Як отримати цілеспрямовані фотографії для бойових кадрів?

Моя донька щойно почала грати в Tee-Ball, і я був там зі своїми цифровими Rebel XT та Sigma 300мм. Я знаю достатньо, щоб бути небезпечним, і я робив зйомку в "Автоматичному режимі" за допомогою попередньо встановлених дій (маленький біг). Коли вона піднімалася на бітах і працює на базах, я в основному утримувала кнопку спуску, щоб постійно робити знімки. Деякі з них вийшли досить приємно, а інші не так вже й багато.

У мене є одне її зображення, де попереду дитина, яка займає майже всю картину, і він розмитий, тоді як верх її голови (усе, що ви можете бачити за дитиною попереду) був кришталево чистим. На інших знімках вона є єдиною річчю в кадрі, крім глини, і камера ніби фокусується на глині, навіть якщо вона була мертвим центром.

Я щось роблю не так? Якщо ні, то як я можу покращити шанси на отримання хорошого знімка із фокусом на передбачуваному предметі?

Ще тоді, коли у нас був лише фільм, люди думали, що наявність моторного приводу допоможе їм "отримати постріл", утримуючи випуск затвора і підриваючи рулон плівки.

Джон Шоу, фотограф із природи та ландшафту, та автор безлічі чудових книг про фотографію, сказав, що моторні приводи недостатньо швидкі, щоб отримати ідеальний знімок. Вони були корисні для переконання, що камера готова до наступного знімка.

Рухайтеся вперед до цього часу, коли у нас є цифрові цифри, які можуть стріляти набагато швидше. Шахта може робити 8 кадрів в секунду. Я в основному знімаю швидку дію і використовую лише режим однієї зйомки, але одного разу замислювався над коментарями Шоу і вирішив зробити експеримент. При денному світлі, при 1/5000 витримці затвора, знімаючи дуже швидку дію, я перейшов у безперервний режим і пюре на ньому більше секунди.

Пізніше, переглядаючи зображення, були помітні прогалини в дії між кадрами. Камера, яка не стоїть на секунду, лише зафіксувала 8/5000 того, що сталося, що залишило без рахунку 4992/5000 секунди. Іншими словами, більшу частину другого пропустили, і шанси на те, що я отримав найкращі дії, були дуже маленькими. Я неодноразово отримував кращі результати, спостерігаючи за дією та приурочуючи свої знімки.

І це те, що я неодноразово чув від фотографів, які стріляють бейсболом, і всіляких інших видів спорту. Великі назви про бейсбольних стрільців мають святий грааль отримання удару по балу і люблять демонструвати результати використання безперервного режиму проти таймінгу, а також, що вони мають кращі результати, призначаючи його.

Тож хоч круто мати високу частоту кадрів, але найважливіше - камера може реагувати швидше та бути готовою до зйомки ще швидше, але це ваша здатність вибрати потрібний момент, щоб випустити затвор, який дасть найкращі результати .

Тепер щодо фокусування під час виконання швидких дій: Ви повинні подумати про те, що потрібно для камери для фокусування. Очевидно, що воно потребує хорошого світла, але також потребує хорошого контрасту на об'єкті, як у візерунках, так і в зміні кольору.

Камера намагається знайти краї речей, а потім зменшити розмитість краю, фокусуючись, поки не набуде найменшої кількості розмитості. Якщо мова йде про монохроматичну тему або дуже низька контрастність, фокус може, і часто буде, перейти до повільної спроби спробувати знайти фокус, або, що ще гірше, відмовиться від пошуків кілька разів.

Ви можете перевірити це, сконцентрувавшись на стіні без контрасту, потім знизивши світло і зробіть це знову, потім зосередившись на чомусь з великою кількістю контрасту або візерунків, потім опустивши світло і повторіть це. У міру зниження рівня світла або зменшення шаблонів фотоапарату доводиться більше працювати, і, зрештою, здається. А тепер уявіть, як важче працювати камері, коли об'єкт рухається навколо, і легко зрозуміти, чому камера часто виходить з фокусу.

