Чому мої нічні знімки не різкі, навіть коли я знімав ISO 100 на штативі?

Нещодавно я придбав штатив, бо дуже хочу зробити нічну фотографію. Я спробував займатися з вуличними ліхтарями, місячними знімками і т. Д. З моїми Canon 550D і 70-200 f / 4L, і більшість з них знімаються на ISO 100 і максимум ISO 400. Хоча покращення в порівнянні з кишеньковими, але коли я збільшую область (або обрізати Місяць) Я бачу помітний шум.

Отже, моє питання полягає в тому, які речі слід враховувати під час нічних знімків, щоб отримати чіткі, безшумні зображення? Які додаткові кроки я можу зробити, щоб покращити нічні зображення?

Деякі з наступних пропозицій залежатимуть від вашої камери (у мене є Nikon, тому я не впевнений у канонах).

1. Замість того, щоб натиснути кнопку спуску затвора безпосередньо, спробуйте скористатися дистанційним вимиканням затвора або, можливо, може існувати функція таймера, яка затримує затвор - це дозволить (принаймні деякі) вібрації осісти.

2. Подивіться в посібнику з камери, щоб побачити, чи можна використовувати дзеркальне блокування - це також може допомогти.

3. Чи можете ви прикріпити до штатива вагу (навіть сумку для фотоапарата), щоб поліпшити її стійкість - деякі штативи трохи не зачепили центральну колону саме з цієї причини.

4. Якщо ви хочете використовувати більш високий рівень ISO, ви можете використовувати програмне забезпечення для зменшення шуму, наприклад, Noiseware, яке має безкоштовну версію: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx Або інше програмне забезпечення, щоб спробувати включити Noise Ninja.

тривалий час витримки призведе до того, що під час опромінення речі будуть переміщуватися, якщо є лише найменший вітер або тремтіння (якщо ви знімаєте в приміщенні дерев’яну підлогу, відійти від камери після встановлення таймера експозиції може бути достатньо). Це викликає сприйнятливість, але насправді це розмиття руху.

Шум, який ви завжди будете мати цифровим при використанні тривалої експозиції, це побічний ефект датчика, що генерує блукаючі фотони при нагріванні. Коли проникає багато світла, вони потрапляють у забруднене, і ти їх ніколи не бачиш, коли навряд чи світла все надходить, вони стають очевидними.

Використання слайд-плівки значною мірою полегшує це. Фільми на зразок Velvia 100 цілком здатні знаходитись до декількох хвилин із мінімальними проблемами (вони починають отримувати деяке відродження кольорів при дуже довгій експозиції, але без шуму).

У мене 500D і нещодавно зробив кілька різких нічних знімків з об'єктивом 24-104 мм f / 4L - повинен бути такої ж якості, як і ваші 70-200. Ось що я зробив.

• Отримав собі новий штатив (добре, я отримав його на Різдво). У мене раніше був дешевий штатив, і є величезна різниця. Особливо у вітряних умовах, дешевий штатив не може робити чіткі знімки. Також якщо у штатива є центральний стовпчик, не розширюйте його, якщо не потрібно. Витягніть ноги замість цього.
• Для фокусування перемикаюсь на режим живого перегляду. Фокусування в режимі прямого перегляду більш точне. Крім того, ви можете збільшити 10-кратне зображення в режимі прямого перегляду та зробити фокусування вручну. Потім вимкніть живий вигляд і змініть об'єктив на ручне фокусування, щоб випадково не перемістити точку фокусування під час зйомки.
• Вимкніть стабілізацію зображення на об'єктиві (деякі об'єктиви будуть створювати рух при спробі протидіяти йому; деякі об'єктиви можуть працювати з ІС на штативі, але якщо ви не впевнені, вимкніть його)
• Увімкніть дзеркальне блокування. Це означає, що вам доведеться двічі натиснути на спуску, перший раз замикає дзеркало, вдруге робить знімок.
• Для більшості знімків я просто використав функцію таймера для вбудовування камери, що дозволило камері стабілізуватися після натискання кнопки спуску. Але випуск кабелю краще.

Примітка про дзеркальне блокування. Тримаючи камеру, руки поглинають вібрацію, викликану рухом дзеркала. Але розміщуючи камеру на жорсткому штативі, вібрація відскакує назад у камеру. Однак кількість вібрацій дуже мала, тому для більш тривалого опромінення можливість замикання дзеркала не матиме глибокого ефекту.

Також для дуже тривалих експозицій використання кабелю або відключення таймера може не знадобитися, оскільки, можливо, ви отримаєте вібрацію протягом перших 1-2 секунд, наприклад, 20-секундну експозицію. Але якщо ви хочете найгостріших можливих фотографій, вам слід.

Фотографії, однак, не мають шуму. На корпусі є дешевий датчик, який погано спрацьовує щодо шуму. Під час зйомки довгих експозицій датчик буде нагріватися, а нагрітий датчик видавати більше шуму. Це також причина, чому вам слід використовувати лише перегляд у прямому ефірі для фокусування.

