Вживана машина - Двигун / Шини / І т.д.

Я дивлюся на купівлю вживаного автомобіля у поважного дилера Mercedes-Benz (не просто якогось хитрого продавця збоку від дороги lol ....).

У всякому разі, є кілька технічних речей / механічних речей, які я хочу перевірити, але я не зовсім розумію, як і мені було цікаво, чи можете ви допомогти пояснити, ЯК Я можу зайнятися фізичною перевіркою цих речей, коли я заходжу в Мерседес і маю погляд на їхні б / у машини. Я хочу перевірити наступні речі:

Шини

Так, я читав в Інтернеті, що тут, у Великобританії, шина повинна мати не менше 1,6 мм глибини протектора по центральній 3/4 шини та по всій зовнішній окружності. Чудово ... але як я це фізично перевіряю? Я читав на деяких сайтах, що є інструмент, який ви можете придбати, який може допомогти вам зрозуміти це. Але мені не вдалося дізнатися, що це за інструмент. Чи знаєте ви, що це ..... АБО ... чи знаєте ви які-небудь прийоми, які я можу використовувати, щоб приблизно зрозуміти, чи працює шина в хорошому стані ??

Я також розглядав вирівнювання коліс. Поки що єдине, що я знайшов у цьому, це те, що ви можете ТІЛЬКИ перевірити це, взявши машину на тест-драйв та перевіривши, чи їде машина в одну сторону, коли ви відпускаєте колесо. Це правильно?? Чи можу я щось зробити, щоб перевірити, чи вирівнювання пішло?

Двигун

Я перевіряю масло, дивлюся на вихлопні гази і взагалі слухаю двигун і бачу, наскільки плавно їздити. Деякі люди в Інтернеті заявляли, що ви повинні перевірити прокладку двигуна та кембельт на суху гниль .... але як земля я можу перевірити ці речі в автосалоні .. Мені доведеться фізично відкрити двигун ... який, очевидно, виграв не дозволяється. Чи є інші види фізичних перевірок, які я реально можу зробити при огляді автомобіля? Будь ласка, описовий ... Я дійсно міг би зробити якомога більше деталей.

Вартість

Я знаю, що це трохи відходить від теми, але я постараюся тримати її максимально механічно, орієнтованою.

Взагалі, як я можу торгуватися над ціною? Автомобіль, на який я дивлюся, - це Mercedes-Benz C180 Coupe 2012/2013, і більшість цін, які я бачив в Інтернеті, складають приблизно від 17 тис. Фунтів стерлінгів до приблизно 20 тис. Фунтів стерлінгів. Тож скажімо, що я знайду його приблизно за 17 / 18k, чи можу я запропонувати продавцю 16k? Чи вважатиметься це грубим? На скільки я можу реально знизити ціну?

Скажімо, автомобіль потребує 4 нових шин або нового вихлопу. Чи можу я включити ремонт в угоду?

Бічна примітка

Я багато шукав в Інтернеті, перш ніж писати це запитання, тому, будь ласка, подумайте про те, щоб це питання було відкритим. Це справжнє питання з великою кількістю деталей, пов'язаних з механічним / технічним обслуговуванням.

Ще раз я прочитав інші повідомлення в Інтернеті (навіть на цьому сайті) про те, що потрібно перевірити, купуючи вживаний автомобіль ... але жоден з них не вникає в деталі про те, як фізично виконувати ці перевірки.

Дякую за ваш час, Ден.

Нижче наведені дуже прості перевірки, які ви можете зробити, купуючи вживаний автомобіль. (З будь-якого місця)

• Двигун

Це найскладніша / дорога частина для обслуговування / заміни.

• Перевірка прокладки голови: Відкрийте кришку наповнювача для масла або паличку для будь-якої молочно-білої речовини, як майонез, якщо вона присутня, то тримайтеся подалі, це означає, що прокладка головки розбита, а теплоносій змішується з маслом.
• Перевірте наявність можливих витоків масла на самому двигуні, якщо вони є, це означає, що одна з масляних сальників поступилася дорогою, як правило, дешевою для ремонту.
• Перевірте нижню частину двигуна, чи є можливі витоки, чи може витікати будь-яка ознака витікання рідини з відсіку двигуна в один з шлангів (на автомобілі є безліч речей, які переносять рідини, тому я не можу перерахувати всі симптоми витоку рідини просто перевіряють все, що не є водою)

Оскільки ви згадали, що це автосалон, є хороший шанс їх очистити, тому інший спосіб перевірити це взяти його за привід, а потім перевірити нижню сторону

• перевірити акумулятор

• Мультиметр / вольтметр матиме два зубці, що стирчать червоний (+ ve) і чорний (-VE), поверніть середню ручку до шкали 12 або 20 вольт, підключіть зубці до відповідних клем на акумуляторі, показник повинен бути приблизно від 12,24 до 12,66 .

