У мене Canon 7D з об'єктивом 50 мм f / 1.4, і я думаю, що автоматичне фокусування об'єктива вимкнено. Як я можу перевірити та відрегулювати це надійно?

Чи буде цей підхід працювати з усіма моїми лінзами? Якби у мене було інше тіло камери, чи були б у мене інші / різні варіанти?

Метод бахроми Муара

Використовуйте метод байрака Барта Ван дер дер Вольфа (також пояснено тут і тут і архівується тут ):

Це працює за допомогою використання інтерференційних моделей або муару між елементами РК / Р / В РК та елементами РК-екрана камери при безпосередньому перегляді за допомогою режиму Life View [sic] . Завдяки хорошій оптиці та ідеальному фокусуванню, муар максимізується.

Порівняно з діаграмами фокусування

Плюси:

• Набагато точніше.
• Не впливає вольфрамове / розжарюване освітлення, що спричиняє фокус спереду. (Я не позитивний, якщо на нього впливають екстремальні кольорові температури.)
• Легше вирівняти 100% перпендикулярно, але менше вплинути на нього.
• Фотографування не вимагає: живого перегляду достатньо для збільшення.

Мінуси:

• Без прямого перегляду я б міг уявити, що це буде нудно.
• Неможливо калібрувати освітлення вольфраму. (Хоча ви можете використовувати діаграму фокусування, щоб доповнити та оцінити зсув, який потрібно було б надати вольфраму)

Цільова схема

Завантажте цей файл (або з цього альтернативного місця ). Це чорно-біле зображення концентричних кілець, які стають все меншими і ближче, коли вони дістаються далі від центрального кола.

У цьому зображенні немає нічого особливо магічного: все, що створює муаравий малюнок на РК-екрані, повинно працювати, але це створено, щоб дати хороші результати у багатьох ситуаціях. Барт ван дер Вольф також розробив більш ранню цільову конструкцію муару, яка, мабуть, вважає, що люди працюють краще.

Кроки

Налаштування та ознайомлення:

1. Завантажте цільовий малюнок на 1: 1/100% перегляд у будь-якому переглядачі зображень - ваш веб-браузер зробить це, але переконайтеся, що воно показує зображення без масштабу.
2. Установіть камеру на штативі перпендикулярно та на відповідній відстані від екрану
   • Відстань від камери до предмета в ідеалі має бути не менше 50 разів більше фокусної відстані об'єктива. Для об'єктива 50 мм це було б принаймні 2,5 метри (25 м для 500 мм).
3. Увімкніть перегляд у прямому ефірі та збільшуйте його, поки зображення не наблизиться до заповнення екрана.
4. У режимі ручного фокусування відрегулюйте відстань фокусування та ознайомтеся з максимальною схемою перешкод

Спосіб 1:

1. Перейдіть до точки максимальної перешкоди. Ви робите це, фокусуючись вручну (виявлення контрасту може бути не таким точним, але ви можете спробувати).
2. Перейдіть до фазового виявлення та натисніть кнопку автофокусування.
3. Якщо фокус зміниться, наберіть мікронастроювання в правильному напрямку і повторіть.

Спосіб 2 (більш точний, на мій погляд):

1. Встановіть фокус на нескінченність або найближчий фокус.
2. Автофокусування за допомогою фазового виявлення. Деякі камери дозволяють вам це робити під час перегляду в прямому ефірі.
3. У режимі прямого перегляду вручну відрегулюйте фокус, щоб побачити, фокусувався він спереду або ззаду
4. Якщо так, відрегулюйте та повторіть.

Вирішення проблем

Якщо ви не можете побачити ефект муару, перегляньте ці поради , підсумовані нижче:

• Якщо фокус занадто далеко, він не працюватиме.
• Ви можете бути занадто близькими для фокусної відстані.
• Ви могли бути занадто далеко для фокусної відстані.
• Об'єктив має погану роздільну здатність.
• Ручне керування фокусом об'єктива занадто грубе, щоб набити пляму.

