Конкретні запитання про пайку / флюс

Іноді доводиться щось спробувати, і це не буде добре, перш ніж ти навіть дізнаєшся, які питання задати. Це один із тих часів.

Нещодавно я припаяв штифти заголовків до РК-дисплея 2x16. Це була моя перша спроба пайки. Це "спрацювало", але здавалося складніше, ніж повинно бути, і я не маю впевненості в тому, що зв'язки не стануть загадково перериватися. Я впевнена, що частиною проблеми є моя техніка, але мені також цікаво, чи потрібні мені різні матеріали.

У мене паяльна станція Weller WES51 (поставляється з точковим праскою PES51), абсолютно нова, так що це повинно бути добре.

Прочитавши щось тут, я думав, що придбаю якийсь припой Кестера. Справедливо сказати, що я поняття не мав, скільки видів припою існує. У Кестері є 6 сімей паяльного дроту та 10 родин флюсу! (Хто знав?)

Тож я купив десь "245 флюсовий дріт" SN63PB37 0,025in. Я припускав (не впевнений, що я в цьому правдивий), що оскільки це було "флюсове серце", мені не потрібно було купувати флюс.

Вибачте за довге пояснення, але ось мої запитання:

1. Я знаю, що є декілька відео для пайки, можливо, на youtube, але хтось може порекомендувати одне, щоб вони вважали, що це добре? Я б не знав, як судити про якість інформації про паяння.

2. Я купив потрібний товар? Якщо чесно, я не розумію всіх типів. Я знаю, що хочу свинцю, я бачив, як люди тут рекомендують 60/40 або 63/37. Мені подобається ідея «не чистого» припою, яка, на мою думку, є такою. І розмір 0,025 здається нормальним. Я здогадуюсь, моє питання стосується переважно різних типів ядер.

3. Чи потрібен флюс? Однією з моїх проблем є те, що я хотів, щоб гарячий припій оточував штир заголовка. Найкраще, що я міг зробити, це створити пагорб від місця контакту до штиря. Чи допоможе покласти трохи флюсу навколо шпильки? І якщо я хочу флюс, який із 10 видів я хочу?

Ви купили розумну пайку. Sn63Pb37 - це (близький до) евтектичний сплав, тому він має трохи більше дорожчого елемента (олова) і трохи краще, ніж припой Sn60Pb40. Як результат, він плавиться при трохи нижчій температурі і (що важливіше) використовувати трохи простіше, оскільки він твердне раптово, а не переходить через кашкоподібну фазу, де легко створити «холодний» паяльник, якщо деталі рухаються під час охолодження .

0,025 "(0,635 мм) - це прийнятний розмір загального призначення. Я використовую 0,8 мм і 0,38 мм.

Особисто я віддаю перевагу Kester 44, тому що флюс "без чистоти" залишає неприємні залишки, які дуже важко очистити. Для більшості застосувань це просто добре, але для чутливих аналогових схем високого опору це може бути проблемою. У мене була програма з резисторами 5-50K, де це була проблема, через надзвичайні вимоги до точності. Складач контрактів використовував нечисті, всупереч інструкціям. Флюс Rosin RMA може виглядати некрасиво, якщо його не очистити, але він здається досить інертним, і його легко чистити розчинниками. Сумніваюся, ви побачите будь-які проблеми з обраним вами.

Ви кажете "паяльна станція". Це контролюється температурою? Це допомагає.

Вам не потрібно купувати зайвий флюс для деталей наскрізних отворів. Ви можете придбати флюсову ручку (наприклад, Kester # 186), якщо ви плануєте паяти деталі для поверхневого кріплення - це трохи допомагає. Вони схожі на маркер фломастера, але подають флюс. На жаль, їм здається, що в наші дні їх важко приїхати. Об'ємний потік приваблює вартість доставки Hazmat.

Переконайтеся, що ви маєте справу зі "свіжими" частинами. Якщо вони прокладають дещо-два десятки в осередку надлишків, окислюючись, вони не стануть все так просто спаяти!

Якщо наконечник добре змочений, ви повинні мати можливість торкнутися його до двох частин одразу, подати припой у цей басейн і зупинитися, коли у вас повністю змочений суглоб. Він повинен бути блискучим і гладким, коли це робиться. Практика робить ідеальною.

Я підозрюю, що якщо у вас виникли проблеми з пайкою, крім техніки, ваші деталі є причиною складності, а не паяльником або паяльником.

