Як ви протестуєте аналогові електричні схеми?
Відповіді:
Інструменти
Цифровий мультимітер
Напруга, опір, настройки безперервності
Автомобільні специфічні DMM, як правило, є одним і тим же пристроєм, але можуть мати кілька додаткових функцій (Duty Cycle, RPM)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ . Окремі режими роботи мультиметра можуть призвести до пошкодження пристрою чи автомобіля при неправильному підключенні. Ніколи не підключайте DMM до ланцюга паралельно, коли він налаштований на ампер (будьте обережні при зміні налаштувань із приєднаними зондами), ніколи не використовуйте тестування безперервності на живій схемі, якщо пристрій спеціально не в порядку з ним. Не вимірюйте опір в ланцюзі живлення. деякі тести вимагатимуть увімкнення акумулятора, а інші вимагають відключення акумулятора
Тестові ведучі та пробні джиги
Мінімальний набір включає базові контактні зонди (поставляється з DMM) та Aligator Clips. Перше, що потрібно отримати, це розширення бананової пробки на 20 футів для розширення зондів
Наступним, що слід придбати, буде набір автомобільних з'єднувачів з тестовими виводами для легкого зондування.
Додаткові інструменти, які ви можете бажати:
Зчитувач OBDII для витягування кодів та отримання грубих датчикових даних
МОЖУТИ нюхати для тестування зв'язку на низькому рівні
Осцилоскоп для ретельної перевірки електричних сигналів
Паяльник для виготовлення електричних джигів
Для всіх тестувань обов'язково знайдіть, роздрукуйте та зрозумійте схему електропроводки для вашого автомобіля, це полегшить ваше життя, якщо ви зможете використовувати діаграму для визначення очікуваних з'єднань, напруг та сигналів у будь-якому вузлі, де їх знайти.
Тестування
Автомобільну електрику для звичайних автомобілів (без гібридного згоряння) можна розділити приблизно на три сфери
- Силові компоненти: зарядний пристрій, генератор, стартер, "ланцюг живлення"
- Аналогові компоненти: світло, реле, запобіжники, низька потужність струму
- Комп'ютерні компоненти: ECU та розширені датчики
Різниця між категоріями 1 і 2 полягає в тому, що 1 знаходиться перед коробкою запобіжників (безпосередньо до акумулятора з меншою кількістю захисних елементів), а 2 - як правило, плавкі контури. Необхідно вживати більше заходів безпеки, щоб уникнути обмеження розміру акумулятора, тоді як запобіжник захистить вас від помилок. Категорія 3 потребує додаткових або спеціальних інструментів. Однак елементи 3- ї категорії матимуть деяке перекриття з 2 , ви можете перевірити деякі дуже основні функціональні можливості, не вириваючи снайпер (тестуйте живлення компонентів, шорти та перерви)
Силові / аналогові компоненти
Тут все про довгі і згорнуті джгути, запобіжники, реле.
Маючи схему електропроводки, першою зупинкою є виявлення реле та запобіжників, які керують або захищають ланцюг, який, як вважається, винен. Перевірте безперервність між підключеними вузлами (наприклад, якщо запобіжник для фар фар підключається безпосередньо до реле, переконайтесь, що відключений акумулятор - чи є безперервна панель запобіжника та панелі реле). Перевірте / замініть запобіжники та реле. Перевірте безперервність всього, що можна, щоб усунути пошкодження джгута / електропроводки.
Після базової перевірки безперервності ми можемо перейти до тестів перевірки сигналу. За допомогою підключеного акумулятора ви можете перевірити напруги в ключових точках ланцюга. Реле, які повинні бути включені, матимуть 9-12 В на контрольному штирі, перевіряйте живлення на панелі запобіжників, видаляючи запобіжники та перевіряючи напруги на відповідних штифтах. Якщо ви очікуєте напруги, переконайтеся, що ви читаєте напругу. Ви можете порівняти напруги на кожному штирі розетки реле з встановленим реле і знятим реле (саме тут зручні роз'єми роз'єму), це допоможе вам ще більше звузити пошук проблеми. За допомогою діаграми проводки можна однозначно визначити, які схеми повинні бути включені / живляться із заданими положеннями вимикача / клавіші. Будь-які сигнальні штифти, які йдуть до ECU (пов'язані з несправною схемою), слід зазначити та перевірити пізніше.
Функціональні тести можуть виконуватися на більшості компонентів. Використовуючи джерело 12В, який не є автомобільним акумулятором, ви можете перевірити реле, пневматику / клапани, фари, вентилятори. тощо, підключивши подачу через відповідні штифти. Увімкнеться світло, пневматика буде тикати, реле постукає, вентилятори крутяться, а насоси крутяться.
Комп'ютерні компоненти
Перевірка функцій ECU та сенсорів може варіюватися від простого до складного. Найбільш основна перевірка, яку ви можете зробити, - це переконатися, що лінії електроживлення цих пристроїв мають необхідну напругу (як правило, це можна зробити прямо на роз'ємі) та перевірити відповідні запобіжники та реле, що подають живлення на цю схему.
