Я придбав свій перший DSLR (Canon 500D) і досить багато розігрувався в режимі пріоритету діафрагми, з автоматичною швидкістю затвора та ISO.

У будь-якому випадку, як я хотів би стати кращим фотографом, я хотів би почати робити всі свої фотографії в режимі повного керівництва.

Чи є якісь загальні правила, які я повинен використовувати, щоб допомогти мені вибрати швидкість затвора та комбінацію ISO? В даний час я використовую пробну помилку та помилку, і, хоча в кінцевому підсумку, це часто займає деякий час. Я розумію, що я буду вчитися цьому з досвідом, але все, що мені почати, допоможе.

Крім цього, більшість "професійних" фотографів встановлюють це вручну? Автоматичні налаштування працюють настільки добре для середнього знімка, і здається, що це занадто багато часу, щоб налаштувати їх під будь-який варіант кута та світла.

Ручний режим зйомки не робить вас кращим фотографом, розуміючи, що всі налаштування ефективно робитимуть. Ваша камера має три основні настройки:

• Діафрагма : використовуйте це для керування глибиною різкості (DoF). Зазвичай це найважливіша установка для більшості фотографів, оскільки вона впливає як на предмет, так і на композицію. Ви не збираєтесь фотографувати речі, якщо вони занадто великі, щоб вписатись у фокус.
• Швидкість затвора : використовуйте це для керування рухом у кадрі та розмиття. Незважаючи на те, що це дуже важливо, типового друку між звичайним напів нерухомим зображенням, знятим на 1/250 та 1/8000, дійсно не велика різниця. Як правило, якщо ви намагаєтесь зберегти рух замороженим, ви хочете, щоб це було вище 1/125.
• ISO : Це визначає "якість зображення" зображення. Тримайте це якомога нижче.

Найпоширеніша стратегія - спершу встановити діафрагму, переконайтесь, що у вас є достатня кількість DoF, щоб охопити весь предмет (або все, що ви намагаєтеся досягти). Задайте ISO встановити на мінімально можливе значення (не входячи в режими «розширеного ISO») і перевірте свою швидкість затвора. Це хоча б 1/60 чи 1/125? Ні? Збіг ISO на стоп.

У вашому 500D є показник рівня експозиції, який ви бачите внизу його видошукача . Використовуйте це, щоб визначити, де потрібно знаходитись. Наприклад, якщо вам набрано значення f / 5.6 та 1/500 @ 100 ISO, але лічильник зчитує -2, ви знаєте, що ви не будете виявляти ці параметри. Ви можете змінити швидкість затвора на 1/125 або підвищити ISO до 400, щоб дістатись до "правильної" експозиції. Якщо він читає +1, збільште швидкість затвора або знижте ISO, щоб компенсувати.

Все, що говорило ... експеримент. Пограйте з цим. Ви знімаєте цифрові, кого це хвилює, якщо деякі ваші знімки розмиті?

Ви також можете спробувати скористатися правилом Sunny 16, це може допомогти вам "отримати" експозицію. Правило Sunny 16 говорить: у світлий сонячний день ви можете встановити діафрагму на f / 16, а затвор на тій же швидкості, що і ваше значення ISO (так 1/100 для ISO 100, 1/400 для ISO 400). У сонячний, але трохи менше день, спробуйте f / 11 або f / 5.6 у похмурий день.

Використання в ручному режимі №1 призначено для послідовності. Коли ви робите серію фотографій в умовах незмінного освітлення, ви хочете, щоб ваші відомі значення кольорів залишалися якомога ближче один до одного. При постійному обліку, особливо в режимі камери, ви не можете сподіватися на таку послідовність. Наведіть камеру на білу стіну, подивіться на показання, а потім покладіть на цю стінку аркуш чорного паперу і подивіться, як дико змінюється показання лічильника.

Також бувають ситуації, коли вимірювання в камері не приносить користі, в основному в студії. Я не знаю жодної камери, яка б ефективно вимірювала світло / спалах. 4

По-перше, тримайтеся подалі від "іконок" вашого 500D. Це автоматизовані налаштування, і вони не дають свободи вибору діафрагми та витримки.

