Як фотографувати в темній кімнаті?

Я абсолютно новачок у фотографії. У мене є Nikon D90, і на даний момент я намагаюся навчитися насправді ним користуватися.

Я помітив, що щоразу, коли я знімаю в темній кімнаті з спалахом на камеру, картинка виглядає дещо нереально; Я не знаю, як точно це описати, але цей незначний рух, який робить знімки живими, не захоплюється (ймовірно, через високу швидкість затвора). Якщо я вимкну спалах, фотографії будуть просто темними і неясними.

Чи є спосіб зйомки (не обов’язково нерухомих) об’єктів, зі спалахом або без нього насправді не важливо, але щоб можна було знімати живе зображення? Також було б непогано мати можливість побачити щось на цих зображеннях.

Коли ви робите знімки зі спалахом, це виглядає нереально, оскільки ваша кімната зазвичай не освітлена спалахом або лише джерелом світла, прикріпленим до лоба.

Тепер, якщо припустити, що ваша кімната темна, але не чорна, те, що потрібно зробити, щоб зробити фотографію без спалаху. Для отримання кращих результатів вам доведеться:

• Підвисіть свій ISO настільки високо, наскільки це прийнятно для вас. Ви можете перейти до 1600 або 3200, якщо не маєте наміру робити великий друк із зображенням.
• Відкрийте діафрагму якомога ширше. Ви робите це в режимі A і повертаєте циферблат, поки не отримаєте яскраву діафрагму (менші цифри). Ви побачите збільшення швидкості затвора одночасно, якщо ви зробите це правильно.
• Придбайте собі яскравіші лінзи. Щось із широким максимальним отвором. У ряді не так дорогих є F / ​​1.8 або F / 1.4 (навіть краще). Це дозволяє отримувати в 2–4 рази більше світла, ніж комплект лінз, залежно від фокусної відстані.

Зауважте, що завжди існує обмеження. В один момент він стає занадто темним для будь-якої камери та об'єктива. Якщо у вашій кімнаті є люди, то швидкість затвора повинна бути принаймні 1/60, якщо вони нерухомі і, ймовірно, 1/250, якщо вони рухаються. Інакше вони будуть здаватися розмитими.

Як тільки вона стає занадто низькою, ви можете додати штучне освітлення, але ви дивитесь на важкі та дорогі установки, щоб зробити вигляд близьким до природного.

Наскок спалаху на камері, на жаль, досить марно висвітлювати тему. Найгірше можливе місце для джерела світла знаходиться безпосередньо перед предметом, і коли ви поєднаєте це з тим, що спливаюче спалах - це невелике, різке джерело світла, ви отримуєте слабкі результати.

Спливаюче спалах дійсно корисне лише для "заливного світла". Уявіть, що ви фотографуєте когось на світлому фоні - наприклад, небо. Ви хочете зберегти деталі на небі, тому вам доведеться викривати це, але оскільки небо яскравіше людини, ви отримаєте силует. Але якщо ви використовуєте спливаюче спалах для їх освітлення, ви отримаєте належно оголене небо (спалах не засвітить його!) Та освітлену тему.

Тепер повернемося до темних кімнат. У вас є два рішення. Перший - це швидкісне світло або спалахи. Це великі спалахи, які ви бачите на камерах, якими користуються папараці. Перевага їх полягає в тому, що ви можете повертати і наводити їх на стелю або стіну, яка поширює світло і розсіює його, завдяки чому ви отримуєте більш природне, рівне світло. Ви можете використовувати спалаху і для інших речей, наприклад, для освітлення поза камерою.

Інший варіант - придбати «швидку» лінзу. Якщо у вас на D90 стандартний комплект об'єктивів, ви, мабуть, мають максимальну діафрагму приблизно 4-5,6. Це означає, що ви можете отримати лише певну кількість світла у камеру. У темних приміщеннях, щоб отримати достатньо світла, це означає, що вам потрібна відносно повільна швидкість затвора, як 1/20. Зазвичай це призводить до розмиття зображень.

Однак швидкий об'єктив має набагато більшу максимальну діафрагму - скажімо, f / 1.8. Це означає, що ви можете отримати набагато більше світла у камеру, так що ви можете використовувати більш високу швидкість затвора і, таким чином, зробити кращий знімок. Хорошим прикладом цього є Ніккор 35мм 1,8 мм, який досить швидкий, хорошої якості та порівняно дешевий. Перевага швидкої лінзи полягає в тому, що ви використовуєте доступне світло, що, як правило, дає більш природні результати. Однак їх використання у вечірній / нічний час обмежене.

як не дивно, здається, ніхто не пропонував стрибати / розповсюджувати вашу вбудовану спалах. Таким чином, ви можете отримати хороші результати також при дуже слабкому освітленні, уникаючи дуже галасливого високого ISO, або якщо у вас немає швидкого об'єктива, або у вас є, але це не фокусна відстань, яку ви хочете ...

• дифузний - дифузор - це шматок пластику, який розміщується на вашій спалаху для дифузного світла, даючи м'якший ефект, ніж просто «голий» спалах. Результат все-таки не природний, але приємніший. Дифузори (як правило) виготовляються для спалахів, відмінних від тих, що постачаються з камерою, тому ви, мабуть, не знайдете відповідного вашим потребам. Ви можете зробити його, використовуючи все, що є достатньо прозорим для пропускання світла від спалаху (дуже тонкий папір, напівпрозорий балончик для рулонів плівки, прозора пінопласт, яка іноді зустрічається в упаковках фотофільтрів ...)