          12.66v . . .  100%
          12.45v . . .  75%
          12.24v . . .  50%
          12.06v . . .  25%
          11.89v . . .  0%
  

• Перевірте генератор: Знову використовуючи мультиметр, перейдіть за цим посиланням, щоб отримати докладний посібник щодо його перевірки, я вказую його тут, оскільки новий генератор дешевий, але вартість робочої сили величезна. Як перевірити генератор

• Перевірте наявність запаленого запаху (як правило, малоймовірно, але дайте йому зйомку)

• Холодний старт: Зробіть цей крок на початку, попросіть когось запустити машину і подивитись на вихлоп; якщо ви бачите багато чорного диму, то у вас є проблеми.

• Перевірка CEL: Перевірте наявність контрольного світла двигуна; якщо він увімкнено, у вас є проблеми з датчиками або ECM.

• Ремені: подивіться на змійний ремінь, той, який підключає компресор до двигуна та генератора, перевірте, чи там суха гниль.

• перевірка службових записів: наполягайте на перегляді службових записів, дивіться, чи змінилися якісь деталі. перевірити, чи був замінений ремінь ГРМ або ланцюг.

• Перевірка на холостому ходу: зробіть холодний старт і почекайте деякий час, перевірте, чи автомобіль не працює в режимі холостого холостого ходу та чи не відключиться, якщо це може виникнути проблема з доставкою пального або споживанням палива.

• Кривошип: Перевірте, чи машина кривошип належним чином і чи не вимагає від вас кривошипа, як божевільний чоловік для запуску.

• Трансмісія : Це наступний важливий компонент автомобіля.

• Запустіть машину, поставте її в першу чергу і рухайтеся, зауважте, якщо у вас виникли проблеми з виїздом з лінії.

• Перевірте, чи не перемелюєте ви шестерні під час перемикання.

• Щоб перевірити зчеплення, покладіть машину на другу або третю, стоячи нерухомо, і відпустіть зчеплення, транспортний засіб повинен натиснути і вимкнутись, якщо у вас виникли проблеми з плитою зчеплення або вузлом, то ваш автомобіль буде продовжувати рух, а не зупинятися.

• Поставте машину назад, вона не повинна шліфувати. (не головне питання)

• Я не є автоматичним водієм, ось ось посилання на те, як перевірити автоматичну коробку передач (просто переконайтеся, що ваша машина не смикається під час різкого переходу в режими) Як перевірити автоматичну коробку передач

• Підвіска

• Встаньте біля верхньої частини кожної колісної арки і натисніть руками, автомобіль повинен зберігати своє положення, хоч і з невеликим відскоком, якщо воно більше або менше, то або ваша заслінка або котушка пішли. (Зробіть це для всіх 4 коліс)

• вручну огляньте котушку / демпфер на предмет витоків масла, щоб дізнатися їх стан.

• На автомобілі з підвіскою типу Макферсон перевіряють, чи удари не повністю врізалися в кузов (це залежить від типу транспортного засобу)

• Поки автомобіль все ще заводиться і повертає кермо повністю ліворуч та праворуч, ви не повинні чути жодних клаксів чи криків з вудилищами.

• Вийміть його на проїзді, знайдіть на дорозі маленькі та великі вибоїни, наполягайте на дорозі, що погано рухається, перевіряйте, чи ваш автомобіль не вдарився стукачем, переходячи по ударах. (якщо ви не купуєте спортивний варіант, який буде)

• Подивіться на історію обслуговування будь-яких попередніх аварій, це важливо, оскільки нижчі органи управління не ламаються легко, але коли вони роблять, вони коштують багато, щоб виправити.

• Тіло

• Перш за все, засуньте капот, подивіться на нижню сторону капота для будь-яких ремонтних робіт, перевірте, чи гума ущільнювач навколо капелюшка є цілим, якщо ви помітили будь-які відхилення навіть у фарбі, це означає, що автомобіль зазнав лобового зіткнення.

