Або фон переекспонований, або передній план недоекспонований. Чи можливі рішення / підходи?

Я використовую Olympus EM-10 з об'єктивом Panasonic Lumix MFT. Жодних інших аксесуарів, крім вбудованого спалаху.

Я навчив ситуацію в ресторані, щоб сфотографувати стіл всередині, на відкритому повітрі фон із зображенням води та села. Я спробував різні варіанти, але без задовольняючого рішення. Або фон був надмірно експонований, або передній план був неекспонований; Я не міг знайти рівноваги. Нижче я намагаюся показати два приклади.

Я спробував різні варіанти, які, на мою думку, є більш цікавими:

• Я намагався використовувати спалах, оскільки я вважав, що це може бути ситуація з використанням спалаху заповнення. Або спалах був занадто слабким, або моє припущення не точне для ситуації. Я вважаю, що для моєї камери швидкість синхронізації спалаху становить 1/60 с. Я також спробував повільний спалах або різні ручні параметри (повний, 1/2, ...)
• Я спробував різні варіанти лічильника світла, сподіваючись знайти врівноважене освітлення (наприклад, висока зупинка для невеликої глибини різкості та використання часткового вимірювання світла на ділянці / місці)
• Я спробував автоматичний режим. Я зосереджуюсь на передньому плані / тлі, але це перебільшує / недооцінює інший грунт.
• Я намагався використовувати режим діафрагми або затвора з вищезазначеними комбінаціями (скажімо, я був у відчаї і мені було цікаво практикувати / вивчати інтуїцію)

Я буду радий, якщо хтось може повідомити мені:

• Чи є спосіб зі своїм обладнанням вирішити це питання?
• Яке додаткове обладнання мені знадобиться, якщо перше запитання буде негативним? Або як би ти підійшов до цього?

Фон переобладнаний

Передній план недоекспонований

Однозначно слід використовувати фронтальне освітлення. Переважно так званий спалах заповнення.

Другий варіант: HDR з принаймні 3 знімками, щоб отримати високі, середні та низькі тони.

Різниця між зовнішніми частинами сцени та внутрішніми частинами сцени занадто велика, щоб ваша камера (або майже будь-яка камера) правильно записувала обидві.

У вас є два основні варіанти:

• Додайте більше світла до внутрішніх частин сцени. Найкращі результати матимуть стратегічно вимкнені джерела світла камери, які не спричинять відволікаючих віддзеркалень у камеру.
• Зачекайте пізніше того дня, коли зовнішня сцена наблизиться до сутінків, а рівні освітленості між зовнішньою та внутрішньою стороною значно ближче. Зовнішнє світло буде дуже швидко змінюватися під час сутінків, і навіть різниця хвилини-двох може мати великий вплив на результат фотографії.

У будь-якому випадку вам може знадобитися використовувати кольорові модифікатори для внутрішніх джерел світла (будь спалахи або навколишнє освітлення в приміщенні), щоб відповідати кольору внутрішніх світильників світлу зовні.

Інші відповіді вже висвітлювали, що різниця між світлим зовнішнім та темним салоном занадто велика для майже будь-якого датчика камери.
Без додаткового обладнання, і якби у вас був час, очікування, поки світло зникне на вулиці, було б вашим оптимальним рішенням - хоча це могло б стати дещо стомлюючим, якби це був час обіду;)

Експозиція праворуч, тобто зробити зовні занадто яскравим [але не виходити зі шкали] - це найкращий спосіб впоратись із наявними налаштуваннями обладнання, хоча ваш інтер’єр все ще занадто підсвічується для мене. Мені довелося кинути обидва знімки у фотошоп і почати трохи балансувати, перш ніж я навіть помітив, що в кріслі біля голови столика є дитина [на жаль, частково схована у більш світлому кадрі].

Ваш перший кадр із фоном надмірно оголений, [як уже згадувалося], той, якого ви можете "врятувати" найбільше. Було кілька роздутих районів, але я думаю, що ти, як правило, з цим пішов.

Існує додаткова складність, що меблі майже не чорні, а човни та будівлі зовні переважно білі - підкреслюють різницю освітлення.

^{Дуже швидкий виправлення у Photoshop}
Збиваючи яскраві та білі кольори, одночасно збільшуючи тіні та чорні кольори, помаранчевий зовнішній вигляд, одночасно трохи вбиваючи надмірно відбивний стіл.

Я думаю, що це дає трохи відчуття 'HDR', яке може насправді не бути тим, що ти хочеш, і я все ще думаю, що тобі потрібно було більше світла, що стоїть перед сценою з боку камери, але це поліпшення, imo. Деякі зі світловідбиваючих поверхонь у приміщенні також змусили б мене дотягнутися до поляризатора.

Звичайно, ви могли б зробити набагато краще від оригінального повнорозмірного зображення, особливо якщо ви знімали RAW.

Я опублікую свою спробу на більш темний кадр, але, хоча я можу змінити це, я не відчуваю, що дійсно зможу вдосконалити щось подібне. Натисніть його далі, ніж цей звук для мене стає занадто високим. Знову ж таки - від оригінальної RAW у вас може бути більший шанс.

