміш соляної і перекисної. 50/50 суміш давала мені час травлення хвилину.

Я бачив цю проблему раніше. Я протравила багато PCBS, але час від часу таке виходило б так. Я можу лише уявити, що це була неякісна дошка. Однак кілька порад щодо правильного травлення дощок:

Після того, як ви розріжете друковану плату за розміром, відшліфуйте відрізані сторони та скосіть зрізані краї з тієї сторони, яку ви збираєтеся вирізати. Це робиться для того, щоб не було застрягнутих задирок, що запобіжить ідеальний контакт маски з друкованою платою.

Переконайтеся, що ви роздрукували дзеркальну маску та піддайте друковану плату стороною чорнила маски, що торкається друкованої плати. Це критично важливо. Якщо у вас маска навпаки, відтіни чорнила від друкованої плати, то світло просочиться в зазор між чорнилом і друкованою платою, викликаючи нечіткі краї, як і ті, що у вас на зображенні.

Переконайтесь, що все чисто і без пилу. Будьте анальними щодо цього. Отримайте пилову повістку і використовуйте її для видалення пилу спочатку з себе, потім з УФ-коробки, маски та друкованої плати. Покладіть маску на скло (чорнильною стороною вгору) і трохи розсуньте її навколо. Ви зможете відчути, як частинки дряпаються навколо.

Не знімайте захисний шар з друкованої плати до останнього моменту. Цей шар не тільки утримує світло, але також запобігає шару фоторезисту друкованої плати жахливо подряпатися, як ваш.

Потім опустіть друковану плату на маску, вона повинна видавати чудовий звук двох чистих плоских поверхонь, що контактують. Просуньте друковану плату навколо відчуття частинок.

Після виявлення друкованої плати розробіть її у свіжому рішенні для розробників. Як тільки це буде розроблено, віднесіть його негайно до раковини і запустіть під водою, потріть його гарним паперовим рушником, як, наприклад, Bounty. Ще кілька фоторезистів повинні зійти, залишивши зображення на друкованій платі чіткими і з хорошим контрастом.

Тепер покладіть дошку в ваш балон. Якщо це бульбашковий трактор, переконайтесь, що бульбашки все піднімаються на сторону травленої друкованої плати, а не на іншу сторону. Коли дошка травиться наполовину, вийміть її та оберніть на 180º. Це допоможе дошці рівномірно протравити її поверхню.

Я бачу кілька можливих питань.

1. У вас на дошці неоднакова щільність міді. Права сторона міді повністю протравлюється, а інша - більше міді. Витратити «порожні» місця потрібно більше часу. Тож ділянки, які потребують менше травлення, будуть піддаватися довше, ніж потрібно, в результаті чого там буде менше міді. Спробуйте вирівняти щільність міді, додавши мідь у файли CAD - просто не підключайте їх ні до чого з електричних причин (або ви можете підключити її до GND для кращого захисту від шуму).
2. Рішення може бути слабким, як згадували інші.
3. Ви нагріли розчин? Для кращої роботи потрібно тепло.
4. Чи досить ви переміщуєте дошку в розв’язанні. Ечант може не циркулювати досить, щоб потрапити в порожнечі.
5. Ваша реєстрація фоторезиста виглядає погано. Як було сказано вище, перевірте чистоту та час експозиції вашої дошки. Також заповніть будь-які подряпини або порожнечі шарпелем. Якщо ваша маска погана, то офортна дошка буде не кращою.

Зазвичай принтери не так добре, щоб забезпечити міцний шар тонера, залишилися невеликі отвори / недосконалості.

Роблячи фоторезист, я зазвичай друкую дві копії художніх робіт і вирівнюю їх між собою, поклавши краплю води між собою - поверхневий натяг води виступає як клей, що дозволяє ідеально вирівняти сліди. Потім я використовую краплю води на дошці, щоб наклеїти на неї твори мистецтва, і використовую шматочки конусного рушника, щоб вичавити зайву воду, працюючи її з середини до країв.

Якщо ви точно вирівняєте зображення, ви помітите, що на вашому принтері є "мертві пікселі" - місця, де ніколи не надруковано тонер. Виймання та чищення барабана спиртом може допомогти. Або за допомогою двох різних принтерів для друку двох примірників.

На жаль, якість світлочутливої ​​друкованої плати - це не той фактор, яким ви керуєте, тому мені довелося відмовитися від фото-методу на користь передачі тонера.

Дякую за всі чудові пропозиції!

Я спробував 3 різні ідеї, рекомендовані тут: 1) Використання суміші 50/50 соляної кислоти та перекису водню. Це не спрацьовувало, але розчин не міг видалити всю мідь навіть за 20 хвилин, тому опір почав розчинятися. Здається, я маю різко інші результати від тих, про які повідомили багато інших. З моєю дошкою повинно бути щось не так ...

2) Я виставляв дошку довше (8,5 хвилин замість 7). Я також розробив дошку довше (5 хвилин, а не 3), щоб переконатися, що я не закінчуюся тонким шаром опору, що залишається між треками.

3) Я нагрів хлорид заліза. У мене немає термометра для рідин, тому я нагрівав ехант, поки він тільки не почав помітно розпарюватися.

4) Я використав іншу плату для друкованої плати, хоча її купували з тієї ж партії.

Поєднуючи 2,3 і 4 і дещо перетравлюючи, дошка вийшла так:

Однозначно не ідеально, але принаймні я зараз щось корисне.