Чому я використовую ручні елементи керування камери замість автоматичних режимів?

Я дуже новачок у цифровій фотографії, тому я все ще не знаходжу всіх цих експозицій та ISO матеріалів тощо. У мене є Canon EOS T3.

Моє запитання - наскільки великою є різниця, використовуючи ручні налаштування, а не автоматичні налаштування для всього? Я зробив кілька приємних фотографій із усіма налаштуваннями авто, і я не впевнений, чи могло б вийти краще, використовуючи ручні налаштування. Я знаю, що є деякі люди, які вже багато років грають у грі, і на них вони можуть помітити різницю між фотографіями, зробленими з налаштуваннями вручну проти авто, але для моєї ситуації, ти думаєш, це насправді має значення? Чи достатньо розумна моя камера, щоб визначити найкращі настройки для мене?

Крім того, скажімо, що налаштування вручну є кращими (що я впевнений, що вони є, оскільки вони дають вам більший контроль). Як часто ви повинні коригувати налаштування? Між кожним знімком, враховуючи, що це унікальні кадри? Або це не має значення об’єкта, а навпаки освітлення? Тож, якщо я в лісі о 14:00 сонячного яскравого дня і роблю фотографії протягом однієї години, чи повинен я постійно коригувати свої налаштування між кожним унікальним знімком, щоб отримати найкраще з нього? Або зазвичай я просто знаходжу одну установку, яка працює для оточення, в якому я перебуваю?

Застосування ручного керування дозволяє ще одній свободі розширювати, маніпулювати та освоювати застосовані фотографічні програми. Розуміючи взаємодію швидкості затвора, діафрагми та швидкості ISO, фотографія - ідентифікована як "малювання зі світлом" - може бути використана до повного потенціалу.

Повна творчість із застосуванням ручного керування потім може бути використана для того, щоб зробити те, "Як вони це зробили?" фотографії.

Наведу один приклад, коли я користувався посібником, і побачу, чи є це сенс.

Якось назад я знімав баскетбольні ігри "маленької ліги" мого сина, які проводилися в приміщенні. Освітлення в тренажерному залі забезпечило досить рівномірне (якщо не дуже яскраве) підсвічування, але такі речі, як відблиски на підлозі або темні кольорові форми, продовжували дурити лічильник світлого фотоапарата в думці про те, що є більше або менше світла, ніж насправді, що спричинило під або над опромінення.

Тож я встановив камеру вручну та вивів свої налаштування на середньозваженому вимірюванні порожньої частини підлоги, регулюючи свій ISO, щоб переконатися, що у мене є розумні шанси зупинити дію з пристойно високою швидкістю затвора.

Тоді я міг зосередитись на композиції, довіряючи досить рівномірному освітленню, щоб дозволити мені використовувати цю комбінацію швидкості затвора, діафрагми та ISO у всій грі.

Використання автоматичного режиму в камері подібне до використання автоматичного автомобіля. Це добре працює, якщо вам просто доведеться працювати, але не тоді, коли ви змагаєтесь або якщо трек стає цікавим :) .. Лише кілька прикладів, коли вам не обійтися без ручних режимів:

• Контроль глибини різкості: Ваша камера не може читати ваш розум і знати, що ви хочете розмити фон.
• Багаторазове опромінення: Під час того яскравого сонячного дня в лісі ви побачите, що хмари занадто яскраві, а чагарники неясні. Вам потрібно буде зробити кілька експозицій і змішати їх, щоб отримати гарну картину.
• Послідовність: Якщо ви отримали хороші фотографії в автоматичному режимі, то є спосіб отримати подібні зображення в подібному стані. Ваша камера може визначитися з різними наборами параметрів. Знаючи ISO / діафрагму / швидкість затвора, ви можете зробити те саме зображення в подібному стані.
• Камери висмоктуються під час вимірювання експозиції: вимірювання експозиції камери зазвичай викидається з балансу яскравими предметами, такими як сніг або наречена, одягнена в біле плаття.
• Нічна фотографія: Зазвичай камери, як правило, підсилюють ізотоми або вмикають спалах, коли не вистачає світла. Це не знає, що ви тримали камеру на штативі, і що ізо100 без спалаху дасть кращі фотографії.

Ручний (M) та напівавтоматичний режими (Av, Tv) дозволяють керувати отриманим зображенням.