Схоже, ви вже отримали кілька хороших відповідей, але я додам кілька основних моментів, які допомогли мені, коли у мене виникли проблеми з пайкою.

1) Припой тече в напрямку тепла. Ось чому ви нагріваєте обидва компоненти, а потім додаєте припой.

2) Флюс допомагає припою стікати туди, куди ви хочете. Навіть якщо в паяльнику є флюс, якщо у вас виникають проблеми, спробуйте використовувати флюс.

3) 2 основних типи флюсу: Кислота та Каніфоль. Використовуйте каніфоль лише для електроніки, використовуйте кислоту при сантехніці вашого туалету.

4) "Розмалювання наконечника" додавання трохи пайки до кінчика паяльника до того, як ви почнете нагрівати компоненти, які збираєтеся спаяти, допомагає проводити тепло до компонентів і просто змушує його працювати краще.

5) Використовуючи правильний наконечник - я не міг повірити, як перехід на наконечник зубило допоміг мені одне конкретне застосування, яке я просто не міг зробити із наконечником олівця, що поставляється із праскою.

6) Не рухайтесь! Тримайте нерухомо, поки припой твердне. Це буде лише секунда-дві, а то й менше, залежно від припою. "Холодний шар" може утворитися, якщо перемістити компоненти, коли припой охолоне. Холодні суглоби нестабільні і, ймовірно, можуть створити у вас майбутні проблеми

7) Вентиляція - свинець для вас поганий. Паяльник не повинен бути досить гарячим, щоб випаровувати свинець, але флюс створює дим, який, можливо, пов'язаний з астмою у заводських працівників.

Сподіваюсь, це допомагає.

Я натрапив на відео Дейва кілька днів тому, і я б сказав, що їх достатньо для того, що ви просите.

Я купив потрібний товар?

Так, здається , добре, ви можете використовувати або 60/40 або 63/37 , але триматися подалі від безсвинцевим припоев , так як це буде важко ручки (вони мають високу температуру плавлення).

Згідно з wikipedia 60/40 олово / свинець (Sn / Pb) плавиться при 370 ° F або 188 ° C, тоді як 63/37 - це евтектичний сплав, який має найнижчу температуру плавлення (183 ° C або 361,4 ° F) з усіх оловів / сплави свинцю. Крім того, температура плавлення (для 63/37) є справді точкою - не діапазоном, тому вона має перевагу миттєвого затвердіння, коли температура падає, тоді як 60/40 поступово твердне, і рух частин у цій точці може призвести до поганого припой.

Чи потрібен флюс?

Зазвичай ні, тому що припой вже стискає флюсовий сердечник, все, що вам потрібно для його розплавлення на фактичному з'єднанні, яке ви намагаєтесь спаяти, а не на залізному наконечнику, щоб паста деоксидизувала прокладку друкованої плати та дріт компонента.
Вам, напевно, знадобиться флюс, коли ви почнете паяти мікросхеми SMD, але це, як правило, рідкий флюс, який допомагає уникнути мостів між шпильками (шортами).

У вас є правильне обладнання, тепер вам просто потрібна правильна техніка. Відео на youtube корисні, але найкраще - це практика.

Для наскрізних отворів, таких як заголовки шпильок, я знаходжу наконечник у формі зубила набагато простішим.

Нехай праска нагріється до тих пір, поки припой миттєво не розплавиться при дотику до кінчика. Можливо, вам доведеться відрегулювати температуру, якщо у вас є станція. Але не піднімайте його вище, ніж потрібно.

Якщо деталі старі і окислюються замість блискучих, почистіть їх злегка наждачним папером або сталевою ватою. Припой не буде належним чином належним чином.

Покладіть на кінчик невеликий мазок припою. Це гарантує, що тепло передається деталям добре. Прикладіть наконечник до обох частин, які потрібно спаяти. Якщо тільки один нагріється, припой не прилипає до холодного і не буде текти належним чином.

Після того, як обидві деталі будуть гарячими (1-2 секунди для більшості деталей, довше для великих та великих площин основи), торкайтеся припою до деталей, а не до праски. Він повинен добре протікати. Як тільки у нього буде достатня кількість припою, видаліть праску. не дозволяйте деталям рухатися до тих пір, поки припой не затвердіє.

Тренуйтеся на дешевих деталях, поки не отримаєте повісити її. Після деякого часу стає набагато простіше дізнатися, скільки часу потрібно застосовувати тепло і скільки припою використовувати.