Чи є камера DSLR / mirorless з мінімальними можливостями, як класичний, простий дзеркальний дзеркал?

У мене Olympus OM-D E-M5. Кількість варіантів, кілька способів зробити те саме, відеозапис, відтворення тощо, змушує мене з розуму.

Що є найближчим, доступним сьогодні моєму (давно давно), Пентаксу, з його вимірюванням відповідних голок та фокусом розділеної призми?

Немає. Коли ви отримаєте основи, необхідні для роботи цифрової камери, додаткова вартість додаткових функцій дуже мала, тому є дуже сильний стимул охопити принаймні найпоширеніші та популярні функції, яких очікують люди, - і великий конкурентний тиск. Навіть "ретро" камери, як Nikon Df, мають все дзвіночки. (Ну, і ззовні теж: у ньому багато кнопок, циферблатів і елементів керування та зайнята задня панель .)

Зараз я почув подібний коментар достатньо за останнє десятиліття або так, що заманливо думати, що може існувати ринок такої камери. Але поки що компанії з власне дослідженнями ринку насправді не занурилися у воду. Єдиним винятком може бути Leica M10 (або інші цифрові моделі Leica), але вони працюють у дещо іншій маркетинговій реальності - це розкішні товари, а не побутова електроніка або професійний інструмент.

Ваша найкраща ставка - це стати комфортом із вашої камери, щоб ви могли легко отримати доступ до потрібних речей і проігнорувати інших. Усі ці безлічі способів робити є, щоб ви могли знайти той, який працює для вас.

Найближчим моментом може бути Epson R-D1 (доступний лише попередній), ручне фокусування, камера цифрового далекоміра з ручним затвором. Також є кілька аналогічно розроблених камер від Leitz.

Жоден із них не є оптимальним віддалено з точки зору співвідношення ціни та якості, навіть не за попередніми цінами.

Як ви, я навчився фотографії з Olympus OM-1 в середині 80-х. Фотографія була простішою в ту епоху, що працювала вручну: повертайте кільце для фокусування, поки екран фокусування не виглядає правильно, виберіть діафрагму або швидкість затвора та встановіть інше, щоб правильно виставити зображення. Натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок. Повторіть.

Але не все було краще в ручну епоху. По-перше, автофокусування дозволяє нам слідкувати за швидко переміщуваними предметами. Стабілізація зображення дозволяє нам утримувати руку з більшою швидкістю затвора. А цифровий дає нам негайний огляд та обмін.

Як було запропоновано у вашому запитанні, простий інтерфейс камери загубився із додаванням функцій. Гірше, що виробники гоняться мати більше можливостей, ніж конкуренція. Ці функції повинні вписуватися в набір циферблатів, кнопок і екранів.

Як найкраще я можу сказати, лише Leica ігнорує змагання з функціями та постачає камери з інтуїтивним управлінням. Я спробував Leica Q минулого місяця: використовувати це було радістю. Але Leica не для всіх. По-перше, очевидно, що Leica є занадто дорогим для більшості людей, навіть коли їх купують. Я виявив, що автоматичний баланс білого Leica на роки поза конкуренцією. І в лінійці товарів Leica є менше варіантів об'єктивів.

З іншого боку, камери смартфона мають дуже інтуїтивно зрозуміле управління. На мій погляд, якість зображення з сучасних смартфонів здається порівнянною з більшістю фотокамер.

Якщо ви хочете, щоб якість та універсальність DSLR або без дзеркальних дзеркал, ви повертаєтесь до оригінального компромісу: багато функцій вміщуються в кілька елементів управління. Щодо контролю, я вважаю, що марки та моделі більше схожі, ніж різні.