Ви можете збільшити або зменшити глибину різкості, щоб отримати чіткий або розмитий фон, ви можете заморозити або розмити рух (а також контролювати кількість розмиття руху), ви можете вирішити використовувати спалах як основне джерело світла або просто заповнити тіні трохи - і більше.

Сучасна камера робить досить непогану роботу в налаштуванні експозиції в повному автоматичному режимі, вона не є ідеальною, і є деякі ситуації, з якими вона не справляється, але для когось, хто тільки запускає камеру, ви зробите кращу роботу, ніж ви (спочатку).

Якщо ви просто хочете робити нормальні фотографії, щоб запам'ятати речі, автоматичний режим прекрасний, якщо ви хочете робити чудові фотографії та фактично контролювати результат, ніж автоматичний режим не збирається його перерізати.

У ручному режимі ви можете вивести камеру за межі максимального діапазону компенсації експозиції, під яким я маю на увазі, якщо ви хочете перевизначити або недоозначити більше ніж 2 зупинки, використання ручного режиму, як правило, є вашим єдиним варіантом (деякі камери можуть дозволяти 3 зупиняється, але навіть цього в деяких випадках недостатньо). Крім того, якщо ви знімаєте при незмінних умовах освітлення, після налаштування камери на такі умови, залишаючи камеру вручну означає, що вам не потрібно буде вимірювати кожен наступний знімок. Нарешті, і це більш суб'єктивно, використання повного ручного режиму означає, що ви маєте повний контроль над експозицією, і ви не залишаєте це камері для вирішення. Камери стають все кращими і кращими при розробці експозиції, але вони ніколи не зможуть вдруге здогадатися про наміри фотографа.

Був там, зробив це, все ще знаходячи свій вихід (з T2i).

Я вважаю, що найкращим способом навчитися є виявлення ситуацій, коли автоматичний режим працює не зовсім, а потім побачити, як допоможе конкретний режим.

Ось кілька прикладів:

• У автоматичному режимі ви не можете обрати свою фокусну точку. Я виявив, що часто камера фокусується на неправильній речі. Отже, я перемикаюся на режим P (rogramme) і встановлюю точку фокусування лише на центр. Це означає, що я можу швидко навести камеру на потрібний предмет і сфотографуватися. Більш досконалою версією буде напівзатвор і рекомендувати або післяобробляти врожай, щоб підробити композицію правила третьої частини. Це все пізніше. Просто зрозумійте, що фіксація точки фокусування дозволяє краще контролювати цей аспект, і ми дозволятимемо швидше робити більше знімків у фокусі.
• Я щойно зробив 400 знімків футбольної гри. Не будучи професійним фотографом, я перейшов у режим телевізора (пріоритет / швидкість затвора), встановив його на 125, ISO - 400, центральну точку фокусування, без спалаху. Нехай все інше буде автоматичним. Отже, я міг би в основному навести камеру на потрібну особу / предмет і натиснути кнопку. Якби людина рухалася швидко, але не дуже швидко, я отримав би зосереджене уявлення про них, але люди навколо нього / її можуть бути або не розмиватися (бо діафрагма змінюватиметься залежно від наявного світла). Крім того, людина, яка рухається занадто швидко, була б артистично - якщо я так скажу - розмита для швидкої частини їхнього тіла. Багато пострілів із розмитими ногами або розмитими кульками. Люди любили це.
• Аналогічно, я намагався робити макрознімки та створювати малу глибину ефекту поля. Отже, я перейшов на AV (Пріоритет / швидкість діафрагми) і встановив його на найменше число, яке я міг отримати (3,5 на жаль). Потім я сфотографувався з Авто ISO або з 200 ISO і не переймався швидкістю затвора (квітка не біг). Майте кілька приємних кадрів - знову ж таки, на мою власну думку - там.

Отже, просто подумайте над тими ситуаціями та практикуйте основні варіанти простого вибору. Через деякий час ви почнете відчувати, що реально роблять різні настройки та значення, і тоді ви зможете перейти до наступного кроку.

Нарешті, я дуже боявся режиму M (anual), оскільки не думав, що знаю достатньо, щоб навіть турбувати. Потім я фактично ввійшов у нього і зрозумів, що внизу є індикатор, який показує, чи вважає камера, що ваше зображення буде під або над експонованим для конкретного налаштування ISO / затвора / діафрагми. Просто мати цей плаваючий індикатор і бачити, як він рухається вперед і назад, коли я змінюю випадкові настройки, був визвольним, а також повчальним. У мене об'єктив широкого діапазону, і лише під час збільшення зуму в ручному режимі я зрозумів, що найвідкритіша діафрагма (3.5) доступна лише тоді, коли я НЕ збільшений. Коли я збільшую, вона швидко закривається, починаючи з 4,5 і навіть 5,5 (я думаю). До! Але тепер, коли я розумію, що, якщо картина занадто темна, я зніму масштаб і наближуюся до теми.