З огляду на вашу передачу, ідеально збалансований усередині і зовні буде неможливо - правильні експозиції для кожного занадто далеко.

Оскільки тіні можуть бути зіткнуті, а висвітлені відблиски повністю пропали, вам слід помилитися на стороні, щоб нічого не видути.

Ви насправді вирішили ситуацію якнайкраще. При погляді на перший постріл у зовнішньому пострілі нічого не здається. Це робить його найкращим пострілом між двома. Це тому, що ви можете легко привести світлі моменти назад на посаду і залишитись приємним знімком, де внутрішня освітлена, а зовнішня - належним чином оголена.

Якщо ви спробуєте використати другий кадр і привести тіні в пост, ви побачите більше збільшення шуму, хоча це може бути доцільним до очікування використання фотографії.

Резюме: Якщо у вас немає механізму, щоб запалити внутрішню частину, щоб вона відповідала зовнішньому опроміненню або наблизилася до неї, то найкраще, що ви можете зробити, - це перекрити зовнішню сторону, поки вона майже не вибухне. Таким чином, ви максимізуєте внутрішню експозицію і надаєте достатньо простору, щоб вирівняти речі на посаді. (Переконайтеся, що ви знімаєте RAW!)

Якщо ви купували якесь обладнання, то придбайте собі пристойне світло. Просто відскочити, що спалах зі стелі був би (мабуть) більш ніж достатньо, щоб запалити внутрішню частину, щоб відповідати зовнішній витримці.

Якщо ви використовували інший кут, виявляється, що ви, можливо, також змогли розмістити рефлектор зовні, спрямований всередину, щоб запалити предмет. Цей метод не підкаже достатньо світла для освітлення приміщення, але він дасть вам більше предмета.

Спробуйте зняти нарізаний набір фотографій та з'єднати їх разом. Ось один приклад, який я спробував як експеримент.

Наклеєні на фотографії фотографії, найбільший середній - експозиція за замовчуванням:

І результат після післяобробки:

Це не ідеальне рішення, наприклад, якщо тема поруч і є рух, ви отримуєте зовсім інші результати (наприклад, цей прапор при сильному вітрі):

Для найкращих результатів вам потрібно (1) точно вирівняти та рівномірно обрізати всі скорені знімки, а потім (2) сплавити їх разом, взявши лише кінці, що належним чином відкрили для кожного зображення, для остаточного виводу.

Щоб зробити це за допомогою Ubuntu Linux, ось корисний сценарій Bash, який ви можете ввести, ~/.local/share/nautilus/scripts/щоб зробити його доступним з меню правої кнопки миші. (Якщо ви встановите панораму для фотографій Hugin, він встановить необхідні пакети для вас.)

#!/bin/bash

align_image_stack -a BATCH -C $(echo -n "$@") && enfuse -o ~/Desktop/align-and-fuse-$(date '+%Y-%m-%d-%T').tif BATCH*.tif && rm BATCH*.tif

Тепер ви можете вибрати набір кольорових зображень, і сценарій видасть зображення, розмічене в таймі, із тим, що все злито разом, у каталог робочого столу.

Either the flash was too weak or my assumption is not accurate for the situation

Навіть на ближньому краю столу на ній немає спалаху. Але можливість спалаху не так вже й слабка. Автоматизація вимірювання спалаху бачить яскраве на вулиці, і вирішити спалах там не так вже й потрібно. Відповідь полягає в тому, що автоматизація просто занадто німа для важких пострілів. Люди повинні взяти на себе відповідальність за обидві експозиції, зробити їх обома такими, якими ви хочете.

Рівень потужності в режимі спалаху може призвести до значних змін, щоб вручну встановити його потужність на найвищому ручному рівні, що дає хороші результати. Однак інтенсивність спалаху падає швидко з дистанцією (близька проти дальньої буде дуже різною). Спалах, здатний відскакувати спалахом, може зробити цей діапазон дещо кращим (якщо дозволяє стеля), але це все ще складна ситуація.

Ви на правильному шляху з 2-ою фотографією. Камера може правильно виставляти зовнішнє світло і вам потрібно забезпечити додаткове освітлення зсередини. Зауважте на скляному посуді родзинку, яку, мабуть, створив ваш спалах. Вам просто потрібно буде збільшувати внутрішнє світло, поки воно і зовні не врівноважуються. Якщо ви просто використовуєте вбудовану спалах, ви можете бачити, що вона не забезпечить необхідне світло і що вам знадобиться більший спалах.

Ви правильно встановите спалах для заповнення, щоб компенсувати яскраве вікно. Однак спалах вибухає, щоб уникнути ділянок насиченого світла, а відбивачі на перамбуляторі, можливо, зробили вас. Рефлектори - це погана новина для прямого спалаху будь-коли. Тут вам потрібно непрямий спалах. Наприклад, потужний зовнішній спалах, спрямований на стелю. Це обходить рефлектори.