Щоб перевірити, чи є у вашої камери / об'єктива проблеми з переднім фокусом або фокусом заднього фокусу, ви можете завантажити PDF (у тому числі діаграму фокусування) тут:

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

Перші кілька сторінок описують, як працює AF і як його можна перевірити. Фактичні вказівки щодо тестування автофокусу починаються на сторінці 13.

Метод коригування контрастування-виявлення проти фази-виявлення

Я був величезним шанувальником методу бахроми муара, запропонованого @Eruditass . Але граючи з ним, я виявив, що існує ще кращий спосіб , якщо ваша камера підтримує контрастне автофокусування в режимі прямого перегляду. Це певним чином поєднання "методу 1" та "методу 2" підходу до бахроми муару, але не вимагає особливої ​​мети .

Граючи з регулюванням лінзи, я зрозумів, що метод фокусування виявлення контрасту завжди підходить правильно, припускаючи пристойну ціль фокусування. Таблиця муаре робить це дуже чітко, але будь-яка сильна цільова ціль буде працювати. Це пояснюється тим, що фокус на виявлення контрасту працює на основі фактичних даних, записаних тим самим датчиком, який записує зображення, тоді як для методу фазового виявлення потрібен окремий датчик. Отже, виявлення контрасту повільне та дратівливе, але спотонне. (Здається, це точніше, ніж я можу зосереджуватися вручну за допомогою екрана видошукача запасу.)

Ви можете використати той факт, що у вашій камері є цей другий, завжди точний метод фокусування та виправлення відмінностей.

На моєму Pentax K-7 точні кроки такі. Спеціальна кнопка перегляду в реальному часі робить це приємним і швидким; якщо важче переключитися, цей спосіб може бути не таким зручним.

1. Налаштуйте камеру використовувати розпізнавання контрасту для фокусування у режимі перегляду в прямому ефірі та встановіть її на використання лише фокусного центру.
2. Зафіксуйте камеру на штативі, природній відстані від сильної, однозначної та плоскої цілі фокусування. Я скористався цим, який я знайшов, завдяки швидкому пошуку зображень Google , але все зробить.
3. Натисніть кнопку «Живий перегляд», а потім утримуйте кнопку автофокусування, щоб фокусуватись, використовуючи виявлення контрасту. Якщо у вашій камері немає спеціальної кнопки автофокусування, це зробить половинне натискання на затвор.
4. Знову натисніть кнопку LV, щоб вийти з режиму прямого перегляду. Не рухаючи нічого, тепер знову натисніть кнопку автофокусування, щоб сфокусуватися, використовуючи звичайну автофокусировку фаз. Ви можете переглядати видошукач, щоб переконатися, що він робить правильно, але коли ви впевнені, вам потрібно дивитись на сам об’єктив, натискаючи кнопку.
5. Слідкуйте за тим, як рухається об'єктив. Натисніть кнопку меню, а потім перейдіть до пункту меню налаштування автофокусу. (На моєму К-7, ліворуч , вниз 2 ×, праворуч 3 ×.)
6. Перемістіть регулювання автофокусування, щоб відповідати шляху руху об'єктива. На моїй камері Pentax це означає переміщення повзунка в тому ж напрямку, в якому рухалася верхівка об'єктива - якщо він повернутий ліворуч, повзунок повинен рухатися у бік негативної сторони. Це може відрізнятися в інших системах, але ви можете зробити кілька швидких експериментів з екстремальними налаштуваннями, щоб зрозуміти це.
7. Збережіть налаштування, а потім знову натисніть кнопку LV для виходу з меню та повторіть етап 3.

Ви, ймовірно, виявите, що існує ряд налаштувань, коли AF не рухається; Я використовую описаний вище процес, щоб знайти краї цього діапазону і встановити регулювання в середині.

Я швидко виявив, що роблячи це, що правильне число значно варіюється залежно від відстані фокусування . Це означає дві речі: 1) всупереч типовим порадам щодо автофокусування, а не вибирати магічну відстань на основі фокусної відстані, слід налаштувати відстань, для якого типово використовуєш цю лінзу, і 2) компроміс неминучий, тож виберіть щось Це працює для загального випадку і не наголошує на точності фокусування та різкості. Якщо у вас є щось критичне, що знаходиться поза вашим звичайним регулюванням, ви можете вирівняти спеціально для цього зйомки.