Я досі не використовую дуже багато ручного режиму (потрібно занадто багато часу, щоб все це налаштувати). Але я починаю бачити ситуації, коли це стане в нагоді.

"Чи повинен я постійно коригувати свої налаштування між кожним унікальним знімком, щоб отримати найкраще з нього?"

Я думаю, це залежить, якщо ви робите знімки або фотографії ...

Особисто я підлаштовую всі можливі налаштування кожного разу, коли фотографую. Я візуалізую зображення в своєму розумі і коригую кожне налаштування, що дозволяє мені досягти того, що я хочу бачити на фінальній фотографії. Після налаштування параметрів настає час складання; іноді це також означає очікування проходження хмари, дорогу для очищення від трафіку, хвилю, яка сплескує правильним способом, або "настрій" бути правильним. Тепер це якраз та частина, коли я фіксую початковий "цифровий негатив" Обробка сирих зображень, коригування, обрізання тощо, наступає далі, і ця частина займає ще більше часу і настільки ж творча і захоплююча, але це не є частиною вашого питання ...

Я використовую повне авто для знімків; Якщо я хочу зробити знімок себе та своїх дітей і мені потрібен хтось інший, щоб сфотографуватись. (Хоча, коли моя дружина, я все-таки ставила її на пріоритет діафрагми і налагоджувала речі, і дозволяю їй складати.) Я також використовую авто, коли хтось передає мені їхню камеру, щоб зробити знімок для них.

Одне, на що тут не було вказано, - це різниця між "падаючим світлом" (світлом, що падає на предмет) і "відбитим світлом" (світлом, що відбивається від предмета). Ваша камера може вимірювати лише відбите світло, а це означає, що це залежатиме від кольору та відтінку об'єкта, тоді як падаюче світло завжди відповідає даному джерелу світла.

Спробуйте вийти на вулицю сонячним днем, встановивши камеру на 100 ISO, 1 / 100s затвор та f16 в ручному режимі. Поки ви не перебуваєте в тіні, ви отримаєте незмінно хороші фотографії, незалежно від вашого предмету. Це називається правилом "Сонячний 16". Спробуйте також скористатися "Лічильником інцидентів" - ви можете завантажити деякі розумні для свого телефону.

Поки ваше джерело світла (в даному випадку - сонце) відповідає вам, вам не потрібно змінювати налаштування.

Тоді як із вимірюванням світла камери вам постійно доведеться компенсувати, якщо ви хочете отримувати послідовні фотографії, оскільки камера не знає, що знаходиться в сцені, яку вона вимірює.

Звичайно, існує безліч ситуацій, коли вимірювач світла камери є незамінним, адже зйомка в ручному режимі просто надто повільна, але я думаю, що важливо знати, що означає різниця між падаючим і відбитим світлом.

Існують певні періоди, коли умови можуть обдурити світломір, тому ви знайдете найкращі параметри експозиції, експериментуючи або використовуючи зонову систему, а потім просто встановите її в камеру, і вам не доведеться турбуватися про експозицію. Під час зйомки дій / подій інколи ви навряд чи встигаєте зосередитись (є для цього і фокус з MF), не кажучи вже про гру з експозицією - я помилився лише один раз.

Якщо ваш лічильник фотокамер добре справляється, судячи з експозицією сцени в автоматичному програмному режимі, що це буде робити в більшості випадків, то використання камери в ручному режимі не покращило б експозицію, і ніхто не зможе сказати різниця. Якщо ваші фотографії виглядають правильно, то, ймовірно, вони праві.

Є деякі випадки (наприклад, об'єкти з підсвічуванням, яскраві пляжі, вода та сніг), коли багато камер побачать яскравий фон і недоотримають об'єкт. Ви можете подолати це, перейшовши на ручне або використовуючи компенсацію експозиції.

