Як я можу робити чіткі різкі знімки без дорогого об'єктива?

Нещодавно я купив свою першу камеру DSLR. Це для початківців, набір Sony Alpha A230. Правду кажучи, мої кадри не є більш чіткими, ніж ті, які я колись брав зі старою точкою і знімав Nikon Coolpix.

Чи можна робити дійсно гострі фотографії, не купуючи дорогий об’єктив? Що б ви порадили для цього? (Я справді намагаюся вийти за рамки автоматичного режиму, хоча з малим успіхом поки що).

Для отримання різкого зображення існує кілька факторів, об'єктив - лише один з них.

Освітлення

Якщо у вас добре освітлений знімок, вам буде набагато легше отримати чітку чіткість, тому що ви можете отримати більш високі контрастні лінії.

Швидкість затвора

Це насправді досить тісно пов’язано з добре освітленим знімком, але ви хочете переконатися, що ваша швидкість затвора є достатньо швидкою, щоб уникнути тремтіння камери , що спричинить розмиття. Гарне місце для початку - це зворотна довжина лінзи (тобто для об'єктива 50 мм, як мінімум, 1/50 с).

Тремтіння камери

Якщо ви не можете отримати достатньо хороше освітлення, щоб скористатися швидкою швидкістю затвора, тоді вам просто потрібно зробити все можливе, щоб уникнути тремтіння камери. Це означає, що ви працюєте над технікою, як утримуючи камеру , так і натискаючи на затвор , або якщо ваш об'єктив має стабілізацію зображення (або зменшення вібрації), тоді використовуйте його. Коли жоден з ручних методів не працює, тоді використовуйте штатив.

Діафрагма

Кожна лінза матиме діафрагму, в якій вона найгостріша, гарне місце для початку - посеред діапазону, як правило, близько f / 8. Це трохи складніше, оскільки при грі є 2 протилежні елементи, глибина різкості та дифракція. Кен Роквелл має глибоку статтю про це, якщо ви дійсно хочете вивчити це.

Якість об'єктива

Деякі лінзи просто кращої якості та матимуть меншу кількість аберрацій, тому знімок, зроблений за допомогою набору об'єктива, ймовірно, ніколи не буде настільки гострим, як правильно зображений на фотографії Leica 50 мм f / 1.4 . Це не означає, що будь-який знімок, зроблений з чудовим об'єктивом, буде кращим, ніж будь-який знімок із об'єктива, оскільки це, безумовно, помилково. Це означає, що у деяких лінз верхній діапазон вище.

Використовуйте штатив (або досить високу швидкість затвора), використовуйте низький рівень ISO, зупиніться до рівня f / 8 (багато дешевих лінз працюють набагато краще в цьому діапазоні), виконайте деяку обробку після додавання різкості, локального контрасту, попу тощо .

Дізнайтеся, які дешеві лінзи хороші, що ви можете знайти в ломбарді або на eBay. Моя рекомендація, старовинні лінзи: Дивіться тут: Де можна знайти огляди лінз?

Як ти робиш знімки? Існує безліч факторів, які впливають на чіткість знімка, з яким, можливо, ви хочете працювати. Освітлення, діафрагма, швидкість затвора та тип речі, яку ви знімаєте, все грають, як виглядають ваші знімки.

Освітлення та діафрагма

По-перше, освітлення. Якщо ви регулярно знімаєте при слабкому освітленні, а у вас повільніший об'єктив (тобто максимальна діафрагма f / 4 або жорсткіша), можливо, вам буде потрібно розглянути можливість кращого об'єктива. Щось із швидшою максимальною діафрагмою, наприклад f / 2.8 або f / 1.4. Більш широкі діафрагми (менша кількість) дозволяють отримати більше світла, тому нічна зйомка чи фотографування у закритих видах спорту значно виграє від ширшої діафрагми.

