Як захопити більше зірок?

Нарешті я позичив штатив у товариша, щоб я міг знімати фото зірок з балкона своєї квартири. Однак, коли я вчора робив кілька тестових знімків, фотографії далекі від моїх очікувань.

Я робив ці знімки близько півночі, використовуючи 50-міліметровий об'єктив 1.4G на Nikon D5600. Використовуючи правило 500 (тобто 500 / фокусна відстань * коефіцієнт обрізання = 6,66), я підтримував швидкість затвора на рівні 6, F 1,4, ISO 100. Перш ніж робити знімки, я вручну зосередився на одній з найяскравіших зірок і за допомогою AE-Lock I взяв фото.

Перший клацання виглядав нормально, але його не те, що я очікував, я міг побачити лише дві-три зірки на знімку. Тоді я подумав, що, можливо, мені потрібно зайняти більше світла, щоб отримати інші зірки. Але це призвело лише до простої білої картини.

Тепер у мене є два питання:

1. Як захопити більше зірок?

2. Коли швидкість затвора була збільшена, чому зображення вийшло просто білим замість зіркових доріжок?

1) Щоб захопити більше зірок, вирушайте кудись, де менше забруднення світла. Якщо ви не можете бачити північну зірку, ви не збираєтеся багато. Я не бачу північної зірки з мого переднього подвір’я, тому спроба знімати зірок - безперспективна.

2) Якщо більша швидкість затвора призвела до звичайного білого кольору, то світле забруднення перекривало зображення.

Стріляйте, коли на небі немає місяця. Наприклад, біля "молодого місяця" або "останнього кварталу", якщо зйомка після заходу сонця. Відійдіть від забруднення міського світла.

Я створив модельоване поле зору (використовуючи Sky Safari Pro) для вашої лінзи Nikon & 50 мм (синє поле - поле зору) і наблизив ваш ділянку неба:

Ви можете побачити кілька слабких об'єктів, які з’являлися б у темному небі ... наприклад, галактика Вір тощо.

Ви знімаєте північну зону неба (хоча в цей час року велика астеризм великої ковші є дуже високою біля зеніту). Щоб отримати більше зірок, ви можете вибрати інший регіон. Розділ неба біля Стрільця - це напрямок до галактичного ядра Чумацького Шляху, і це має більшу кількість зірок (та інших об'єктів глибокого неба). Це гарна ціль після темноти в липні (хоча ви можете стріляти вже зараз, якщо хочете трохи пізніше ввечері встати).

Голівка для відстеження допомагає надати камері час наситити більше зірок (голова Sky Watcher «Зоряний пригод» та iOptron «Sky Guider Pro» - популярні трекінг-голови на ринку - їм потрібен міцний штатив.)

Астрофотографи знижують рівень шуму, знімаючи ЛОТИ кадрів (наприклад, експозиції, принаймні на 1-2 години, де кожна експозиція може тривати декілька хвилин), а потім поєднуючи їх за допомогою програмного забезпечення для складання (безкоштовне програмне забезпечення для укладання, наприклад "Deep Sky Stacker", і є багато безкоштовних відеоуроків щодо його використання. Також багато комерційних варіантів). Враховуючи достатню кількість кадрів, програмне забезпечення може покращити співвідношення сигнал-шум, що призводить до отримання остаточного зображення з більш детальною деталізацією та меншим рівнем шуму (хоча, як правило, багато ручної любові переходить у роботу після обробки даних - зображення, що виходить із DSS не будемо виглядати так добре, поки не буде виконано деякі ручні налаштування.)

Кілька речей справді допоможуть:

• Ідіть кудись темніше. Це біль, але це так варто того. Це може змінити різницю між побаченням лише кількох зірок і повним Чумацьким Шляхом.
• Використовуйте ширший об'єктив. 50 мм є дуже вузьким для астрофотографії, якщо ви не використовуєте рухоме кріплення для слідування за зірками. Спробуйте щось у діапазоні 10-20 мм, якщо ви знімаєте камеру APS-C.
• Знімайте довший проміжок часу. Якщо у вас 20-міліметрова лінза, час зйомки стає 16,66 секунди для того ж знімка. (Але ви можете піти довше, якщо хочете отримати кілька зіркових стежок!) Це причина, що ви побачите більше зірок із коротшою лінзою - ви можете зробити довше опромінення, не отримуючи слідів. (Або точніше, доріжки будуть меншими на кілька пікселів, тому вони не будуть помітні з ширшим об'єктивом.)
• Підвищення ISO. Він стане зернішим, але це дуже велика вимога, якщо ви хочете отримати багато зірок. Я зазвичай знімаю ISO 1200-3200, коли роблю астрофотографію.
• Як згадував @coblr у коментарях: "На додаток до збільшення ISO та закінчення граніє зображень, якщо ви берете кілька (> 10) зернистих зображень одного і того ж предмета та" скріплюєте "їх разом (зменшуючи непрозорість під час руху вгору стек: 100%, 50%, 33%, 25% тощо), зернистість стане гладкою, і ви зможете зробити більше з рівнями для покращення та покращення загального іміджу ».