І знову ж таки, ще одна величезна перевага цього підходу полягає в тому, що вам не потрібна спеціальна ціль. Поки ви можете бути впевнені, що обидва методи фокусування замикаються на одне і те ж, будь-яка тема буде робити.

Фокус також чутливий до частоти світла (в основному колірної температури), і, якщо ви зазвичай не освітлюєте речі за допомогою монітора комп'ютера, це може коливати результати. Це дозволяє використовувати природне освітлення - або вольфрамовий накал, якщо саме це зазвичай ви знімаєте.

Хоча я прийшов до цього самостійно, я з того часу виявив, що саме цей метод є підходом, який Canon рекомендує для точного регулювання фокусу . А в Nikon D500 насправді є вбудована функція, яка дозволяє це робити автоматично - здорово, і я сподіваюся, що інші виробники DSLR дотримуються цього.

Тестувати автофокус важко правильно, тому це гарне питання.

Я успішно використовував цю діаграму: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(Це блог Pentax, але діаграма та напрямки загальні, за винятком взаємодії з фактичною камерою.)

Дотримуйтесь вказівок - вони дуже хитро, але важливі.

Зауважте, що близький фокус та дальність фокусування можуть мати потребу в калібруванні різниці - зробити невелику діаграму на зразок тієї, яку я пропоную проблематично - але я не маю уявлення, чи це насправді проблема на практиці.

Я лінивий, тому для мене "кращий" означає найлегше. YMMV. :) Я використовую Magic Lantern з модулем dot_tune.mo для виконання автоматичної мелодії.

Точкова мелодія була розроблена оршаком на dpreview . Вам не потрібно робити жодні фотографії, це швидко, безкоштовно та використовує дані, коли індикатор підтвердження автофокусування світиться або (або ні), з об'єктивом, встановленим на критичний фокус вручну, під час проходження всіх Налаштування AFMA, щоб побачити, які з них дають вам підтвердження автофокусу. Модуль ML просто автоматизує процес .

Це працює через те, як параметр AFMA використовується внутрішньо в камері як вхід. Як це пояснює оршак:

... DSLR Nikon мають електронний далекомір у видошукачі, який показує, коли:

• Тема в фокусі (зелена крапка)
• Фокус знаходиться за об'єктом - зелена стрілка, спрямована вліво, із зазначенням кільця фокусування, слід повернути ліворуч, подалі від нескінченності
• Фокус знаходиться перед об'єктом - зеленою стрілкою, що вказує праворуч, що вказує кільце фокусування, слід повернути праворуч у бік нескінченності

Визначення датчиків вищезазначених датчиків базується на оцінці фокусування системи фазового детектування. Ця система включає налаштоване значення тонкої мелодії AF, яке можна регулювати на основі лінзи або глобально для всіх лінз, у яких не налаштовано значення об'єктива. Більшість припускає, що це значення мелодії автофокусу є зміщенням "вихід", яке камера додає до всіх команд руху об'єктива, так що замість того, щоб казати об'єктиву "фокус на X", воно натомість повідомляє об'єктиву "фокус на значення X + мелодію". Насправді значення мелодії автофокусу є "вхідним" зміщенням, яке подається в логіку зондування PDAF, змінюючи, коли камера вважає, що вона набуває фокус. Більше про це можна прочитати тут .

Оскільки мелодія автофокусу впливає на оцінку PDAF камери, що знаходиться у фокусі, це також впливає на електронне вказівник датчика фокусування. Ви можете продемонструвати це, встановивши критичний фокус на об'єкті (зелена крапка), змінивши значення мелодії автофокусування, потім, не переорієнтовуючи, спостерігайте, що далекомір тепер показує стрілку вліво або вправо, що вказує, що камера вважає, що суб'єкт більше не фокусується. хоча ви не налаштували фокус.