Швидкість затвора

По-друге, ви можете подивитися, яку швидкість затвора ви використовуєте. Загальне правило полягає в тому, що витримка затвора принаймні така ж швидка, як одна за фокусну відстань лінзи, необхідна для зйомки «стабільного». Якщо у вас розмір об'єктива 18-70 мм на 70 мм, вам знадобиться мінімальна швидкість затвора 1/70, щоб зробити стабільний знімок. При слабкому освітленні це може бути занадто швидким для зйомки достатньо яскравого знімка з діафрагмою f / 5.6. З іншого боку, на 18 мм вам знадобиться лише швидкість затвора близько 1/20 при f / 3.5, щоб зробити стабільний знімок.

Чим вище витримка затвора при конкретному освітленні, тим ширше має бути діафрагма для постійної експозиції. Врешті-решт ви потрапите на обмеження діафрагми, і вам знадобиться додаткове освітлення, щоб зробити знімок достатньо яскравим.

Спалах

Якщо ви робите знімки вночі або в приміщенні, спробуйте використати спалах. Навіть у освітлених умовах, таких як заняття спортом у приміщенні, спалах може допомогти освітлити сцену та замерзнути в русі.

Швидкість ISO

В кінцевому підсумку ви можете збільшити налаштування ISO датчиків. Автоматичні режими, як правило, змінюють ISO, якщо це необхідно для забезпечення умов освітлення. Після того, як ви почнете використовувати напівавтоматичний та ручний режими, можливо, вам також знадобиться налаштувати ISO вручну. Деякі камери також обмежують максимальний ISO, який може бути вибраний автоматично, що зазвичай становить приблизно ISO 400, можливо, ISO 800. Якщо вам потрібно використовувати більш високий рівень ISO, вам, ймовірно, доведеться вибирати його вручну навіть у режимі напівавтоматичної камери .

Висока настройка ISO дозволить вам використовувати більш високу швидкість затвора при слабкому освітленні. Якщо ви можете використовувати лише швидкість затвора 1/20 секунди при ISO 100, ви можете використовувати швидкість затвора 1/160 секунди при ISO 800.

Штатив

Якщо ви не можете покращити знімки, регулюючи діафрагму та затвор або використовуючи спалах, можливо, ви захочете отримати штатив. Прикріплення камери до штатива значно покращує стабільність ваших знімків на руках.

Ви також можете спробувати використовувати напівавтоматичний режим камери, а не повний посібник. Більшість камер підтримують пріоритет діафрагми, пріоритет затвора та режими програми. Пріоритет діафрагми дозволяє вибрати діафрагму, і вона автоматично встановить для вас швидкість затвора. Це, мабуть, найпоширеніший режим камери, який використовують більшість любителів та професіоналів. Якщо вам потрібен контроль над рухом, пріоритет затвора, ймовірно, кращий, оскільки він дозволить вибрати швидкість затвора та автоматично встановити діафрагму для вас. Спалах у поєднанні зі швидкістю затвора надасть вам більше контролю над рухом замерзання. Програмний режим - це переважно автоматичний режим, який зазвичай забезпечує певний контроль над компенсацією експозиції. Ви можете виставити нульову компенсацію або компенсувати +/- 1-2 зупинки (можливо більше), і камера автоматично встановить затвор і діафрагму для вас,

Спробуйте дешевий об’єктив! Дешево не обов'язково відповідає "поганому".

На ринку, що використовується, є багато літніх лінз, сумісних із сучасними DSLR, і вони часто доступні досить дешево. Sony, зокрема, може використовувати будь-який об'єктив, встановлений для автофокусування Minolta, включаючи автоматичне фокусування, і 50-міліметровий f / 1.7, ймовірно, різкіший, ніж типовий об'єктив для збільшення зумів. Приблизно в 100 доларів на eBay я б не назвав це дорогим (принаймні, не в контексті об’єктивів). Дослідження можуть виявити кілька інших хороших об'єктивів, сумісних з вашою камерою.

Купуйте віддалений кабель, а не натискайте на камеру. Цей віддалений затвор забезпечить відсутність рухів, і це, безумовно, призведе до отримання чіткіших зображень.