• відскок - це те, що ти зазвичай робиш при будь-якому пристойному спалаху, який дозволяє повернути голову вгору, тому світло буде відбиватися від стелі та стін, створюючи природне зображення сцени (це пояснив хтось інший). Що я хотів сказати, це ви можете відскочити спалах вашого D90 (або інших непрофесійних DSLR), якщо покласти перед ним щось, що відбиває достатньо світла (білий картон / папір, алюміній, невелике пластикове дзеркало), нахилене вперед на 45 градусів, то світло буде відбиватися на стелі, а потім назад на ваш предмет. Мінуси в цьому є

  • це не можна зробити на відкритому повітрі або якщо стеля дуже високий

  • кольоровий відлив, якщо стеля (або що-небудь ще над вами) не білий

  • тримати «вибивач» у руці може бути проблемою. Але ви можете помістити його на камеру багатьма способами

За допомогою обох цих "методів" вам може знадобитися відкоригувати корекцію експозиції спалаху, щоб врахувати додаткову відстань та поглинання світла.

Ви намагаєтеся збалансувати освітлення та експозицію в дуже складних умовах. Для того, щоб зробити знімок, у вас має бути трохи світла, і ви повинні встановити камеру, щоб захопити це світло. Однією з проблем, яку ви тут побачите, є те, що ви можете внести безліч змін, деякі з яких можуть включати нове обладнання, і ці зміни вплинуть на інші аспекти ваших фотографій, але я спробую дати вам декілька речі, про які варто подумати.

Як я вже згадував, на фотографію буде впливати експозиція вашої камери та світло, наявне під час зйомки. Світло буде деяким поєднанням навколишнього світла (світла, яке знаходиться в приміщенні, перш ніж ви почнете маніпулювати навколо) та штучного світла, який ви додасте для своїх цілей. Частина "під час фотографування" - це швидкість затвора на вашій камері.

Якщо ви тримаєте освітлення постійним, то для налаштування камери все стосується параметрів експозиції - діафрагми, витримки та ISO. Я не збираюся розпочинати повне пояснення всього цього, тому що у нас вже є чудові дискусії з приводу експозиції, але якщо в кімнаті мало світла, дуже ймовірно, що ви ' Ви захочете використовувати для цих знімків велику діафрагму (невелике число зупинки) та високу швидкість ISO, і ви хочете зрозуміти, який вплив ви побачите на глибину різкості та шум на фотографіях.

Якщо, з іншого боку, ви хочете почати додавати світло в приміщення, все може поспішати складніше. Якщо ви уявляєте, як ходити в темну кімнату і перемикати перемикач світла, це змінить рівень освітлення в кімнаті (очевидно). Хороша новина полягає в тому, що зараз для фотографування доступно більше світла, але погана новина полягає в тому, що ви пішли і повністю змінили характер, напрямок і баланс білого світла в кімнаті, і все виглядає зараз інакше .

Якщо ви цього ще не зробили, я б завітав на веб-сайт Strobist, щоб почати розуміти таку гнучкість та контроль, які доступні при штучному освітленні. Ви можете виявити, що потрібна певна робота, щоб досягти вигляду, який ви збираєтеся, але ви також можете виявити, що це допоможе вам подумати трохи більш свідомо про освітлення (звідки воно надходить, як воно розповсюджується чи розсіюється тощо). Ми, як правило, не дуже турбуємося про це, коли ми знімаємо лише з навколишнім світлом, але, як тільки ви почнете тренувати себе думати в цих умовах, я думаю, ви також побачите, що ваші фотографії навколишнього світла теж покращаться.

Дозвольте спробувати дати вам кілька простих порад, які можуть допомогти вам у пошуку рішення:

1. Зображення сильно залежить від об'єктива, який ви використовуєте. Якщо у вас є такий «комплект», як 18-135 f / 4.5, то зробити хорошу картину буде дуже важко, особливо з рук. Якщо у вас є можливість спробувати об'єктив з найширшою діафрагмою 1.4, 1.8 або 2.8 - спробуйте.
2. Спалах у більшості режимів зазвичай заповнює лише передню частину, а задню втрачає. Спробуйте повільний режим у налаштуваннях спалаху (утримуйте кнопку спалаху біля лінзи зліва та наберіть найближчий дозвон. Переконайтесь, що ви вибрали один із режимів "MASP")
3. У будь-якому випадку та будь-якому фотоапараті + об'єктиві (навіть з недорогим) ви можете спробувати штатив. Якщо це стосується вас, тоді переключіть камеру на пріоритет діафрагми (режим "А"), закрийте діафрагму (до 6,0-7,0), збільште ISO до 400-800, перемкніть "Баланс білого" на Авто, поставте Камера на штативі і спробуйте зробити знімок - я впевнений, що ви отримаєте непоганий результат.

Збільшити 1SO. Зменшіть швидкість затвора (1/60 є найповільнішим, коли ви можете стріляти з рухомих об’єктів). Діафрагма повинна бути широкою (менша кількість). Якщо це не дуже допомагає, ви завжди можете покращити його за допомогою редагування комп'ютера (експозиція, виділення та заливка світла).