Як я можу отримати належну експозицію спалаху в режимі AV без використання ETTL?

У мене Canon 5D Mark II і, як правило, знімаю природне освітлення (намагаюся триматися подалі від спалаху). Однак, я маю на увазі більше ситуацій, коли мені потрібно використовувати мій спалаху з високою точкою (Canon Speedlite 580 EX II).

Я не зміг зрозуміти, як легко отримати спалах, щоб отримати правильну експозицію, не використовуючи режим автоматичного / ETTL. Я зазвичай знімаю в режимі AV і хотів би, щоб спалах синхронізувався з ним. Що б ти порадив спробувати? Флеш-посібник Canon не дуже зрозумілий.

Спалах Canon трохи перекручений. Точно, як поводиться спалах, залежить від режиму камери, в деяких режимах спалах намагатиметься діяти як основне світло, в інших режимах він намагатиметься виконувати функцію спалаху наповнення.

Якщо я не пам’ятаю, в режимі AV спалах автоматично, завжди, намагатиметься вести себе як спалах заповнення; фотографія буде досить коректно виставлена ​​на світлометр без спалаху, і тоді спалах спробує заповнити лише передній план. Якщо це означає трисекундну швидкість затвора, то так і буде.

Я вважаю за краще використовувати режим М при спалахуванні, в цьому режимі спалах буде основним світлом, і я чітко контролюю експозицію природного світла.

О, а "правильна експозиція" зі спалахом Canon означає ETTL. За визначенням, досить багато. Я не можу пригадати, щоб у серії 580 був власний незалежний світловий датчик на передній панелі, як це було у Ніконів уже пару десятиліть, але якщо так, вони є першими Canon, які мали це. Якщо цього немає, спалах не може виміряти випромінюване світло, не вдаючись до TTL.

Не забувайте, що ви також можете встановити параметри для використання спалаху в режимі Av на камерах Canon 5D Mk II відповідно до швидкості затвора. У меню "Спеціальні функції" виберіть пункт "Експозиція" (C.Fn I),> "Синхронізація спалаху в режимі Av. У вас є 3 варіанти: 1. Автоматичне 2. 1/60 до 1/200 3. Виправлено 1/200

Я думаю, що Авто - це налаштування за замовчуванням, єдина проблема з цим - ваша швидкість затвора може знизитися і призвести до розмиття руху. Якщо встановити параметр 1/200 фіксований, ви втратите будь-яке навколишнє освітлення під час зйомки в приміщенні. Я використовую варіант 2. 1/60 до 1/200 і зазвичай отримую досить пристойні результати, коли знімаю по копита. Сподіваюсь, це допомагає.

З ручним спалахом у вас є дві окремі експозиції, які вам доведеться встановити і збалансувати - фонова експозиція та експозиція об'єкта (освітлена спалахом). На обидва впливає діафрагма та ISO, тоді як на швидкість затвора впливає лише фонове опромінення, а настройка потужності спалаху впливає лише на предмет експозиції.

По-перше, ви встановите діафрагму, ISO та швидкість затвора, щоб глибина різкості та фонового зображення була такою, якою ви їх хочете. Для отримання більшого акценту на вашій темі, можливо, вам захочеться виділити тло зупинкою або двома. За допомогою цифрових даних можна легко підтвердити експозицію, зробивши тестовий знімок (вимкнений спалах) та вивчивши гістограму. Для найбільш ефективного використання енергії спалаху швидкість затвора буде дорівнює швидкості синхронізації вашої камери (для 5D позначки II, 1/200 с відповідно до специфікацій, але це часто спричиняє темну смугу зі спалахом, 1/160 буде безпечнішою) . Використання високошвидкісної синхронізації рідко є хорошою ідеєю.

Далі ви налаштуєте експозицію спалаху , встановивши потужність спалаху на здогадане приблизну величину (не хвилюйтесь, ви відчуєте, як встановити початкову потужність після того, як зробите це кілька разів) і додасте ще один тестовий знімок . Відрегулюйте потужність спалаху, щоб отримати вподобану експозицію та нестабільність!

За допомогою декількох спалахів ви будете регулювати потужність кожного спалаху один за одним.

Як бачите, використання спалаху в ручному режимі - це забирає багато часу, не дуже добре підходить для «фіксації моменту» або пересування багато. Ось для чого у вас є TTL. Ручний спалах - це коли ви ліпите зображення таким, яким ви хочете. Тому режим Av може відчувати себе незручно при ручному спалаху (у вас немає контролю над швидкістю затвора для контролю фонової експозиції), а режим M може бути краще підходить.

По суті, вам потрібно буде відрегулювати діафрагму, ISO та потужність спалаху, поки ви не отримаєте належну експозицію. Якщо ваше зображення занадто яскраве, затягніть діафрагму, зменшіть ISO або зменшіть потужність спалаху, поки воно не буде належним чином оголене. Якщо занадто темно, робіть навпаки.