У вашому прикладі стрільби в лісі це добре залежить від світла. Якщо ви робите кілька знімків під сонячним світлом, деякі - з ослабленим світлом, деякі - в тіні, тоді, якщо ви користуєтесь вручну, вам потрібно буде налаштувати експозицію для кожної сцени. Режим програми налаштується автоматично. У зміні світла немає нічого поганого у використанні програмного режиму. Просто ввійдіть у звичку перевіряти свій РК-дисплей (а краще, гістограму), щоб переконатися, що камера насправді отримала правильну експозицію. Якщо ні, використовуйте компенсацію експозиції для коригування. Ви незабаром дізнаєтесь, у яких сценаріях ваша камера робить неправильну оцінку експозиції, і в цих випадках ви можете перейти на ручну або перевірити гістограму та набрати компенсацію експозиції

Виступаючи як повний початківець, в ручному режимі я роблю багато помилок, багато помилок. Це насправді означає, що мені дуже весело, адже я вдосконалююсь крок за кроком. Я дивлюся на фотографію і кажу: "Добре, моє судження було неправильним (знову)". або "Експозиметр сказав мені, що все правильно, і виявляється, що це не було" ... і якщо я подивлюсь на фотографію, яку я зараз знімаю, вони є (для мене) кращими за ті, які я зайняв кілька тижнів тому.

Тож якщо ви приймаєте на себе ризик втратити кадр в обмін на розваги та навчання, ручний режим - це хороший спосіб.

Важливо зазначити, що це фантастично, коли ми можемо отримати хороші результати в автоматичних режимах камери. Іноді перехід на більш інтерактивний режим дасть саме таку фотографію. Менш автоматичний / більш ручний режим корисний, коли вам потрібно зробити налаштування, щоб отримати потрібну фотографію.

Отже, процес може піти так: зробіть камеру в автоматичному режимі, зніміть фотографію, побачите несподіваний результат, зробіть кілька налаштувань камери, зніміть фотографію, будьте задоволені результатом. Ознайомившись з тим, як працює камера і більше теорії світла та фотографії, ви можете зробити таку ж картину, як ця: використовуйте інтерактивний / ручний режим, внесіть деякі налаштування, зробіть фотографії, будьте задоволені результатом - набагато простіше!

Ручний режим - це спосіб помилитися, вивчити і запам'ятати весь процес налаштування камери. Будь-який тип автоматичного режиму може зробити знімок, але забавної частини не буде. Навіть коли мені порадили використовувати або спеціальні настройки (для портретів), або A-пріоритет для макросу, я використовував повний ручний режим. Незалежно від того, чи є мої фотографії ідеальними, чи ні, мені здається, що це найбільше важливо.

Я ніколи не використовував повний автоматичний режим на своїх камерах (спочатку були повністю ручні машини, потім з'явився EVF Fuji S9600, а тепер DSLR Pentax Kx).

Я часто вважаю напівавтоматичні режими пріоритетності більш корисними, оскільки маю багато комфорту для загальної зйомки, хоча я також можу впливати на свої фотографії, змінюючи кількість F або час експозиції тощо. Іноді результати вимірювання експозиції, наприклад, занадто яскраві або занадто темні зображення, тому я також використовую корекцію експозиції, щоб отримати кращий результат.

Я спробував повний автоматичний режим, але він завжди був на кшталт "Чому камера встановлює ISO400? Сонячний день, ви будете використовувати ISO200!" (.. перейшов на Av :-)) або "Швидкість затвора 1/1000 і f5,6 - це приємно, але я скоріше використовувати більшу кількість f" (.. назад до Av :-)) ... я використовую експозицію вимірювання як пропозиція, а не наказ.

Гаразд, іноді я також використовую такі «мотивні» програми, як «Тварини», коли я хочу швидко сфотографувати нашого собаку чи котів, коли вони рухаються дуже швидко :-) Але в основному я використовую Av чи Tv.

Ще не згадується: консистенція.

Я знімаю кінні шоу. На відкритому повітрі при повному сонячному світлі правильна експозиція залишається однаковою годинами. Мої налаштування тривають довше, ніж мої сонцезахисні засоби.

Авто буде мати певну варіацію, особливо це стосується коней, які різняться від безіменного до білого * до дійсно темного чорного.

Якщо я дозволю автоматичному переміщенню моїх налаштувань, мені потрібно виправити експозицію індивідуально для кожного знімка. Для 5-ти пострілів у день, це було б пекло.

* Все, що має темну шкіру, є "сірим", незалежно від того, наскільки біле пальто. Вузьке визначення коня «біла» вимагає рожевої шкіри, що рідко. Я думаю, що це виключно для того, щоб сміятися з міських людей, які неправильно розуміють це.

гаразд, бумер ні померти, ні померти не бути кареном