• Перевірте наявність іржі на нижній стороні автомобіля, перевірте, чи є підрамник (контур автомобіля) недоторканим, чи немає вм'ятин чи деформацій.

• Перевірте, чи всі панелі належним чином встановлені в іншому випадку, можливо, автомобіль був учасником аварії.

• Хоча суб'єктивна, перевірте наявність фарби та загальних вм'ятин на тілі (я особисто не проти подряпин)

• Рульове вирівнювання перевірте, чи рульове вирівнювання належним чином, провівши тест-драйв (також помітьте вільну гру керування

• Електрика

• Знову ж таки, це щось суб'єктивно і може допомогти у виторгуванні ціни, ви можете піти на компроміс у деяких частинах тут.

• Перевірте, чи працюють електроскло / сидіння / дзеркала / ліхтарі / стерео, якщо ні, то я б почав домовлятися про ціни (lol)

• Перевірте, чи працює гідропідсилювач керма, він не повинен бути важким.

• Перевірте, чи працює кондиціонер і чи змінного струму працює на всіх налаштуваннях (якщо не автоматичний кліматичний контроль). Перевірте витяжку, чи спрацьовує компресор.

• Подивіться на інтер’єри, особливо під килимом, щоб не було іржі, якщо так, то на нижній стороні є протікання, через яке може просочуватися дощова вода.

• Гальма :

• перевірте, чи гальмо справно працює, і ви можете фактично зупинити автомобіль залежно від тиску, який ви застосовуєте.

• Перевірте наявність грубих відчуттів на стопі під час розриву (може виникнути проблема з головним циліндром)

• стежте за будь-яким скрипучим звуком або запахом горіння від гальм (можна легко виправити)

• Погляньте на диск ROTOR, якщо він заржавів, то машина вже давно стоїть на місці, подивіться на будь-які шорсткі краї або пошкодження ротора, якщо так вам потрібно буде поміняти колодку з обох боків, це буде дорого. .

• Шини

• Оскільки це закон у Великобританії, я раджу мати вимірювальний прилад, але на шинах будуть невеликі шпильки, які вказують на точки зносу (вибачте, що зображення не оновиться, коли я отримаю час)

• Шини повинні мати рівномірний знос протягом усього часу, якщо б не тоді, можливо, виникли проблеми з регулюванням поперечини

• У шині не повинно бути аномальних деформацій, як міхур.

• Перевірте сплави на наявність тріщин.

• Нарешті документи:

• Перевірте належну документацію

Я оновлю це, як тільки отримаю час, оскільки зараз це, мабуть, буде корисно

Датчики глибини шини виглядають приблизно так (посилання на amazon) - придбати їх можна в будь-якому магазині автомобілів. Ви притискаєте зелений шматочок до шини і проштовхуєте середній долото в паз протектора. Слайд-біт у верхній частині потім покаже вам глибину. Купіть і пограйте, це легше побачити, ніж пояснити!

Ви повинні мати змогу побачити «бруси зносу» - підняті шматочки посеред більших канавок протектора. Вони глибиною 1,6 мм, тому, якщо вони переповнюють поверхню шини, вона зношена. Майте на увазі, що 1,6 мм - мінімум - краще мати більше, і багато людей рекомендують замінити на 3 мм. Ви також повинні замінити будь-яку шину з тріщинами або пошкодженнями або старше 6-8 років (сподіваємось, це не проблема на 3-річній машині!) Шукайте ознаки нерівномірного зносу шин (наприклад, одна сторона шини, яка зношена більше, ніж інші) - це з’явиться, якщо вирівнювання не вийшло. Якщо є пошкодження коліс (наприклад, побиття бордюру), запитайте, чи перевірено вирівнювання.

Ви не можете реально перевірити кембельт або прокладку при покупці автомобіля, але шукайте видимі ознаки проблем. Якщо є витоки, перевірте, що вони є і звідки вони беруться. Якщо речі виглядають підозріло чистими, будьте підозрілі ... Трирічній машині ще не знадобиться заміна кембелта, якщо тільки це не зроблено астрономічним пробігом, тому вам не потрібно буде турбуватися про це.