Як тільки ви це зробите, ось наступні чотири простих правила:

Правило №1: тримайтеся вище 1/60.

Якщо ви використовуєте штатив, ви можете піти нижче цієї швидкості, але, тримаючи камеру рукою, завжди залишайтеся вище цієї швидкості. Якщо цього не зробити, ви будете схильні до розмиття від руху камери. Так, IS може допомогти .... але просто запам'ятайте правило, його легко.

Правило №2: Тримайте швидкість затвора "вище" фокусної відстані об'єктива.

Це також допомагає забезпечити зменшення розмитості від тремтіння камери. Якщо ви стріляєте на 200 мм, переконайтесь, що ваша швидкість затвора вище 1/100 секунди. Якщо ви знімаєте 75 мм, залишайтеся вище 1/75. Якщо ти стріляєш 35 мм, тримайся вище ... обережно ... 1/60.

Правило №3. Пам’ятайте, що вибираєте великі діафрагми, коли ви знімаєте речі далі.

Під час зйомки пейзажів або інших сцен, або коли ви хочете, щоб ваш фон був у фокусі, виберіть «більша кількість» для діафрагми. Це фактично вибирає меншу діафрагму, але в результаті ви отримуєте більш віддалені об'єкти у фокусі, навіть якщо ви зосереджуєтесь на предметі досить близько. По суті, камера "примружує очі", як і ви, намагаючись привести у фокус віддалені об'єкти. Це говорить про те, що ви можете використовувати діафрагму для управління "виглядом" свого зображення, що дійсно є тим, що ви робите: виберіть відповідна швидкість затвора (правила 1 і 2), а потім регулюйте діафрагму, доки ви не отримаєте потрібний вигляд, у межах правил 1 і 2.

Правило №4: якщо ви не можете зробити знімок за будь-яким із перелічених вище 3 правил, підкоригуйте ISO, поки не отримаєте правило для застосування.

Отже, якщо ви знімаєте на ISO 100 або 200 (і в основному ви повинні весь час), переходите до ISO 400, потім 800 і т.д., поки не зможете дотримуватися правил.

Нарешті,

Правило № 0: Перевірте свій щоденний ISO!

Завжди перевіряйте свій ISO, перш ніж використовувати камеру, оскільки ви будете дуже засмучені, коли ви знімаєте критичну подію на ISO 3200 і отримуєте жахливі зернисті знімки, коли вам не потрібен ISO 3200.

Як правило, ви хочете використовувати мінімально налаштування ISO, щоб уникнути шуму. Якщо найнижчий показник ISO означає зйомку з низькою швидкістю затвора, скажімо, 1/15, то ви можете трохи збільшити ISO, щоб ви могли стріляти з більшою швидкістю затвора.

Якщо світло не змінюється, встановити все вручну означає, що ви отримуєте послідовну експозицію. Подумайте про фотографа зі спорту чи подій. Якщо ви залишаєте пріоритет діафрагми, камера може змінювати експозицію, оскільки фоновий фон змінюється (наприклад, більше неба на фотографії), і ви отримуєте зображення із зображеннями під або переекспонованими.

Нічого поганого в тому, щоб використовувати пріоритет діафрагми чи затвора, якщо він вам підходить. Повне керівництво дає більш послідовні результати, коли у вас є час (і пам’ятайте, що ви в посібнику!), А особливо, коли ви будете робити багато знімків в одному світлі.

Зйомка всіх фотографій у повному ручному режимі здається мені трохи екстремальним.

Щоб отримати належну експозицію в ручному режимі, просто використовуйте невеликий лічильник світла у видошукачі або на задньому екрані та відрегулюйте налаштування, поки маленька стрілка не опиниться посередині - або - наполовину натисніть кнопку спуску в режимі Авто, P, Av або Tv. (це покаже вам настройки як у видошукачі, так і на екрані) та скопіюйте їх.

