Багато що залежить від камери, експозиції, об'єкта та розміру зображення.
Більшість сучасних цифрових камер свідомо дещо розмиває зображення під час фотографування. Над датчиком є фільтр, що запобігає згладжуванню, щоб запобігти муару, коли об'єкт містить невеликі, регулярні деталі. Хоча фільтр AA вирішує одну проблему, він вводить іншу. (Ось чому високоякісні цифрові камери середнього формату / задньої частини - а Leica в серії M - вирішують відмовитися від фільтра AA.) Деякі фільтри АА є більш агресивними, ніж інші, що призводить до отримання більш м'яких зображень - іноді до моменту, коли м'якість видна при розмірі зображення, щоб відповідати монітору. Зараз це не настільки велика проблема, як це було в дні, що перебувають у межах 10 Мп.
Експозиція також може змінитися. Якщо ваше зображення містить багато шуму (відносно кажучи), то шум буде різко перебільшується різкістю - це просто "деталізація", що стосується алгоритму різкості. У дуже галасливому зображенні ви можете запустити фільтр / рутин для зменшення шуму над зображенням, щоб він виглядав первозданним, тоді фільтр різкості просто підходить і відновлює всю цю цінні для вас деталі шуму.
Деякі суб'єкти отримують більшу користь від різкості, ніж інші, і це може бути правдою як для різних зображень, так і для одного зображення. Наприклад, ви, мабуть, хочете, щоб волосся, очі і так далі були досить затьмареними гострими, але якщо ви не зафіксуєте дерматологічні стани, ви, мабуть, не хочете, щоб їх шкіра була десь поруч такою гострою. Ви можете мати найдосконалішу модель з гладкою порцеляновою шкірою та бездоганним макіяжем перед камерою, а фільтр для заточування дасть вам зображення того, хто взяв обличчя, повне пташиного польоту (на відстані) в трагічній аварійній полюванні. (Шкіра кожного текстурована і має волосся в найдивовижніших місцях. Якщо ви робите багато портретних фотографій, ви опинитесь - або у своїй лабораторії - витрачаєте багато часу на вирішення проблем зі шкірою у "зберігачів".Аспенс, Нью-Мексико , ви хочете, щоб кожна гілочка, кожна деталь в корі і кожна жилка на листках виділялися. Зрозуміло, що це два різних класи зображень з двома різними вимогами до різкості.
Нарешті, є розмір зображення, який слід врахувати. Якщо ви дивитесь на зображення на екрані (і саме там він буде жити), то вид різкості, який був би відповідним для великого друку (з великою кількістю локального мікроконтрасту), зменшиться як шум, особливо з спрощеним масштабуванням під час льоту, яке виникає, коли велике багатомігапіксельне зображення змушене відображатися у значно менших розмірах. З іншого боку, якщо ви наточуєте відповідно до того, що добре виглядає на моніторі 1920x1080 на 100%, і використовуєте це, щоб зробити друк розміром 13x19 ", ви, ймовірно, будете дуже розчаровані в результаті (навіть якщо той самий файл виглядав дуже добре, коли ви надрукували 4x6). Зображення буде виглядати як розширення чогось меншого, а не того, що повинно було бути великим весь час, і ви виграли "
Хоча справжніх універсалів у заточуванні немає, можливо, найкраще обмежити початкову різкість, щоб бути достатньою, щоб подолати те, що зробив фільтр AA, коли ви сфотографували. Збережіть остаточну різкість для кінцевого продукту та зробіть її відповідною до вихідного носія, будь то невеликий JPEG на веб-сторінці чи величезний друк галереї. Знайдіть трохи часу, щоб дізнатися, що працює для екрана та для друку різних розмірів, і спробуйте зрозуміти, що якщо ви працюєте над друком, вам потрібно взяти те, що на вашому моніторі, із зерном солі - принаймні, поки ми не отримаємо дійсно приємне 300 пікселів на дюйм моніторів для роботи.