Чи може хто-небудь запропонувати поради щодо досягнення тривалих випромінювань (з наміром розмити воду, хмари тощо)?
Відповіді:
Стабільний штатив є обов'язковим, якщо ви хочете вміти писати композицію.
Якщо ви хочете експозицію більше 30 секунд, використовуйте режим лампочки , оскільки більшість камер вимірюють лише 30 секунд.
Використовуйте невеликі діафрагми, низький рівень ISO і додайте ND-фільтри, якщо занадто багато світла. Ви, мабуть, хочете, щоб ваш датчик був чистим також, оскільки невеликі отвори будуть виводити пил порівняно різко.
Використовуйте віддалений тригер або автоспуск, щоб під час експозиції не торкатися камери.
Краще використовувати дзеркальне блокування, щоб уникнути тремтіння камери, викликаного рухом дзеркала.
Вимкніть всі автоматичні функції , такі як auto-ISO, auto-flash, ймовірно, також автофокусування (просто фокусуйтесь один раз від точки контрастності, а потім переключіться на ручну).
Більшість камер мають щось, що називається " зменшення шуму тривалої експозиції ", що вдвічі збільшить час витримки, відкриє темну рамку і відніме її від основного кадру, щоб зменшити шум. Якщо ви добре, коли час експозиції подвоїться, використовуйте його, інакше відключіть.
Коли експозиція стає дійсно довгою (до і більше 30 хв.), Можливо, ви захочете зробити це за допомогою свіжого акумулятора . Приблизно в цей час шум підсилювача , ймовірно, буде проблемою з цифровими камерами - це призведе до фіолетового світіння в деяких частинах кадру.
Якщо ви робите це з фільмом, майте на увазі невдачу взаємності . Ви можете перевірити необхідні суми виправлення експозиції на веб-сайті виробника фільму.
Для додавання динаміки картині зазвичай використовуються "довгі експозиції", починаючи з того, що більше не піддається руці. Розмиття руху іноді може призвести до дуже приємних фотографій, для його правильного проведення потрібно лише багато експериментів.
Довгі експозиції, що становлять приблизно 1–30 секунд, можна використовувати для гри з концепцією балансуючих вогнів . Найважливіші приклади роботи з врівноваженням світла - фотографії, зроблені після сутінків чи перед світанком, коли наявне природне освітлення, але воно добре врівноважується зі штучними джерелами світла.
Ви також можете врівноважити навколишнє світло спалахом або іншими видами керованої штучної блискавки. Експериментуйте з різними напрямками та змінюйте інтенсивність.
Ось приклад концепції балансування світла: фото з лише природним світлом та однаковий знімок з додатковими штучними блискавками (це переможець " Фотографа року з астрономії 2010 ").
Навпаки, дуже довгі експозиції зазвичай використовуються, щоб згладити будь-який рух і натомість створити статичний та загадковий настрій . Хороші приклади такого підходу можна знайти серед творів Майкла Левіна .
Загалом, використовуйте менший отвір. Якщо це не дасть вам достатньо повільних швидкостей затвора, фільтри нейтральної щільності (ND-фільтри) даватимуть вам повільніші витримки, не змінюючи кольори тощо. Вони бувають різної сили і можуть поєднуватися. Якщо ви ходите по магазинах за ND-фільтром, переконайтеся, що не змішуйте градуйовані ND-фільтри зі звичайними. Градуйовані фільтри мають інше призначення.
Іншим варіантом є використання поляризатора (який, як правило, краде 2 крапки світла).
Два інших відповіді стосуються більшої частини, але не забудьте встановити ISO на максимально низьке значення - максимум 100. Це дозволить вам мати довше опромінення.
Пару людей вже згадували ND-фільтри. Альтернативою є складання двох поляризаторів та "перехрещення" їх (переконайтесь, що передній не є круговим поляризатором), щоб зменшити пропускання світла. Це може бути особливо ефективним, коли вам потрібна дійсно тривала експозиція (наприклад, щоб отримати 10-хвилинну експозицію при денному світлі, щоб змусити туристів "зникати").
На додаток до вбудованих методів (невеликі діафрагми, низькі ISO, ND-фільтри ...) ви могли зробити кілька експозицій та середньостатистично оцінювати їх у процесі обробки. Це повинно добре працювати для таких речей, як водоспади та потоки, але може призвести до прогалин у зіркових стежках, автомобільному русі тощо.
Ви можете використовувати штатив, а також віддалений тригер (автоматичний таймер також нормально). Але при денному світлі я вважаю 2 основні компоненти
Також використання ND-фільтрів значно допомагає цьому процесу. У випадку надзвичайної ситуації ви навіть можете використовувати свої сонцезахисні окуляри. Але будьте обережні, щоб вона охоплювала всю лінзу.
Також якщо сцена дозволяє йому використовувати розширений зум. З цим ви отримуєте кілька додаткових зупинок.