Тоді після того, як ви використали лічильник світла, щоб отримати базову лінію, відрегулюйте налаштування на свій смак (я припускаю, що ви хочете відрегулювати їх, тому що якщо лічильник світла дав результати, які ви шукаєте, просто використовуйте P / Av / Tv і економте час потрібно "набрати" налаштування)

Якщо ви вимкнете ISO-режим із автоматичного режиму, ви отримаєте більшу частину керування також у режимі Av та Tv (навчіться використовувати компенсацію експозиції), ось мої правила вибору режимів (я любитель навчаюсь фотографії, я очікую, що люди з багаторічним досвідом роботи матимуть зовсім інші правила - особливо перше):

1. Один раз у житті фотографуйте принаймні одну фотографію на Авто - таким чином ви принаймні маєте знімок, втрачаючи раз у житті шанс неправильних налаштувань камери шкодить.

2. Якщо ви більше переймаєтесь рухом (або хочете заморозити рух або створити розмиття руху), використовуйте режим телебачення (наприклад: діти грають, займаються спортом)

3. Якщо вас більше цікавить глибина різкості поля, використовуйте Av (приклад: портрети, пейзаж)

4. Якщо ви хочете послідовно налаштувати фотографії (або керовані зміни), використовуйте M (приклад: панорама, HDR, кілька зображень, які друкуються разом на одній сторінці)

5. Якщо ви робите все, що заплутує камеру, очевидно, використовуйте M (наприклад: блискавки, феєрверки, зовнішні ручні спалахи, які не використовують систему вимірювання спалаху камери)

У режимах Av та TV завжди дивіться на автоматично вибрані значення (швидкість затвора в режимі Av та діафрагма в режимі телевізора) перед фотографуванням - просто переконайтесь, що камера не вибрала щось глузування, як 30 секунд (режим Av, занадто темний для встановленого значення - трапляється зі мною весь час) або f / 36 (режим телебачення, занадто багато світла для ваших налаштувань)

Експозиція

Існує кілька технічних факторів, які впливатимуть на ваші зображення безпосередньо, над якими ви маєте контроль. Залежно від кожної ситуації, яку ви хочете зробити, ви можете налаштувати інші автоматично на камеру або налаштувати їх вручну самостійно. Зйомка об'єктів, що рухаються, зазвичай означає зйомку в режимі пріоритету затвора, а зйомка портретів зазвичай означає зйомку в режимі пріоритетності діафрагми або в ручному режимі. Роблячи серйозні флеш-фотографії, ви майже завжди будете використовувати ручний режим, щоб мати можливість вільно експонуватись.

Фокусна відстань

Це властивість вашої лінзи. Фокусні відстані зазвичай задаються фокусною довжиною 35 мм, тобто довжина, вказана на об'єктиві, вказує на фокусну відстань при використанні з плівкою 35 мм або датчиком повного кадру. Фокусна відстань разом з діафрагмою впливає на глибину різкості, більші фокусні відстані, як правило, мають більший вплив на кількість розмитості, ніж просто широка діафрагма.

Діафрагма

Це визначає, наскільки широкий об'єктив буде відкрито, як тільки затвор буде спрацьовувати. Це безпосередньо обмежує загальну кількість світла, яке буде потрапляти на вашу плівку чи датчик, і, як результат, контролює всі світильники вашого зображення, чи є вони там протягом усієї тривалості експозиції, або відображаються лише для частини експозиції , наприклад, спалаху чи автомобіля, який вночі знімає ваше зображення, посеред експозиції.

Глибина різкості

Глибина різкості зображення - це відстань перед об'єктом, на якому ви фокусуєтесь, і за ним. Широкі діафрагми надають вам невелику глибину різкості, дозволяючи розмити тло, щоб привернути увагу до об'єкта, закриваючи діафрагму, дозволяє отримувати більш широкий знімок, зберігаючи кілька об'єктів на різній відстані у фокусі.

Управління спалахом

Світло спалаху є миттєвим, тому, якщо ви використовуєте спалах з постійною потужністю (ручні настройки спалаху), ви можете відрегулювати ефект, який спалах робить на вашу експозицію, точно змінивши діафрагму.