Я часто задавав собі одне і те ж питання. Проблема насправді не стільки в наявності багатьох варіантів, але в тому, що до найважливіших варіантів (швидкість затвора, діафрагма, ISO та фокусування) важко отримати доступ (погана дизайн інтерфейсу користувача). Я знайшов камери в серії Fujifilm Xв цьому відношенні добре (але не настільки ж добре, як у моєї старої SRT Minolta!): більшість з них мають "справжній" швидкісний набір затвора, а деякі моделі також мають циферблат ISO. "Електронний далекомір" в кутку гібридного видошукача X-Pro2 та X100T / F також може бути корисним для ручного фокусування (але, знову ж таки, не так добре, як традиційна розділена призма, я б сказав). Що стосується вимірювання, видошукач відображає інформацію (правда, не зовсім так, як би використовувалась система голкових голок) і може бути налаштований для зменшення безладу.

Заперечення Я не знаю, скільки всього цього ви вже знаєте. Я не збираюся сприймати як ображуючу чи поблажливу, а надавати стільки інформації, скільки практичної.

Переведіть камеру в ручний режим або в один із пріоритетних режимів (пріоритет діафрагми або пріоритет затвора). Це найбільш "без надмірних" режимів, які ви можете отримати на сучасних камерах, а більшу або всю відповідальність за налаштування камери залишаєте на вас.

Камера, швидше за все, матиме вимір вимірювання всередині видошукача або на задньому РК-екрані (ймовірно, обидва, якщо він має задній екран). Це говорить вам про те, що за ваших поточних налаштувань камери сцена буде надмірно або під впливом, порівняно з тим, як камера вимірювала сцену. Якщо ви користуєтеся пріоритетом діафрагми або пріоритетом затвора, то замість вказівки на витримку або під експозицією камера замість цього дозволяє встановити або лише діафрагму, або швидкість затвора, і автоматично відрегулює іншу змінну, щоб отримати експозицію, яку вимірювала камера. зазвичай також є можливість сказати камері конкретно над або піддавати експозиції певною сумою).

Також у темі вимірювання більшість сучасних камер мають кілька режимів вимірювання. Ви, мабуть, вже знайомі з точковим вимірюванням та середньозваженим вимірюванням, але камери, як правило, також включають щось, що називається "оціночним" вимірюванням (або іншим терміном, визначеним виробником). У такому режимі камера використовує комп’ютерний алгоритм, щоб вирішити, що найкраще вимірювати. Хоча це може дати кращі результати для початківців користувачів, більшість серйозних фотографів уникають цього, оскільки результати не відповідають жодним передбачуваним правилам та ґрунтуються на програмі виробника. Установіть камеру на точкове або середньозважене вимірювання відповідно до того, що вам більше комфортно.

Щодо фокусу, камери, як правило, вже не мають видошукачів розбитої призми (хоча, я вважаю, деякі сторонні компанії пропонують послугу переобладнання конкретних моделей камер із розділеними екранами видошукача призми). Більшу частину часу очікується, що користувачі будуть використовувати режим автофокусування. У цьому режимі користувач вибирає одну із заздалегідь визначених наборів точок на зображенні, які камера автоматично переконається, що знаходиться у фокусі перед тим, як зробити знімок. Камера, ймовірно, також матиме можливість фокусування за допомогою будь-якої точки, яку вона надає перевагу (знову-таки згідно алгоритму, який вирішив виробник), а також можливість відстежувати та "передбачати" фокусування під час зйомки руху.

Однак можливо встановити камеру в режимі ручного фокусування, і в цьому випадку камера вкаже, чи знаходиться зображення у фокусі (з невеликим запасом помилки), але не виконає фокусування самостійно. Зрозуміло, що вручну фокусувати зображення таким чином є дещо складним, і більшість часу я використовую лише ручне фокусування, якщо камера не вдається правильно сфокусуватись (наприклад, погана освітленість, незручний предмет) або для невеликих налаштувань фокусування камери. Я також схильний переходити в режим ручного фокусування відразу після автофокусування, якщо я знімаю кілька зображень, не змінюючи сцену, щоб запобігти перефокусуванню фотокамери та збиттю зображення.