Подивіться на машину, яка зробила приблизно середній пробіг (приблизно 8-12 км миль на рік), і яка має повну історію обслуговування (я б очікував, що всі б / у Мерки цього віку це зробити)

Якщо у вас є досвідченіший друг, якого ви можете взяти з собою, зробіть це - вони не тільки можуть дати вам поради, але й друга думка завжди корисна. На тест-драйві довіртесь своєму інстинкту, якщо щось почувається не так, мабуть, так і є. Перевірте матеріали в списку Анараха. Переконайтеся, що номери відповідають (номер VIN на приладовій панелі та ідентифікаційній табличці повинен відповідати номерам на реєстраційному документі, а номер двигуна повинен відповідати). Перевірте наявність непогашених фінансів - багато компаній в Інтернеті роблять перевірку посвідчень автомобіля, AA, RAC та HPI - найбільш відомі у Великобританії. Якщо дилер стверджує, що автомобіль не містить HPI, попросіть сертифікат.

Торгування дуже суб'єктивне, і тут поза темою. Більшість дилерів не подумає, що ти грубий, але цілком може сказати, що ні! Попросити що-небудь «закинути», як нові шини чи ремонт, досить поширене - перевірте, що вони зроблені, перш ніж приймати машину!

Для перевірки акумулятора потрібен тестер акумулятора та відключення акумулятора; Наступний найкращий спосіб - підключити автомобіль до належного сервісного обладнання та підтвердити, що це правильний акумулятор для автомобіля, та використовувати будь-які протоколи випробувань, наявні на обладнанні та автомобілі, а також перевірити систему зарядки.

Після цього використовуйте «ретельний візуальний огляд»: дивіться на це дуже уважно, переконайтеся, що це правильна модель, ампераж і тип акумулятора. Перш ніж подивитися на конкретну модель автомобіля, подивіться її в Інтернеті та дізнайтеся, з яким акумулятором він має поставитись із заводу. Слід дізнатися, чи це акумулятор AGM або звичайний свинцево-кислотний тип. Якщо він не такий, як оригінал, то чи підходить він на основі технічних характеристик - повинен мати більше CCA і більше CA (Cold Cranking Amps / Cranking Amps), а також повинен мати той же або більш високий коефіцієнт струму (деякі акумулятори мають номінальну напругу) на додаток до CCA і CA.) Тип групи відноситься до розмірів акумулятора LxWxH, таких як "Група 42", але є кілька систем, що використовуються, тому перехресне посилання та готується на основі моделі, інакше просто подивіться на річ і перевірте, чи підходить вона до батареї батареї, а кабелі виглядають оригінально, у хорошому стані та чи не піддаються корозії кристали свинцю-сульфату. Зовнішня частина батареї повинна бути чистою і без пошкодження пластику або етикетки, і не здаватись просоченою.

Боже, ти можеш пройти курс огляду акумулятора, завжди є чому навчитися. Але ці основи повинні допомогти. Там, де я живу, в Південній Америці, я можу придбати акумулятор для свого BMW 335i вартістю ~ 135,00 доларів США. У мене буде вибір, який отримати. У моєму автомобілі є комп’ютер, який запрограмований під час встановлення акумулятора, щоб його можна було перевірити у дилера чи у магазині з потрібним обладнанням та програмним забезпеченням (у машині буквально десятки комп'ютерів, у яких є своя мережа, яка дозволяє їм поговоріть один з одним і в сервісний порт ....) Отже, акумулятор - це не такий великий фактор, як деякі інші речі. Мені подобається мати «прямий» автомобіль, у якому ніколи не було аварії, яка зазнала пошкодження рами. Ви не тільки повинні керувати автомобілем і випробувати його, а їхати в іншому автомобілі позаду та поруч і побачити, що він їде прямо по дорозі,

Це два мої пенси.

Я швидко перечитав це настільки виправдання дублювання.

Історія обслуговування важлива. Переконайтесь, що присутні всі марки, і подумайте про те, щоб зателефонувати до гаража (ів), який їх поставив печаткою, щоб підтвердити, що кожна послуга відбулася.

Ви витрачаєте багато грошей на машину.

Коли ви вишикуєте остаточний вибір, я б подумав витратити ще кілька сотень і попрошу RAC або AA перевірити його.

Вони також перевірять наявність пошкоджень від нещасних випадків, яких ви, можливо, не зможете, якщо ви не знаходитесь під машиною. Вони також розкажуть вам предмети, які, швидше за все, потребують уваги. Корисно при обговоренні кінцевої ціни.

