Як вирізати доріжки з стрічки

Починаючи з електроніки, я використовую таку плату для постійних проектів:

Але іноді це трохи дратує, особливо коли мені потрібна лінія, що йде від верху до низу дошки. Я бачив такий тип дошки:

Моє запитання: як я можу вирізати смужки?

Під різанням смуги я не маю на увазі різання самої дошки, а лише мідну смугу. Я пробував з точним ножем, але я не впевнений у методі, лезо пошкоджується дуже швидко, і різати мідь дуже важко.

Існують специфічні інструменти, які призначені для вирізання отворів у цьому матеріалі, який або називається «стрипборд», або «вероборд». Ці інструменти - це в основному свердло у формованій ручці з пластику або дерева і виглядають приблизно так:

(фото звідси )

Оскільки це в основному бурова долота, ви можете використовувати будь-який швидкий сталевий свердло. У Instructables є кілька хороших інструкцій, які показують, як вирізати акуратні отвори. Однак якщо ви плануєте часто користуватися стрипбордом, тоді варто придбати інструмент з ручкою, вони коштують зовсім недорого.

Я використовую варіант підходу до леза ножа, який описали інші. Замість того, щоб використовувати гострий край леза, однак я реформую його в стамеску, яка дуже чисто прорізає мідну обшивку, залишаючи каналу ширину леза.

Беручи одноразовий ніж (X-Acto в США; не впевнений, наскільки вони глобальні) такої загальної форми:

За допомогою невеликої пари плоскогубців я відриваю кінчик на кілька міліметрів від кінця (захищайте очі!). Потім дрібним шерстяним каменем я шліфую зламане обличчя так, щоб метал утворював трохи менше кута 90 градусів з верхнім краєм леза. Я також відточую верхній край, щоб був дуже чистий край, де зустрічаються нове обличчя та верх. Ви також можете це зробити на шліфувальній машині або шліфувальній машині з дуже дрібним круглим кругом, але це займе лише пару хвилин, щоб зробити це вручну. Для кращої безпеки ви також можете заокругнути залишився гострий край леза або зберегти його для інших режимів використання.

Тепер, перевернувши лезо «догори дном», так що те, що було верхнім краєм, зараз тримається майже паралельно поверхні, що підлягає різанню, ви стамескате через мідь так само, як це робив би гравер, роблячи друкарську табличку. Насправді, якщо у вас є доступ до справжніх зубил гравера, це може бути ще краще. Мені легко зробити дуже чисті надрізи. Мідь просто лущиться в приємному завитку з гладкими краями. Можливо, ви захочете поекспериментувати з кутами ріжучої кромки, як з кутом в площині леза, так і з нахилом нової грані на кілька градусів від перпендикуляра до площини леза. Не робіть новий кут занадто гострим, або інструмент буде занадто сильно занурюватися в роботу. Лише трохи менше 90 градусів має бути добре. Якщо з першого разу це не спрацює правильно, трохи змініть його і спробуйте ще раз. Також спробуйте потримати його під трохи різними кутами до друкованої плати. Якщо край стає тьмяним, це виправить лише кілька ударів по каменю.

Короткий зміст: Використання належно підібраного свердла (див. Нижче) з ручкою на замовлення стрічки працює дуже добре. Використання свердла одного розміру щоразу та встановлення стандартизованої техніки (повороти, тиск, ...) дозволить встановити хороший метод надійності. Це буде набагато швидше і простіше надійно, ніж використання будь-якого типу ножа, ціною трохи меншої компактності в крайніх випадках. Огляд готового розрізу завжди мудрий для того, щоб невеликі вусики доріжок не простягалися по краях отвору, щоб утворити міст - але послідовний метод означатиме, що мостів буде дуже мало.

Деталь: Я часто це робив часто, і мій улюблений метод та інструмент заснований на досвіді.
Я виявив (як інші зауважили), що свердло правильного розміру справно працює.
Існує оптимальний діапазон розмірів, який дає найкращі результати - занадто малий і вам потрібна занадто велика глибина в платі, перш ніж ви отримаєте гарантований розріз по всій ширині доріжки, занадто великий і він не центрирується добре, а також схильний до пошкодження сусідніх доріжок. Фактичний розмір "дещо на смак" залежно від вашого стилю, але дещо ширший, ніж ширина доріжки. Спробуйте кілька розмірів і подивіться, що найкраще підходить для вас. AFAIR найкращий розмір був ширшим, ніж "правильний" інструмент для різання дощок.