Nikon та Canon намагаються зробити передбачувану автофокусування, розраховуючи, наскільки швидко об'єкт рухається до камери або віддаляється від неї під час відстеження, а потім регулюйте фокус об'єктива, коли ви відпускаєте затвор, щоб попередньо компенсувати рух об'єкта назустріч чи від вас. тому зображення буде різким. Це все добре, але часто об'єктив не може сфокусуватись досить швидко, тому він все ще знаходиться позаду або перед об’єктом. Більш швидкий фокусуючий об'єктив може допомогти, тому і Canon, і Nikon мають свої лінзи високого класу. Мій об'єктив AFS Canon 70-200L F2.8 буде обводити кола навколо об'єктива 70-300 F4.5-5.6 моєї дружини під час відстеження дій, але знову ж таки, мої потреби відрізняються від її.

Таким чином, пристойне освітлення та більш швидкий фокусуючий об'єктив можуть допомогти, але так можна і вам, відстежуючи область на об'єкті, що дасть камері найкращий шанс. Використання центрального датчика допомагає дуже багато, але там, де ви поставите цей сенсор, можна змінити значення, тому знайдіть будь-яку частину теми, яка рухається найменше, і тримайте датчик там, коли ви відстежуєте рух. Область талії і стегон рухається менше, ніж руки і ноги або голова, тому я ходжу за середину грудей до талії або стегон. І, як ми сподіваємось, що ця дія розгортається, ви можете зберегти один із цих напрямків.

Незважаючи на те, що сьогоднішні камери набагато досконаліші, ніж фотографії декількох років тому, вони все ще не в змозі забезпечити стійкі результати у складних обставинах. Ось тоді фотограф повинен взяти на себе і сказати, що робити і коли. Потрібно вміти розпізнавати ті часи, коли камера заздалегідь помилиться, і вчасно переймати її, або ви пропустите потрібні знімки, коли світло недостатньо гарне або речі рухаються занадто швидко.

Є два поняття, які важливо вивчити, оскільки вони дуже застосовні до вашої ситуації:

• Глибина поля : кількість місця (з точки зору відстані від камери), де об’єкти знаходяться у прийнятному фокусі. (Також дивіться тісно пов'язаний термін "Поле фокусу": фактичний простір, який знаходиться у факах). Ви хочете, щоб поле фокусування було орієнтоване приблизно на ваш предмет (ваша дочка), і мати достатню глибину, щоб вона залишалася у фокусі, якщо її відстань до вас швидко зміниться. Погляньте на питання Photo.SE, позначені глибиною різкості, і перевірте калькулятор глибини поля ; це чудові ресурси для навчання.

• Точки автофокусування. Камера повинна знати, на якій відстані здійснювати автофокусування. Це робиться, дивлячись на вашу сцену, відгадуючи, що є важливою частиною, і встановлюючи відстань фокусування на цю відстань. Іноді це отримує це право; іноді це не так. Є можливість допомогти камері вибрати правильні точки автофокусування (вони різні для різних камер; я не знайомий з вашими, але хтось зможе вам допомогти там). Існують також методи, які можна використовувати, щоб "перехитрити" систему автофокусування. Або ви можете просто пройти повний ручний фокус.

Завдяки певній комбінації прийомів фокусування та правильній глибині різкості ви зможете отримати правильну чіткість у своїх фотографіях.

Як тато кілька років тому навчився стріляти в Лігу Лігу, я знаю, що є чому навчитися. Кілька речей, які ви можете спробувати, що допомогло мені:

• Встановіть режим автофокусування на AI Servo. При такому налаштуванні камера буде постійно фокусуватись протягом усього часу натискання на спуску. Інакше він знайде фокус і заблокує його там. Це добре для одного статичного пострілу, але не обов’язково для занять спортом.