Також зауважте, що якщо об'єкт освітлений вольфрамовим світлом, у синьому каналі буде дуже мало інформації про зображення, або іншими словами, синій канал буде дуже галасливим. Регулюючи баланс білого, ви досить сильно підсилите синій канал, тому також посилите шум. Більшість різких нічних знімків, які я взяв, перетворилися на BW, що створило значно менше галасливих знімків, оскільки я міг пропустити корекцію балансу білого та сфотографувати з червоного та зеленого каналів.

Якщо ви використовуєте дійсно довгі витримки затвора, ви отримаєте рух астрономічного предмета, який ви берете, це може виглядати як розмиття, якщо це лише хвилина або близько того. Єдиний спосіб обійти це - за допомогою моторизованого екваторіального кріплення, що використовується для телескопів.

Зрозуміло, це не стосується наземних споруд, таких як стовпи ламп

Я впевнений, що ваші знімки розмиті вночі, оскільки недостатньо світла (спочатку) для фокусування камери. Якщо ви фотографуєте вуличні ліхтарі або місяць, це лише певна частина фотографії, яка забезпечує якесь світло. Щоб зосередитись на зображенні, рекомендую поекспериментувати з параметрами вимірювання фокусу на вашій камері.

Ще кілька спробу, YMMV:

• Встановіть параметр зменшення шуму при тривалій експозиції. Це займе вдвічі більше часу на опромінення (обробка 10 секунд займе приблизно ще 10 секунд), але результати можуть бути досить хорошими.

• Використовуйте перегляд в реальному часі та збільшуйте масштаб, щоб вручну встановити фокус.

• Зробіть експозицію однакової довжини з кришкою об'єктива перед реальною експозицією, а потім спробуйте техніку віднімання темних кадрів після обробки.

+1 також до списку Трікано.

Прошу вибачення, якщо будь-який із цих пунктів був охоплений, але я вважаю, що найбільш ймовірними поясненнями є наступне:

1. Штатив просто не міцний - це може бути тому, що камера занадто важка для штатива і голова не підтримує вагу належним чином, або тому, що вітер рухає її.

2. Ви переміщуєте камеру, коли натискаєте кнопку спуску затвора - цього важко уникнути зйомки з тривалим опроміненням, тому вам слід використовувати віддалений відвід або якщо у вас немає одного з них, ви можете встановити таймер камери.

3. Увімкніть блокування дзеркала та використовуйте режим живого перегляду на камері. Іноді дзеркальний ляп на дзеркальному дзеркалі може призвести до незначного розмиття знімка, коли камера нерухома.

4. Вимкніть стабілізацію на самому об'єктиві (якщо він присутній), оскільки ця функція ввімкнена, коли камера стабільна, насправді можна внести розмиття у ваші знімки, які не є.

Якщо все вище потурбуватися, то ваші постріли повинні бути неймовірно різкими. Звичайно, це стосується лише, якщо ваш предмет нерухомий. Якщо у вас об'єкт ще не повністю, у ваших знімках буде розмиття або рух, і цього не уникнути без використання спалаху, більш високого ISO, вищої швидкості затвора, панорамування або комбінації всіх цих методів. Також не забувайте, коли фотографуєте Місяць, що Місяць обертається навколо Землі, а Земля крутиться на своїй осі, тому постріли довгих експозицій місяця чи зірок завжди закінчуються видимим рухом. Це можна виправити за допомогою екваторіального телескопа, але без додаткового обладнання ваші можливості будуть обмежені.

Щоб зменшити рівень шуму, вам, як правило, потрібно використовувати найнижчий ISO. Ви хочете обмежити час опромінення, чим довше вони будуть тим більше шуму, якого слід очікувати. Деякі камери просто краще обробляють шум, ніж інші. Повний кадр, як правило, вважається кращим для шуму. Фотографія з низьким освітленням - це, як правило, дорожчі камери, як правило, кращі.

Ви не вказали жодних деталей щодо штатива, який ви купили, але з жорсткістю телеоб'єктива та вагою штатива стає досить важливою. Як правило, великий палець, голова і ноги та додаткові ваги повинні важити не менше стільки, скільки обладнання, яке у вас над головою; ще більше у вітряні умови.

У своїй статті Том Хоган пропонує два простих способи перевірити, чи дає штатив достатньо підтримки для вашої системи:

• встановіть камеру для зйомки зі швидкістю затвора 1/2 секунди, спостерігайте за закінченням об'єктива, поки затвор відкривається та закривається; або
• трохи торкніться на кінець лінзи і відпустіть.

В будь-якому випадку кінець лінзи не повинен рухатися.

Моя проблема вирішена - нерозумна помилка школяра: фокус об'єктива проходить повз нескінченності. На фокусному кільці між "10 м" та символом нескінченності є маркер у формі "L". Нескінченність - там, де знаходиться вертикаль цього знака "L", а не там, де знаходиться символ нескінченності - легко бачити у світлі, але не тоді, коли ви намагаєтесь сфотографувати Чумацький Шлях у 8000 футів у морозну жовтневу ніч.

Експериментуйте з фокусом камери протягом дня, використовуючи перегляд у прямому ефірі та цифровий зум (збільшення) на далекому горизонті, якщо ви хочете відкалібрувати точку нескінченності.