Інші основні відмінності, з якими ви зіткнетесь із цифровими камерами порівняно з фільмами, - це ISO та баланс білого. У той час як для фільму вони обидва визначаються плівкою, яку ви поміщаєте в камеру, цифрові камери дозволяють вам змінювати ISO на основі зображення (докладніше про баланс білого пізніше). У більшості сучасних камер буде можливість автоматично змінювати ISO, щоб отримати правильну експозицію (даючи камері другу змінну для регулювання під час зйомки в режимі діафрагми чи пріоритету затвора), але це часто дратує і може призвести до непередбачуваних результатів. Багато фотографів вважають за краще встановлювати ISO вручну, а потім залишають камеру для регулювання просто витримки або діафрагми. Якщо ви приїжджаєте з фільму, ви, ймовірно, хочете встановити ISO, щоб він відповідав тому, який фільм ви використовували б для еквівалентної ситуації / середовища / освітлення / сцени.

Баланс білого обробляється дещо інакше цифровим, а не плівковим, і для цього потрібно пояснити, що таке зображення. Будь-який DSLR повинен мати можливість приймати так звані "необроблені" зображення, які на відміну від JPEG-зображення не можуть відображатися безпосередньо комп'ютером. Натомість ці зображення фіксують саме ті дані, які виходять із датчика зображення в камері, і їх потрібно обробляти після отримання файлу зображення, який ви можете переглядати. Сирі зображення трохи схожі на зображення, які ви отримуєте на плівці, перед тим, як їх надрукувати на фотопапері, а післяобробка їх трохи схожа на те, що ви робите власний друк, але без незручностей.

Камера повинна мати можливість вибору, в якому форматі зберігати зображення, і ви повинні використовувати необроблений формат, оскільки це дає можливість обробляти фотографії на свій смак. На противагу цьому, якщо ви вирішите зберегти зображення у форматі JPEG, камера автоматично почне обробляти фотографії (знову ж таки згідно алгоритму, який вирішив виробник), і ви дійсно не зможете самостійно їх обробити. (Якщо ви використовуєте необроблений формат, камера все одно буде обробляти фотографію для відображення на РК-екрані, якщо вона має її, але дані, які ви отримуєте з SD-картки, є неочищеним зображенням і після того, як ви його обробляєте після обробки це не має бути схожим на те, що ви бачите на РК-екрані камери.)

Однак, на відміну від фільму, коли цифровий фотоапарат робить фотографію, баланс білого визначається на стадії після обробки, а не на стадії зйомки. Датчик у цифровій камері не має поняття балансу білого, просто різну кількість світла, що потрапляє на датчик. Так що за допомогою цифрових даних ви встановите баланс білого під час післяобробки. Це має додаткову перевагу в тому, що ви можете згодом змінити баланс білого. Камера, ймовірно, все ще матиме можливість встановити баланс білого (включаючи, як завжди, "автоматичну" опцію), але це стосується лише попереднього перегляду, який ви бачите на РК-екрані, і якщо ви встановили камеру для збереження Формат JPEG - якщо ви зберігаєте в сирому форматі, це не впливає на те, що ви нарешті отримаєте.

TL; DR Використовуйте на камері або ручний режим, режим пріоритету діафрагми, або режим пріоритету витримки затвора. Прочитайте посібник та вимкніть будь-які інші автоматичні функції, які ви не хочете. Якщо ви хочете краще контролювати кінцевий результат, використовуйте формат "необробленого зображення" та обробляйте фотографії самостійно.

Я думаю, що частина вашого роздратування пов'язана з тим, що вам не заважають пов'язані речі. Навпаки, це означає, що найкраще ставити камеру з безліччю зовнішніх елементів керування. Таким чином, органи, які вас не цікавлять, не перешкоджають вам.

Щоб грати в цю гру до абсурду, якщо я візьму свій поважний DSC-R1 і переключу його в режим "M", у мене є один циферблат для встановлення швидкості, інший циферблат для встановлення діафрагми. Я можу перемістити перемикач фокуса на "ручний", а потім мати одне кільце об'єктива для встановлення відстані фокусування. У мене вручну пов’язане збільшення об'єктива. У мене є одна кнопка для встановлення ISO (одна настройка - ISO auto за допомогою 160-400). У мене одна кнопка для режиму спалаху. У мене є одна кнопка для балансу білого. Один для відтворення, один для блокування експозиції, один для автоспуску, один для цифрового масштабування, один для режиму вимірювання, один для режиму відображення, один для встановлення режиму фокусування, який я також можу натиснути навколо, щоб встановити зону фокусування.