Швидкість затвора

Довжина експозиції - це тривалість часу, коли затвор залишатиметься відкритим після запуску. Це керує тим, як довго ваш датчик буде перебувати на світлі. Довжина експозиції визначає, чи можете ви знімати фотографії вручну без тремтіння камери, що впливає на різкість, а також на те, як об’єкти відображаються на зображенні.

Короткі експозиції

Короткі експозиції дозволяють знімати нерухомі зображення предметів у русі, речі, які неозброєним оком не можуть сприймати як що-небудь, крім розмиття. Для дійсно високошвидкісної фотографії необхідні додаткові джерела світла.

Довгі експозиції

Довгі експозиції можна використовувати для отримання достатньо яскравої експозиції в умовах слабкої освітленості або в поєднанні з круговим поляризаційним фільтром / ND-фільтром, що використовується для зйомки руху нерухомим зображенням. Рухомі вогники будуть відображатись як смуги в рамці, що не рухається.

Довгі експозиції зі спалахом

Спалах, який використовується на початку тривалої експозиції, призведе до того, що об'єкт буде застигнутим на початку руху, тоді як решта їх руху буде відстежена від цього першого зображення. Підсвічування автомобіля, що рухається, насправді стане світлою смугою над автомобілем на фотографії, зробленій таким чином.

Спалах, що використовується в кінці експозиції, як правило, називається спалахом задньої завіси і дозволяє доріжкам руху призводити до різкого, добре оголеного зображення при тривалій експозиції. Підсвічування рухомого автомобіля, вистріленого із спалахом задньої завіси, стане світлою смугою позаду машини.

Похитнути камеру

У поєднанні з фокусною відстанню швидкість затвора також визначає, чи можна експозицію проводити вручну; правило великого пальця на цьому полягає в тому, щоб співвідносити фокусну відстань зі швидкістю затвора - тому, якщо ви використовуєте 50-міліметровий об'єктив, знімайте на 1 / 50 або швидше, або 1/200 з 200-міліметровим об'єктивом повинен мати приблизно 100% розмиття зображень, якщо у вас відносно стійкі руки. Однак стабілізація зображення на об'єктиві впливає на це, і можна робити зйомки у режимах швидкого зйомки та отримувати цілком чіткі фотографії з нестабілізованим об'єктивом зі швидкістю, що наближається навіть до 1/4 швидкості, наведене вище правило пропонувало б лише як правило насправді стосується ймовірностей - нервова система людини має нормальний стан, випадкові м'язи тремтять кілька разів на секунду, тому, якщо є 25% шансів, що задана швидкість затвора достатньо довга, щоб включити тремтіння,

ISO

Значення ISO - це властивість плівки або датчика у вашій камері. В основному це швидкість, з якою плівка або датчик поглинає світло. Чим швидше ця швидкість, тобто більша ISO, тим зернистішим буде зображення, особливо в темних частинах. Однак, більш повільні (менші) номери ISO не тільки призведуть до набагато більш чіткого зображення, але й вимагатимуть більше світла для належного відображення. Якщо ви не хочете досягти певного зернистого вигляду, намагайтеся знімати на найнижчому рівні ISO, який дозволять вам інші міркування щодо вашого зображення.

Я дам відповіді на деякі конкретні ситуації, коли мені здається корисним ручний режим, з автоматичним ISO або без нього:

• Астрофотографія. Для місяця я використовую f / 8 (найгостріша діафрагма об'єктива @ 250 мм), ISO 100, 1/200 с. Це забезпечує експозицію, еквівалентну правилу Looney f / 11, але з більш чітким діафрагмою. Для зйомки молочного шляху я планував використовувати щось на кшталт f / 2.8 (найбільша діафрагма об'єктива), ISO 3200, 20 с, але у мене не було можливості зніматись поза межами вуличного освітлення, коли місяця немає. Для астрофотографії насправді немає іншого варіанту, крім ручного режиму.

• Фотографії на відкритому повітрі у нічний час або різдвяні світлі фотографії. Я вибираю f / 2.8 або f / 1.8 залежно від об'єктива (найбільша діафрагма об'єктива), ISO 6400, 1/40 с або 1/80 с (залежно від фокусної відстані, щоб уникнути тремтіння камери). Зображення будуть темними, але тоді в цих умовах темний вигляд - це те, що ви шукаєте. Функція Auto-ISO працює на моїй камері лише до ISO 3200 (хоча десь можуть бути налаштування, що дозволяють використовувати ISO 6400), а для витримки затвора я вважаю за краще встановити її вручну, щоб уникнути потрясінь.