Я виявив, що "належні" інструменти, як правило, обриваються біля нижньої частини рукоятки, оскільки металевий вал не продовжувався досить далеко всередині ручки, і бокові сили призвели до збивання пластику. Можна цілком запитати, чому повинні бути бічні сили :-). Незалежно від того, чому вони були, і поломки не були рідкістю.

Використовуючи свердло, додавання ручки на утримуваний кінець може значно покращити зручність і комфорт. Я виявив, що ряд витків малярської стрічки спрацював добре. Це паперова стрічка, яку використовують маляри, щоб дозволити виготовлення точних країв фарби. Він добре формує і формує, і його можна трохи придавити фігурі як ручку. Неординарна операція полягає в тому, щоб обертати долоту до дошки за допомогою великого пальця і ​​вказівного пальця, одночасно, можливо, притискаючи руку до кінця долота, якщо це необхідно. Ви можете розробити стандартну кількість витків і тиск, що надійно забезпечить повне різання, але мінімізує ерозію дошки. Ви можете легко просвердлити прямо на основі фенольних матеріалів дошки, якщо "над ентузіастом".

Використання «точкового фрези» або свердла має недолік (рідко важливий на практиці) - вилучення з точки зору доступності повної точки пайки. Прорізання між отворами ножем дозволяє надзвичайно охоче використовувати негайно сусідні отвори для пайки компонентної ніжки, Але якщо вам потрібна така щільна компонування, вам знадобиться надзвичайно ретельний догляд, щоб уникнути паяльних мостів.

Вирізання між двома отворами можна зробити дуже обережно і гострим ножем (x-acto?).

Обернути мідь навколо одного отвору досить просто: візьміть свердло великого діаметру (приблизно 8 мм) (у руці не потрібна машина для свердління) і поверніть її один або два рази в отвір.

Я часто вважаю, що простіше використовувати ПЕРШИЙ показаний тип паркованої дошки та провести довгий (неізольований) дріт для перемичок ПРО ПОВІДОМ дошку (уздовж не мідної поверхні) для віддаленого з'єднання. Не потрібно вирізати сліди, і якщо ви обережні, результати можуть насправді виглядати досить пристойно.

Якщо вам потрібно перетнути два таких перемички, один може відкинутись на сторону сліду для переходу, або ви можете просунути якусь трубу по одній, де вона перетинає іншу. Це добре працює для термоусадочних труб.

Я насправді знайшов різання простопросвердлюючи (безперервні) стрічкові дошки досить непросто, якщо ви хочете використовувати (для відводів) отвори, сусідні до вирізаного, щоб перервати смугу. За допомогою 2,5-мм свердла залишаються сусідні отвори недоторканими, але іноді залишає шматочок міді на одній стороні, коли отвір недостатньо центрований від заводу. Просто використання 3-мм свердла уникне цього питання, але робить його досить легко зруйнувати частину міді сусідніх отворів на одній смузі. Отже, що я в кінцевому підсумку роблю, це спершу подряпати дешевим різаком дві лінії, щоб відокремити отвір, який я збираюся просвердлити, а потім просвердлити його свердлом 3 мм. Виявляється, вам навряд чи потрібна ручка (не кажучи вже про потужність машини), якщо це зробити так, оскільки подряпини / надрізи роблять мідь навколо смуги цільового отвору набагато простішою і, що важливіше, - передбачуваним способом,

Звичайно, те, що я говорив вище, має значення лише в тому випадку, якщо ви дбаєте про щільність матеріалу на вашій смузі; якщо ви готові проектувати те, щоб втратити / пропустити 3 отвори поспіль, то ви можете бути набагато доцільнішими зі своїм бурінням. Фото дошки з інструктажів у способі, пов'язаному у прийнятій відповіді, виглядає таким останнім видом слабкої конструкції.

І я підозрюю, що пробіг може змінюватися залежно від відносної міцності матеріалу дошки. Я використовував лише смуги FR2 стільки, скільки на них, коли ви свердлите мідь, по суті, не відривається від підкладки, а скоріше підкладка відшаровується шматочками міді, що, мабуть, пояснює, чому розрізання міді перш за все має значення в якій формі вона відходить. Я бачу, що у продажу є смужки FR4, але я особисто не бачу вагомих причин купувати дорожчу дошку, яку ви все одно будете заплутати ... на відміну від протобордів, які не потребують Ви робите відключення. YMMV і в цьому аспекті, я думаю.