Інша справа, що баланс білого не відповідає передньому плану в жодній картині. Виберіть ручний баланс білого, який краще відповідає передньому плану. Звичайно, це зробить фон ще більш яскравим. Один із можливих способів впоратися з цим - це розмиванняце. Це означає зменшити глибину різкості. Націліться на широко відкриті отвори і рухайтеся дещо більше (маючи на увазі меншу фокусну відстань). Це також робить ваш спалах більш ефективним і надає перамбулятору більше осі (вимкнення його може бути кращим рухом). Ще одна можливість використання поляризуючого фільтра: це не допомагає проти перамбулятора (його відбивачі мають металевий вид і насправді не поляризують), але залежно від кута, під яким сонце вдаряється у віконні скло, прохідне світло може бути поляризованим до певної міри (основний вплив полягає на відбиттях, але якщо відображення трапляється поляризованим, прохідне світло принаймні містить поляризовану складову).

Звичайно, здається, що ви маєте відкриті двері прямо за своїм предметом, і що поляризатор не заминеться, і це забезпечує додаткове відволікання саме тоді , коли вам вдасться зменшити вплив вікон.

Це сцена, яка насправді погано налаштована. Або вам потрібно використовувати потужне освітлення навколишнього середовища або переконувати камеру зробити все правильно для переднього плану (експозиція, баланс білого, фокус), а потім виправити фон у постпродукції. Оскільки, ймовірно, не вистачить достатнього контрасту через переекспозицію, вам потрібно не просто зменшити тон, а й розмити його, щоб замаскувати відсутність деталей яскравості.

Як і ваш Олімп, я ношу із собою беззеркальний EOS M5 Canon як дорожню камеру з одним об'єктивом і використовую вбудовану спалах.

Коли я стикаюся з такими проблемами, як ваша, і не бажаю робити 3 знімки, особливо якщо у мене рухомий предмет, я використовую наступну техніку, яка видає достатньо м'якого світла, щоб інтер'єр був освітлений до певного рівня задоволення і дозволяє мені піти одним пострілом.

• Зберігайте камеру в режимі ручної експозиції

• Встановіть ISO між 400 і 800

• Встановіть швидкість затвора приблизно на 30-ту секунду - я використовував нижню

• Потім я набираю діафрагму, щоб зовні було відкрито. Часом одна зупинка над опроміненням не надто погана.

• Надіньте спалах на камері

• Встановіть керування спалахом на камері з TTL вручну - спочатку завісу

• Встановіть вихідну потужність на максимальну

• Поставте камеру на міцну поверхню

• Переконайтесь, що там, де розміщена камера, є біла стіна або щось досить світле.

Коли я готовий натиснути на затвор або торкнутися екрана, щоб зробити знімок, я розміщую білий конверт приблизно на 5 дюймів перед спалахом під кутом 45 градусів (як правило, деякі проби та помилки). Те, що я зробив, - це створити мій спалах, щоб в повній мірі скористатися всіма оточуючими мене елементами, і в той же час, максимально використовуючи технологію камери для отримання максимальної кількості світла для заповнення.

Якщо на сцені немає об'єктів, що рухаються, я зроблю злиття з 3-ма експозиціями.

Відповідь полягає у використанні відключеного спалаху камери (стробоскопа) або студійного світла зігріваючим гелем у ручному режимі, щоб вирівняти зовнішнє та внутрішнє освітлення.

1. Спочатку встановіть камеру, щоб фон знаходився в межах гістограми. Пам’ятайте, що при більшості стробів ви можете піднятись до 1/250 з витримкою затвора, тому вам доведеться тримати ISO на мінімальному рівні і зменшити діафрагму (більшу кількість) для розміщення на світлому фоні.
2. Це, ймовірно, дасть вам великий DOF, тому, якщо ви хочете утримати фонове зображення поза фокусом, вам слід зосередитись на відстані ⅓ відстані між вами та вашим об'єктом (сфотографуйте тест і перевірте фокус).
3. Розміщуючи стробу, пам’ятайте, що віддалення строб на 1 метр на 2 метри знижує ефективний f-стоп на 4 (обернена площа квадрата зміни відстані), те ж саме відбувається при зменшенні відстані, якщо воно на 1 / 2 ви збільшите ефективні зупинки на 4 за тим самим принципом. Тому розмістіть його на достатній відстані, щоб рівномірно покрити передній план, але не надто далеко.
4. Якщо ви хочете м'якого світла, ви можете відбити його від стільника, якщо він білий або м'якого кольору, скористайтеся дифузором (від світлого ящика до вершини одягу правильної форми. Тепер почніть зі стробу на 1/4 його макс. . Потужність, якщо вам потрібно більше світла, підніміть зупинку, перейшовши на 1/2 потужності, якщо вам потрібно менше, можна опустити зупинку, зменшивши потужність до 1/8. Якщо ви досягнете повної потужності, і вам потрібно більше світла для переднього плану ви можете або збільшити діафрагму (менший номер), і компенсувати збільшенням швидкості (макс. 1/250) або перемістити свої вогні лише на 1/4 відстані до об'єкта для повного збільшення зупинки.

Якщо ви правильно встановите баланс світла, ви можете стріляти скільки завгодно, доки відстань переднього плану до ваших вогнів істотно не зміниться.