Якщо ваша камера має цифрове зменшення шуму, вимкніть її. Точкові джерела, як слабкі зірки, можна трактувати як шум. Якщо ви не можете вимкнути зменшення шуму або просто хочете спробувати іншу техніку, ви також можете навмисно встановити об'єктив трохи поза фокусом, зробивши зірки маленькими розмитими колами. Це стримує зниження шуму від спроб "виправити" їх. Бонус: коли ви орієнтуєтеся, кольори яскравих зірок стають очевидними. Наприклад, Бетельгейзе виглядає виразно червоно-оранжевим, коли фотографується таким чином.

Зробіть багато знімків, вирівняйте їх і порівняйте їх. Таким чином ви можете досягти достатньої глибини біту для покращення зображення. Це зображення галактики Андромеди, яку я взяв, використовуючи просту компактну камеру без будь-якого іншого обладнання при досить поганому освітленні.

Це оригінальна картина, яку я використовував для створення малюнка вгорі, ви можете побачити Андромеду посередині трохи вище дерев.

Чим ширша діафрагма (у сантиметрах, не у співвідношенні f / f), тим більше зірок ви можете захопити. Це тому, що зірки є точковими джерелами і завжди є точками: чим більше ви отримуєте світла, незалежно від поля зору, тим більше зірок ви отримуєте.

Коефіцієнт f / визначає яскравість дифузних об'єктів, але не (решта є постійною) кількістю зірок. Див. Clarkvision , розділ "Ясна діафрагма об'єктива - ключ до чутливості системи"

У фотографії правило: для даного об'єктива f / співвідношення світло на одиницю площі за один раз повинен бути постійним. Це означає, що між об'єктивом 50 мм f / 2.8 та об'єктивом 20 мм f / 2.8 має бути невелика різниця на тлі неба. Причина полягає в тому, що менша діафрагма 20-міліметрового об'єктива збирає менше світла, але збирає світло з більшої площі неба на кожен піксель, скасовуючи ефекти меншої діафрагми. Зірки, відрізняються тим, що вони є дифракційними дисками і подальше поширення за допомогою аберрацій об'єктива і їх розмір не залежить від фокусної відстані.

Тому, всупереч відповідям @ user1118321, використання ширококутної лінзи проти звичайної лінзи НЕ збільшуватиме кількість зірок, які ви отримуєте (у певній області неба). Він / вона правий, що якщо регіон ширший, ви можете отримати більше зірок, але зображення буде менш густо заселеним.

Почніть з дуже високого рівня ISO. Ви повинні мати можливість читати огляди на вашій камері, щоб дізнатися, чи є максимально можливим ISO. Сучасні датчики та трубопроводи для обробки зображень повинні мати можливість справлятися з 3200+ ISO (btw з цифровою фотографією - це вже не справжній ISO, який описував хімічні якості використовуваної плівки - це більше схоже на ISO-еквівалент). Таким чином, ви повинні отримати гарний барвистий безлад зірок (дотримуйтесь мінімуму зупинки F), а потім зосередитись на встановленні максимальної швидкості затвора, щоб у вас не було небажаних зіркових стежок (якщо цього не бажано). Тож тоді справа в тому, щоб набрати ISO на щось, що не надто шумно (або, як попередній плакат припускав, що ви можете «скласти» декілька зображень, щоб зменшити шум, але це починає більше працювати над стороною після обробки). Ваша лінза також буде поводитись краще (більш гострі зірки), коли ви зупиняєте її (тобто збільшувати F, зупиняючись, щоб сказати F / 5.6 тощо), але знову жертвуючи світлом. Але для початку залиште його широко відкритим і сконцентруйтесь на тому, щоб отримати ISO правильно. Усі інші коментарі щодо темних сайтів (і навіть відстеження екіторіального кріплення, що дозволяє збільшити затвор без слідів), застосовуються, але наступні кроки .... Удача