• Розташуйте себе, щоб дія не було прямо на вас. AF іноді має труднощі з цим, наприклад, коли бігун рухається безпосередньо до камери.

• Налаштуйте камеру використовувати лише центральну точку автофокусу. За замовчуванням він використовує всі 7 точок автофокусування і повинен визначити, який з них повинен бути зосереджений. Для бейсболу я виявив, що центральна точка автофокусу добре працює для більшості кадрів. Коли вам зручніше, ви можете навчитися вибирати точку автофокусування, яку хочете на льоту, але поки спробуйте лише центральну точку.

Спробуйте це, і ви повинні побачити кращі результати.

Рекомендую почати з уже зроблених фотографій. Відкрийте їх у програмі, де ви зможете побачити EXIF-дані та провести деякий час, вивчаючи діафрагму, швидкість затвора та ISO тих, які фокусуються та різкі. Тепер порівняйте ті, що проти розмитих. Що ви бачите, що відрізняється?

Коли я знімаю молодіжні види спорту, я перекладаю камеру в режим пріоритетності діафрагми, як правило, приблизно f / 5.6, це максимальна діафрагма для об'єктива 100-400, який я використовую, а потім починаю коригувати ISO. У світлий день бейсболу ISO може бути 100, в похмурий день - 800, а вночі - до 1600. Моя камера працює до ISO 12 800, але я незадоволений рівнем шуму при чому вище 1600 .

Я дозволяю камері вибирати швидкість затвора, навіть якщо це НАЙВАГАЛЬНА частина рівняння експозиції в спортивних бойових видах. Швидкість затвора - це те, що ви використовуєте для зупинки руху. Шукайте навколо, і ви знайдете безліч дискусій щодо того, які витримки використовувати затвор, для спортивних змагань для молоді, я намагаюсь для дальності 1/500 до 1/1000 залежно від того, що я знімаю. Якщо я знімаю глечик або тісто і хочу бачити нитки на кульці, я піду на 1/1000 і швидше, але для загальної стрільби я краще знижую ISO стоп і маю швидкість затвора приблизно 1/500, яка досить швидко, щоб замерзнути більшість дітей, які бігають за базами і бігають за м'ячами.

На фотографії вище f / 5.6, ISO 400, швидкість затвора 1/800. Зауважте, що нитки на кульці замерзли. Для отримання фокуса у кулі знадобиться дуже висока діафрагма, яка вимагає дуже низької витримки, що може спричинити розмиття.

Я не знімаю спорт в ручному режимі, тому що якість і кількість світла завжди змінюється, хмари проходять над головою, дерева затінюють полів, я стріляю в землянку, ви розумієте.

Крім того, встановіть фокус лише на центральний датчик і скористайтеся AI Servo, прочитавши його трохи. Центральний датчик, як правило, є найчутливішим датчиком у камері, і він допомагає прискорити фокусування і надасть вам впевненості в тому, щоб точно знати, де камера намагається фокусуватись.

Для початківців, один момент, який може бути пропущений у відповідях, вже поданих, це те, що ви повинні трохи збільшити налаштування діафрагми (можливо, близько 10), особливо на швидкому об'єктиві. Якщо у вас виникає розмитість руху, на додаток до використання об'єктива / камери для зменшення вібрації або стабілізації зображення (і навчання панорами, якщо ви намагаєтеся робити знімки дії), ви можете трохи повернути ISO, щоб компенсувати (спробуйте 400-600, якщо знайдете, вам це знадобиться).

Перевірте ці зміни на щось на зразок трави на задньому подвір’ї, де ви можете легко побачити збільшення DOF з діафрагми та виявити будь-яку додану зернисту текстуру за рахунок збільшення ISO. Таким чином ви можете двічі перевірити результати на великому екрані комп’ютера, а не здогадуватися, коли ви знаходитесь на полі.