Завдяки такій формі передозування кнопок (і, правда, не зовсім свіжа камера), ви можете скористатися тими кнопками, які вас цікавлять, і поки що просто можете ігнорувати решту.

Чим менше і вишуканіше виходить ваша камера, тим більше матеріалів доводиться перебирати через перенасичені меню, часто на чітко керованих елементах управління. Це не допоможе, якщо 95% поверхні камери покрито РК-екраном. Звичайно, "розумним" рішенням для цього є сенсорний екран, філософія користувальницького інтерфейсу - розміщення відбитків пальців там, де знаходиться ваше око.

Я використовую дзеркальні фотокамери FujiFilm X-Series , що також пропонує Kahovius . Вони повністю представлені. Однак, коли налаштування за замовчуванням встановлені, їх не потрібно змінювати, і їх легко використовувати як основні камери вручну.

• Вони без режиму . Там не в даний час немає PASM ¹ режимів. Основні параметри експозиції можна змінити в будь-який час. Деякі моделі мають автоматичний перемикач для новачків у системі, які можуть не розуміти безпроблемну роботу.

• Залежно від моделі, витримка затвора, ISO та вимірювання можуть мати спеціальні циферблати на корпусі. Баланс білого та моделювання плівки доступні через швидке меню.

• Вбудовані лінзи мають штатне ручне управління. Діафрагму можна встановити за допомогою кільця на багатьох лінзах (лінзи XF "R"). OIS та AF / M керуються перемикачами на об'єктиві.

• Ручні лінзи можуть використовуватися при вимірюванні зупинки, як пропонує Роберт Матісон . Фокусна допомога включає пік підсвічування та цифрове розділене зображення .

Інші варіанти:

• Yashica Y35 , рекомендується проти по Micromachine , має обмежений набір функційякий кваліфікує його для розгляду. Він має фіксований фокус і діафрагму. Немає РК-дисплея. Швидкість затвора, здається, не регулюється. Він використовує підроблені касети для фільмів для встановлення співвідношення сторін, ISO та інших налаштувань. Доступно шість касет, але не всі надаються з камерою при покупці.

  • Камера Jabber: Yashica digiFilm Camera Y35 огляд
  • PetaPixel: Yashica Y35 - це камера "digiFilm" з привабливими фільмами
  • PetaPixel: "Несподівана" камера Y35 Yashica гірша, ніж хтось очікував

• Epson_R-D1 , запропонований rackandboneman . У нього 6,1 Мп датчик APS-C. Поточна ціна на сайті аукціону становить ~ 1200 доларів. У Вікіпедії зазначено:

  Незвична особливість, яку слід зазначити на R-D1, полягає в тому, що це цифровий фотоапарат, який має ручний затвор з ручним вітром швидкого вітру. Управління працює так само, як і плівкові камери дальномір.

• Leica M10 , запропонований mattdm . Він має 24 Мп повнокадровий датчик. Фокусування - це ручне, але воно має автоматичну експозицію. Більше 5000 доларів на аукціонному сайті.

• Nikon Df , запропонований Патріком Хьюзом . Хоча його дизайн натхненний класичними дзеркальними камерами, він повністю представлений.

• Камери телефонів , згадані Грегом Глокнером , як правило, мають обмежений набір функцій. Операція, як правило, повністю автоматична.

• Камери середнього формату з цифровими спинками можуть пропонувати обмежений набір функцій, залежно від корпусу, що додається.

• Ранні зеркальні фотокамери Kodak були модифікованими дзеркальними фотоапаратами Canon та Nikon. Я б очікував, що вони мають функції, еквівалентні тілу, на якому вони базувалися. Однак вони можуть бути більш досконалими, ніж ви хочете.