• Фотографії дикої природи. Автоматичні параметри камери вибирають занадто повільну швидкість затвора для літаючих птахів. Таким чином, я знімаю його в ручному режимі, f / 5.6 (найбільша діафрагма об'єктива @ 250 мм), 1/1000 с і дозволяю обробляти експозицію за допомогою автоматичного ISO, який може фотографувати тіньові ділянки до ISO 1000 і згідно з сонячним правилом f / 16 не повинно бути нижче ISO 120. Отже, ці налаштування використовують прийнятний ISO для будь-яких умов дня. Набагато більше ISO 1000, моя камера дала б шумні знімки.

• Фотозйомка спалахом.Спалах - це ваше джерело опромінення освітленого об'єкта, але для фону спалах не може його розкрити. Таким чином, ручний режим забезпечує можливість окремої настройки експозиції для об'єкта та для фону. Ви можете або скористатися ручними налаштуваннями спалаху, якщо у вас є час, або якщо ви хочете зробити швидку, скористайтеся TTL-вимірюванням для спалаху, щоб автоматично встановити його потужність. Це охоплює передній план. Експозиція на фоні буде встановлена ​​шляхом експерименту з різними часом експозиції. Ви повинні використовувати ручний ISO, оскільки у вас є можливість встановити ISO для низького рівня шуму. На практиці ISO 100 - це те, що ви хочете використовувати (це базовий ISO на більшості камер). Встановіть діафрагму для правильної глибини різкості та виберіть час експозиції залежно від експериментів, які дозволять виявити, скільки фонової експозиції у вас є.

Я ще не знімав феєрверки (я придбав лише свій перший DLSR цього року), але, мабуть, я також використовуватиму ручний режим для феєрверків. Я не займаюся спортивною фотозйомою, але для цієї ситуації може бути корисний і ручний режим.

Я б класифікував астрофотографію, нічну фотографію на відкритому повітрі, різдвяну світлу фотографію та фотографію феєрверків до фотографії з низьким світлом. Я б також класифікував фотографію дикої природи та спортивну фотографію до фотографії бойових дій.

Отже, як підсумок:

• Для фотозйомки ви, мабуть, хочете використовувати ручний режим з автоматичним ISO
• Для фотографії з низьким освітленням ви, мабуть, хочете використовувати ручний режим без автоматичного ISO
• Для фотозйомки у спалах ви, мабуть, хочете використовувати ручний режим без автоматичного ISO, і залежно від того, чи є у вас час, або ручний режим, або режим TTL для спалаху

Для решти ситуацій я зазвичай використовую пріоритет діафрагми з автоматичним ISO. Діафрагма - це те, що контролює глибину різкості, і я хочу, щоб цей критичний параметр був під моїм контролем. Іноді, шукаючи ефект розмиття руху, я використовую пріоритет затвора і дозволяю камері вибирати діафрагму та використовувати авто-ISO.

До речі, якщо ви хочете стати хорошим фотографом, експозиція - не єдиний параметр, який вас хвилює. Ви повинні оволодіти налаштуваннями фокусування та зйомки камери. Для фотозйомки ви, мабуть, хочете використовувати автофокус із сервоприводом у режимі зйомки, для астрофотографії та фотознімків феєрверків, напевно, ви хочете використовувати ручне фокусування, для інших ситуацій, ймовірно, ви бажаєте використовувати автофокус з одним знімком без режиму зриву.

Отже, щоб відповісти на запитання: не слід використовувати ручний режим, щоб бути професійним. Ви також не повинні використовувати автоматичний режим. Вам слід використовувати щось середнє. Між ними достатньо середнього майданчика (ви використовуєте auto-ISO чи ні? Чи використовуєте ви пріоритет затвора чи діафрагми? Якщо використовується спалах, ви використовуєте TTL?)