Якщо подача присутня, ви можете занурити кролячу дірку датчиків усунення несправностей та комп’ютерної електроніки. Першим кроком є перевірка функціонування пристрою, для цього знадобиться переглянути номер деталі, що визначає сигнал, який пристрій подає на ECU. Аналогові сигнали можна зчитувати за допомогою DMM, для цифрових сигналів знадобиться sniffer або осцилоскоп. Ви також можете протестувати з відомим хорошим пристроєм.
Якщо датчик, здається, працює, але відповідна система несправно працює, найкраще взяти нюхальник CAN (більшість інтелектуальних зондуючих елементів надсилають свої дані в ECU за допомогою спільної шини під назвою CAN) та фіксують дані зв'язку. Інтерпретувати комунікації може бути важко, але загалом я б підозрював таке. немає сигналу - Пошкоджене з'єднання, пошкоджений / пошкоджений пристрій чи екю. дані про хитрість (Погляньте на пристрій даних, щоб побачити, як він форматує дані) - Пошкоджений пристрій, цифровий шум / пошкоджена проводка, пошкоджений ECU.
Для відстеження та усунення несправностей з електроенергією вам майже напевно знадобиться мультиметр (також відомий як вимірювач Вольт-Ома) - найкращі цифрові, як показано нижче (із Вікіпедії)
Ви можете придбати дешеві, які чудово підходять для більшості автомобільних речей, або набагато дорожчі з усілякими розумними функціями.
Дві найкорисніші речі для роботи в автомобілі - це налаштування напруги постійного струму (V із суцільними та ламаними лініями вгорі, о 10 годині на наведеному вище малюнку), і налаштування тестера безперервності (символ звукової хвилі та ома в 12 o "годинник"
Тестування на напругу
Щоб перевірити, чи не вийшла схема з ладу, одним із найпростіших способів є перевірити, чи з’являється 12 В при його включенні. Я буду використовувати найпростіший приклад світла, який не працює. Встановіть лічильник на постійне напруга та увімкніть його. Вийміть лампочку та увімкніть ланцюг. Тримайте червоний відвід на лічильнику до контакту в тримачі колби. У той же час, тримайте чорний відвід до чистої металевої частини автомобіля (наприклад, блоку двигуна) - "землі". Якщо схема працює, на дисплеї ви повинні побачити "12" (або щось поблизу, наприклад, 11.9 або 12.1).
Це можна легко продемонструвати, торкнувшись червоного відведення до клеми акумулятора, і знову доторкнувшись до чорного заземлення - для нормальної, здорової батареї ви побачите від 13,5 до 14 вольт. Крім того, для більш безпечної демонстрації торкніться відводів до будь-якого кінця домашньої комірки типу "AA" - це має читати близько 1,5 В
Тестування на наступність
Якщо ви знаєте, що схема десь вийшла з ладу, тоді вам потрібно розібратися, де. У вас є два варіанти для цього - або продовжуйте працювати по ланцюгу з лічильником, як зазначено вище, або перевіряйте кожну секцію на безперервність (або, звичайно, обидва).
Щоб перевірити на безперервність, встановіть лічильник у режимі безперервності та торкніться проводів разом - ви повинні почути звуковий сигнал або гудіння, а на екрані побачити низьке число (наприклад, 0,0001) - це означає, що між виводами низький опір. Знову відокремте відведення, і гудіння припиниться, а на екрані, як правило, з’являється ліворуч «1» - це означає, що між каналами немає зв’язку. Тримайте відведення на будь-якому кінці частини, яку ви хочете протестувати (наприклад, до двох клем лампочки) - якщо схема буде завершена, вона загуде.
Поширені помилки
Є певні збої, які часто трапляються з автомобільними ланцюгами ...
Розломи Землі - Мабуть, найпоширеніші та часто переривчасті. Більшість циркулює землю (землю) крізь кузов автомобіля, а місця, де вони з'єднуються, можуть роз’їстись, що призведе до поганого зв’язку. Це можна перевірити, використовуючи лічильник в режимі безперервності, між земною частиною компонента і чистою частиною корпусу.
Внутрішні несправності - наприклад, тримачі лампочок більше не контактують з лампою.
Помилка вимикача - комутатори можуть вийти з ладу внутрішньо, внаслідок чого контакт стає переривчастим або повністю вийти з ладу.
Відмова реле - Як і у випадку з перемикачами, вони можуть вийти з ладу всередині
Пошкоджені дроти рідше, але невідомо, особливо це стосується ланцюгів, що проходять через двері, таких як електричні вікна, дзеркала центрального блокування та силові дзеркала, тому що дроти, що проходять у двері, згинаються щоразу, коли двері відкриваються, і можуть втомитися і вийти з ладу .
Звичайно, багато сучасних автомобілів також мають багато ІМС, автобусів та комп'ютерів, що контролюють все, але вони є предметом іншого питання ...
Детальніше про використання мультиметра
Sparkfun має керівництво по використанню лічильників із навантаженням зображень:
Націлений на любителів електротехнічних речей, але принципи тут однакові ...
Я хотів би додати відповідь Ніка і згадати тестер ланцюга, якщо вам потрібно просто перевірити ланцюг на живлення.