• Ранні цифрові камери та сучасні іграшкові камери не мають багатьох функцій. Залежно від моделі, вони можуть пропонувати фіксований фокус, відсутність РК-дисплея та лише один режим експозиції.

• Як відзначили багато, багато камер пропонують P rofessional режим з простою операцією. Ті , хто хоче трохи більше контролю може розглянути A mateur або S режими tudent. В іншому випадку може бути достатньо М режиму управління. Ручне фокусування зазвичай можна вибирати незалежно від режиму. ¹

• Плівка дзеркальна камера , а Micromachine передбачає, матиме той же обмежений набір функцій , сьогодні , як це було , коли це було ще зроблено. Якщо вам потрібен цифровий, багато лабораторії сканують вам фільм після обробки.

¹  Багато камер мають кілька режимів роботи, які іноді називають режимами PASM. Вони є Р rogram, perture Пріоритет (Ав), S Хуттер Пріоритет (ТВ), а М Anual. Деякі люди жартують, що P - це для професіоналів, оскільки камера готова до всього, що в режимі P. Деякі кажуть, що для довіри до режиму P потрібна професійна камера. Інші ж задаються питанням, чому хтось витратить кілька камер на камеру, а не використовувати режим P. Лише мікроменеджери віддають перевагу М (анонімний) режим.

Вам не потрібно вивчати всі функції будь-якої сучасної камери.

Просто встановіть камеру в один режим і забудьте про неї.

Старий фотоапарат має 4-6 речей.

Камера

1. Налаштування ISO.

2. Швидкість затвора.

3. Режим вимірювання.

Об'єктив

4. Діафрагма.

5. Фокус.

6. Збільшити

Ви можете визначити деякі з них більш-менш і забути їх, наприклад, режим вимірювання. Ви також можете дотримуватися одного пріоритету. Я майже завжди дотримуюся пріоритету діафрагми або ручного режиму на студії.

Функція автоматичного фокусування заощадить ваш час, оскільки це набагато швидше. Не можна використовувати сучасні лінзи для ручного фокусування, оскільки у вас немає екрана фокусування і тому, що вони набагато чутливіші до кутового обертання.

Nikon Df тримався здебільшого механічного управління, і це якось приємно. Звичайно, є меню та РК-екран з усіма розширеними можливостями, але для повсякденного використання вам ніколи не потрібно доторкатися до цього.

Я б рекомендував отримати стару основну лінзу вручну на німий адаптер і ручний фокус з ручною діафрагмою. Практично будь-який основний об'єктив буде відчувати себе оновленням. Вам потрібно буде встановити камеру на "роботу без об'єктива" і включити пік фокусу або встановити кнопку, щоб збільшити фокус (мої уподобання), оскільки немає розділеного екрана і встановити камеру на A або M. На моєму OMD-M1 ви також можна встановити видошукач для відображення вигляду S-OVF, для імітації оптичного видошукача (дисплей буде темним, якщо експозиція темна або здута, якщо вона занадто яскрава) і не відображати всю безглузду інформацію. Якщо вона знову з’являється, вам потрібно натиснути кнопку «інформація», щоб очистити видошукач. Мені також подобається показувати сітку, як це виглядає як екран Е в моїй Nikon FA.

Були раніше. Olympus E-1 . Я любив його дорого за свою простоту, і досі би користувався ним сьогодні, якби його тоді не вкрали з нашого підвалу. Прикро, що вони не просто переозброюють цю конструкцію сучасним датчиком і повертають її назад. Не одна кнопка занадто мало, ні одна кнопка занадто багато. Якщо вас цікавить незважаючи на мізерні 5MP, спробуйте отримати 25 мм f2.8 (~ 50 мм) та поважний 12-60 мм F2.8-4.0 (~ 24-120 мм). Були приємні ширококутні та телефотознімки, але навіть попередньо власні, не впевнені, чи їх можна придбати де-небудь сьогодні.