Додаток Запишивши вищезазначене, я знайшов хлопця, який навіть використовує / зберігає кожну дірку, вирізавши дві подряпини між однією і тією ж парою отворів (замість того, щоб одна скоба була з розрізами, як я), а потім він використовує ніж, щоб підсунути під себе і підняти долоту міді між розрізами. З моєї першої спроби повторити цю техніку мені знадобилося чотири спроби зробити шматочки між розрізами, щоб відшаровуватися. Тож мені здається менш простим, ніж свердління цього місця між шматками, але, маючи трохи практики, напевно, досить просто стати фахівцем у цій техніці, призначеній лише для ножа. Можливо, використання зубила відповідного розміру може зробити цю техніку зачерпування ще швидшою.

Пізніше редагуйте: ну, після придбання високоякісної дошки цього зніманого типу (сертифікована UL 94V-0, коштує приблизно в 4 рази, ніж ель-чаоп), багато чого з того, що я писав вище, виявляється поганим злиттям часу за гроші. На якісній дошці отвори добре зосереджені, і підкладка не лущиться, тому швидкий дотик із 2,5-дюймовим свердлом, встановленим на електричній викрутці ~ 300 об / хв, працює як очікується і займає лише частину часу.

Я, як правило, використовую резак X-анатома або подібний. Коли наконечник стає тьмяним за кілька мм від кінця леза, можна відламати за допомогою плоскогубців (і закритих очей чи іншого захисту очей), щоб зробити доступною нову ріжучу кромку. Виріжте 2 мідні паралельні лінії в міді, використовуючи декілька пасом, потім кінчиком ножа відшліфуйте лінію міді. Один зріз не гарантує відкриття, але видалення смуги гарантує один. Деякі матеріали дошки тепло паяльника допомагає послабити вузьку смужку, яку потрібно зняти, одна рука тримає праску, а інша тримає ніж.

Ви завжди можете протравити дошку так само, як і звичайну обкладену міддю плату. Стрипборд або Вероборд не відрізняються від твердого покритого міддю FR4. Ви застосували резистентність (шарпі) і протравливали її в тих самих рішеннях. Це начебто перемагає призначення смугової дошки (швидке внесення в точку прототипування, не потребуючи травлення), але це варіант.

Як говорили інші, правильним методом є використання свердла і частково просвердлити отвір, щоб пробити мідний слід, або просто просвердлити прямо за допомогою бездротового свердла тощо.

Використовуйте Dremel, але з кінцевим фрезером карбіду вольфраму діаметром близько 1/16 дюйма. Він має невеликий діаметр порівняно з абразивним колесом. Захисні окуляри!

Я використовую бурові долота діаметром 3 мм (досить дешево на Ebay або Amazon). Вигляд спеціалізованих свердлильних верстатів для деревини з крихітним шипом, що стирчить з ріжучого кінця (стандартний V земляний свердло має тенденцію блукати по деревній поверхні перед тим, як він кусається і починає свердлити, але при цьому ви натискаєте шип туди, куди хочете отвір і шматочок тримається на місці (теоретично).

Точка кожуха на 3-мм свердлі крихітна і акуратно вписується в отвір стрічки, і знову зупиняє свердло, що блукає, і пошкоджує будь-що інше. Розріз на 3 мм - це лише на частку ширше, ніж мідний слід, тому його досить ефективний, але я завжди перевіряю, чи прорізається слід чистим мультиметром, щоб перевірити безперервність.

Я також зробив грубу різьблену ручку з хвойних порід дерева і застосував свердло 3 мм, щоб зробити власний отвір приблизно на дюйм глибоко в кінці ручки, потім просунув свердло в отвір проти шматка брухту, він дивно стискає свердло. Як тільки він затупиться, просто витягніть його за допомогою плоскогубців і натисніть на свіжу сівалку.

З чим я борюся - це різання дощок, вони часом дуже крихкі. Я спробував забити їх і відрізати, але перерва ніколи не є чистою, і кут відхиляє, знищуючи кілька слідів. Молодший ножівкою здається найкращим варіантом поки що.