Я зазвичай намагаюся з’ясувати, хто раніше володів автомобілем.

Удачі з цим.

Як сказав Нік, є показники зносу. Більшість матимуть невеликі стрілки на бічній стінці, щоб показати вам, де знаходяться індикаторні смуги чи підняті ділянки. На бічній стінці шини є дата виготовлення, розмічена як 4 цифри. Перші два представляють тиждень у році, коли він виготовлений, а останні два - рік. Спочатку це може бути важко помітити, але дає уявлення, скільки років мають шини.

Дивно, що практично жодна з відповідей не має поради щодо ціни. Загальне правило щодо продаж як нових, так і вживаних автомобілів полягає в тому, що є можливість знизити ціну, і вам слід платити ціну лише у виняткових випадках. Подивимось, чи буде видалено відповідь поза темою, оскільки я погоджуюсь, що головна мета цього веб-сайту - не давати поради щодо покупок по магазинах ... Але те, що я включаю у цю відповідь, не застаріло швидко, тому подивимось.

Коли я придбав свій теперішній автомобіль (трохи більше 50 000 EUR, новий автомобіль), я попросив знизити ціну на 3%. Я не просив більше, оскільки знав, що я не найкращий можливий клієнт, тому що я не заплатив машину повністю готівкою, і у мене був старий автомобіль, який продав дилер комусь іншому. Я отримав практично ту суму зниження ціни, яку я просив. Я б хотів, щоб я попросив трохи більше зменшити ціну; Я міг би ще трохи збільшити фактичне зниження ціни.

Якщо ви платите повністю готівкою і не маєте старого транспортного засобу для продавця для продажу, ви вважаєтесь дуже хорошим клієнтом, і тоді ви можете легко попросити більше.

Що стосується вживаних автомобілів, то в дорозі потрібно підготувати детальний перелік того, що ви виявите не так з автомобілем, і використовувати це як аргумент для зниження ціни. Я б не розглядав пропозицію 16к за грубість автомобіля 17 / 18к, якщо у вас є якісь причини, чому ви запропонували всього 16 к. Просто не чекайте зниження на 1-2 тисячі (6-11%) у кінцевій ціні, ви, мабуть, зустрінетесь десь посередині. 16 к для автомобіля 17/18 к - це дуже хороша відправна точка для вашої первинної пропозиції, яку ви повинні бути готові збільшити.

Однак, купуючи вживаний автомобіль, я б швидше поїхав на хороший автомобіль, який не дешевий, ніж на автомобіль у поганому стані, який коштує дешево. Тож для типів автомобілів, які я б придбав, я б запропонував спочатку, можливо, на 8% менше, ніж продається автомобіль (можливо, з незначним переліком причин, як правило, таких питань, як скоро потреба нових шин або скоро заміна ременя зубців) і я був би дуже радий, якби я отримав знижку 5% як остаточну пропозицію і був би дещо задоволений знижкою 3%. Це стосується повної оплати готівкою та відсутності в обмін старого транспортного засобу.

Включення ремонту в угоду є хорошим вибором, якщо справжня вартість ремонту невідома. Але якщо ви знаєте, що саме потрібно відремонтувати, можливо, найкраще зробити ремонт після продажу, заплативши з кишені. Особливо, якщо автомобілю потрібні нові шини, у вас набагато більше варіантів, якщо ви самі вирішили, де придбати шини та яку модель вибрати.

А щодо того, як запропонувати продавцеві свій старий автомобіль: трансакційна вартість професійного продажу вживаного автомобіля в розвинених країнах становить приблизно 3000 доларів США / євро (долари США та євро досить близькі один одному, щоб можна було це сказати). У продажу вживаного автомобіля є витрати на персонал, майнові витрати, відповідальність, інвентарні капітальні можливості тощо. Тож якщо ви очікуєте, що кінцева ціна продажу вашого старого автомобіля становить менше 3000 USD / EUR, ви повинні продати його безпосередньо іншому приватному особі. Для такого автомобіля професійний продавець може запропонувати вам навіть 1000 доларів / євро, якщо ви купуєте дорогий новий автомобіль за тією ж угодою, але це взято із зниження ціни, яку ви могли б отримати в іншому випадку. Тож найкраще в цьому випадку розділити угоду про продаж старого автомобіля та купівлю нового автомобіля на два.