Якщо ви любите займатися математикою у своїй голові, ви можете використовувати орієнтовний номер спалаху як посібник для належного опромінення.

Майте на увазі, що ваш спалах випромінює більше світла на об'єктах, які знаходяться поруч, тому, якщо відстань до предмета спалаху (камери) змінюється, вам доведеться швидко відрегулювати потужність спалаху для компенсації. У швидко мінливих ситуаціях, ймовірно, ви захочете використовувати TTL.

Регулювання швидкості затвора впливає лише на навколишнє світло, аж до швидкості синхронізації спалаху (як правило, 1/200-та або більше).

Серії « Освітлення 101» та « Освітлення 102 » Strobist - це фантастичне введення в режим ручного спалаху. Я тут лише подряпав поверхню.

Це здається, що ви натрапляєте на проблему, яку "Біблія Canon EOS Flash" називає "Плутанина фотографії в EOS Flash" .

Щоразу, коли ви фотографуєте спалах, у вас є два основних джерела освітлення: навколишнє середовище (тобто, усе існуюче світло в сцені, яке не спалахує), і світло, що виходить від спалаху . Два джерела поєднуються у будь-якому флеш-зображенні, яке ви робите, і можна врівноважувати один одного за смаком, як хочете. Ви можете мати зображення, як правило, спалаху без навколишнього середовища (яскраво освітлений предмет, чорний фон) аж до переважно навколишнього з невеликим шматочком спалаху (він же "спалах спалаху" - тому що спалах "заповнює" тіні).

Навколишнім середовищем керують ізо, діафрагма та швидкість затвора (це ви знаєте). Однак спалахом керують ізо, діафрагма, відстань спалаху до об'єкта та параметр потужності спалаху.

Камера не знає, як потрібно врівноважувати спалах проти навколишнього, але робить "найкращу здогадку". Так поведінка змінюється з режимом зйомки.

У режимі M ви повністю керуєте. Як ви встановили ізо-, діафрагму та швидкість затвора, регулюйте баланс спалаху та навколишнього середовища, якщо спалах знаходиться в eTTL. Якщо ваша спалах також знаходиться в режимі M, ви також можете безпосередньо керувати вихідною потужністю спалаху.

У режимі Av та Tv припущення, яке робить система автоматичної експозиції, полягає у тому, що вам потрібно спалах для заливки. Отже, налаштування камери буде зроблено на основі вимірювання навколишнього середовища і буде досить близьким до того, що ви мали б без спалаху. Так, у ситуаціях із низьким рівнем освітлення (саме там більшість людей починає використовувати спалах) Av може отримати дуже низькі швидкості затвора (небезпечні для тримання рук) та низький рівень освітленості.

У режимах P і Auto така поведінка змінюється на щось більше, як те, як ведуть себе камери P&S. Баланс спалаху / навколишнього середовища буде встановлено таким чином, щоб заповнити хороший рівень освітлення, але при низькому рівні освітлення баланс зміститься в основному спалаху, щоб фон міг бути чорним, але об'єкт буде добре освітлений, а витримка затримки - завжди використовується.

Моя пропозиція до вас, припускаючи, що під "правильною експозицією" ви маєте на увазі поведінку спалаху P&S в Av, полягає в тому, щоб переглянути налаштовані налаштування камери та змінити швидкість затвора, що використовується для спалаху в режимі Av. Швидкість затвора - це ваш єдиний незалежний елемент управління спалахом спалаху / навколишнього середовища, оскільки це вплине на навколишнє середовище, але не на спалах. Чим швидше швидкість затвора (до максимальної швидкості синхронізації), тим більше освітленості на зображенні відбувається від спалаху. Більшість тіл Canon мають можливість примушувати швидкість затвора в Av бути вашою швидкістю синхронізації або з 1 / 30s-x-синхронізацією (тобто, підтримуючи безпечну швидкість), що призведе до того, що вона буде вести себе більше як спалах P&S.

Однак якщо ви дійсно хочете навчитися спалаху та врівноваження навколишнього середовища проти спалаху, переведення камери у режим M та спалах у режим M та читання наступних двох статей про спалах проти навколишнього середовища може бути найшвидшим способом навчання.

• http://neilvn.com/tangents/flash-photography-techniques/dragging-the-shutter/
• http://strobist.blogspot.com/2007/10/lighting-102-assignment-balance.html

не погоджуєтесь - швидкість затвора 1/200 та -2 або -3 EV на Speedlight (компенсація - TTL), і ви не втрачаєте освітлення навколишнього середовища, якщо у вас є експозиція пропонера - заповніть спалах

Є дві різні ситуації.

Яскраве освітлення навколишнього середовища: увімкніть швидку синхронізацію на спалаху. Опустіть ISO

Низьке освітлення навколишнього середовища: виберіть більш високий ISO, поки час затвора не буде прийнятним