Ось як я це роблю, кишеньковий:

• Завжди знімайте RAW. Ніколи не знімайте JPG. В камері jpg використовується налаштування за замовчуванням, коли виробник намагався зафіксувати "жирну середину", тобто враховував те, що вони сприймають як середню частину кривої дзвону. Замість цього використовуйте власне програмне забезпечення для обробки RAW та застосуйте власну обробку.
• Отримайте швидкий, дешевий прем'єр . 50 мм f / 1.8 не є дорогим об'єктивом (~ 100 доларів), але може дати справді відмінні результати при зупинці до f / 5,6-8, а також дасть вам розмиті фони професійного вигляду на f / 2-f / 2.8. Можливо, комплекти лінз покращилися за останні п’ять років, але 50-мм прем'єр - це лінза, над якою виробники працювали понад п’ятдесят років. Я б також пішов з цим об'єктивом, якщо ви хочете сфотографувати швидкі речі (діти), темні речі (церковні інтер'єри) тощо. Це також допоможе вам покращити свої композиційні навички (якщо ви вважаєте, що потребує вдосконалення), змусивши вас розглянути, як скласти кадр без використання зуму.
• Знімайте на 1 / 2x довжину об'єктива в мм . Отже, якщо у вас 50-мм простір, стріляйте на 1/100. Для зйомки на 1 / N мм правило велике правило, де N - ваша довжина об'єктива. З цифровими датчиками APS-C він став 1 / (1,5 * N) мм як швидкість затвора, і я просто закруглююсь до 2x, щоб бути безпечним. У мене є Nikon, тому я не знаю, чи має Sony подібне налаштування, але я завжди знімаю авто-ізо (якщо тільки я не знаю цього, як, наприклад, зйомка зоряного неба чи щось із тривалим часом експозиції на штатив). Для мене я встановив крок автоізо на 1/100. Тобто, iso збільшиться, щоб тримати час експозиції до 1/100. З такою швидкістю (основний мій об'єктив становить 17-55), я перебуваю в 2 рази з максимальним коефіцієнтом збільшення (55 мм), тому дуже малоймовірно, щоб отримати тремтіння камери.

Переконайтесь, що ваше зменшення тремтіння увімкнено для одного. Sony має його в тілі, як Pentax, і це допомагає. Без цього загальне правило великого пальця - це швидкість затвора не повільніше, ніж зворотна довжина об'єктива, тобто якщо об'єктив становить 100 мм, то ви повинні мати швидкість затвора щонайменше на 1/100 секунди, інакше вам слід увімкнути штатив. З SR ви можете піти трохи повільніше. Однак переконайтесь, що ви натискаєте на затвор, а не забиваєте його.

Майте на увазі, що також у Sony можна використовувати лінзи Minolta. Ви можете знайти дуже хороші пропозиції щодо старих лінз Minolta на eBay та Craigslist, заощадивши комплект, не відмовляючись від якості. Там багато старого скла, що є першокласним, використане - це не поганий спосіб (я придбав справжні дорогоцінні камені для свого Пентаксу таким чином).

Моєю остаточною пропозицією було б зробити швидкі, багаторазові знімки теми, якщо можете. ЗМІ вийшли досить дешевими, тому не бійтеся накачати кілька кадрів, оскільки ви збільшуєте ймовірність отримати чітке зображення.

Крім того, я погоджуюся з іншими респондентами.

Які види освітлення ви знімаєте? Використовуєте штатив чи принаймні дотримуєтесь найкращих практик, щоб мінімізувати тремтіння камери під час зйомки вручну?

Якщо ви знімаєте природне світло, а камера тримається стійко, вам слід отримувати різкі знімки.

Інший об'єктив може допомогти вирішити питання, якщо ви знімаєте слабке освітлення, а об'єктив має ширшу діафрагму, ніж у вас зараз. Дорогий об'єктив може знижувати вібрацію (VR), що також повинно допомогти.

Але будьте впевнені, що ви спочатку висвітлюєте дешеві та прості основи.