Будучи самим користувачем E-M5, виходячи з цифрового компактного та фільмового компактного до цього, я думаю, що хитрість полягає в тому, щоб знати, як керувати складністю пристрою. Те, на що вам слід прагнути, - це конфігурація, яка дозволяє вам працювати лише з відповідними елементами управління, сподіваємось, з тими, кого ви знайдете інтуїтивно зрозумілими, можливо, з попереднього досвіду.

Деякі підказки щодо конфігурації та налаштувань

Щоб уникнути сумнозвісної системи меню Olympus, рекомендується включити панель управління Super. Зазвичай у режимі зйомки ця панель з’являється при натисканні кнопки ОК на задній панелі камери. Потім він показує безліч піктограм та індикаторів і дозволяє змінювати поведінку камери. Ви можете досить швидко змінити такі речі, як ISO, баланс білого і навіть призначити деякі з цих елементів кнопкам.

Щоб налаштувати Super Control Panel, перейдіть до меню, перейдіть до "gears" (Спеціальне меню), у розділ D (Disp /.../ PC), в Settings Settings (Налаштування керування), у той режим, який ви схильні використовувати (P / A / S / M, можливо, найцікавіше), виберіть Live SCP та виберіть On.

Вибір режиму зйомки

Інші згадали про вибір пріоритету діафрагми (A), пріоритету затвора (S) або ручного (M) режимів. Хоча режими A і S забезпечують контроль над відповідною змінною (діафрагмою та швидкістю затвора), вони також забезпечують компенсацію експозиції. Однак якщо для ISO встановлено значення Авто, речі можуть стати досить заплутаними: камера легко підвищує ISO, коли це може бути небажаним. Тим часом режим P поводиться здебільшого як режим A або S залежно від способу налаштування.

Що може бути найбільш інтуїтивним, це режим M. Ви використовуєте один циферблат для витримки затвора (для мене передній) та один для діафрагми (для мене задній). Якщо Auto-ISO не встановлено для цього режиму або не вибрано, ви отримуєте традиційний контроль над експозицією. Якщо вона встановлена ​​та обрана, камера автоматично вимірює та виправляє експозицію. Деякі можуть обговорювати питання щодо автоматичного ISO у будь-якому ручному режимі, але ідея полягає у контролі над основними характеристиками експозиції, делегуючи вимірювання камері.

Щоб налаштувати Auto-ISO в ручному режимі, перейдіть до розділу E (Exp /.../ ISO) у користувальницькому меню та змініть налаштування ISO-Auto на Усі. Це просто робить Авто доступним у ручному режимі, і ви все одно повинні вибрати його, якщо хочете. В іншому випадку просто виберіть фіксований ISO та контролюйте експозицію за допомогою доступних елементів керування.

Фокусування

Є також питання зосередження уваги. Ви можете знайти налаштування через Super Control Panel (Панель керування), щоб контролювати це, але для мене налаштування S-AF MF є найбільш корисним. Це використовує одноточне автофокусування під час натискання кнопки затвора, але дозволяє вручну точну настройку фокусування за допомогою керування кільцем об'єктива, коли кнопку натискають наполовину. (Також у мене налаштована кнопка, щоб вибрати ручне фокусування виключно для випадків, коли я можу захотіти на деякий час відпустити кнопку спуску.)

Ви можете змусити камеру збільшувати зображення при фокусуванні вручну, що може бути корисно. У розділі A (AF / MF) змініть параметр MF Assist на On. Наскільки зображення збільшено, схоже, регулюється керуванням сенсорним екраном, який з’являється в правій частині екрана, коли на сенсорному екрані вибрано точку фокусування. Це один з найбільш химерних варіантів дизайну Olympus.

Заключні думки

У моїй конфігурації в ручному режимі зйомка в основному передбачає роботу двох циферблатів та затвора. Інколи я перекриваю налаштування ISO, вибране Авто. Під час фокусування я частіше використовую кільце для фокусування, коли підозрюю, що автофокусування не ізолювало об'єкт належним чином. Маючи лише кілька приладів керування та налаштувань, на мій досвід, камера стала набагато приємніше працювати.