Які існують певні методи стабілізації зображення?

Мій зум-об'єктив (75-300 мм) досить повільний: 5,6 в його найдальшій точці. (Я думаю, що це 3,5-5,6, і це не стабілізує зображення. Я на бюджет, на жаль!) ​​На жаль, моє основне використання для цього є ручні постріли: спортивні змагання тощо, де штатив або навіть монопод не життєздатний.

Додайте до суміші те, що у мене хиткі руки, і тому, що я, як правило, знімаю нею в русі, я використовую мотор автофокусування AI Servo.

Які методики я можу використовувати для поліпшення якості (зокрема, різкості та фокусності) знімків, зроблених із цим об'єктивом, коли переносяться вручну? (Більш загально, які методи можна використати для покращення якості та чіткості зображення під час зйомки вручну?)

Якщо це допомагає, я використовую корпус Canon XTi.

1. Підвисьте свій ISO настільки, наскільки ви можете, не втрачаючи занадто багато якості (щоб швидкість затвора була максимально наближена до правила 1 / фокусної відстані).
2. Практикуйте та використовуйте стійке положення для зйомки, як одне із них, щоб допомогти стабільно налаштувати камеру: http://blog.muddyboots.org/2009/04/avoiding-blur-due-to-camera-shake.html
3. Повільно та плавно натискайте кнопку спуску, не дбайте. Більшість людей рухають камеру більше, ніж вони усвідомлюють, коли натискати кнопку - це також допомагає заздалегідь практикувати це.
4. Дихайте повільно, роблячи фотографії (не затримуйте дихання).
5. Спробуйте перевести камеру в режим зйомки. Якщо натиснути кнопку спуску затвора, ви побачите, що, коли ви будете використовувати сплеск та утримувати затвор, 2-й чи 3-й постріл вийде різкішим, ніж ваш 1-й.

Не забувайте робити видих безпосередньо перед спрацьовування затвора. Це працює для снайперів!

Одне, що я чув, як люди роблять, - це імпровізувати штатив, використовуючи довжину струни - ідея полягає в тому, що ви можете прив’язати його до кільця D на існуючій платині штатива, а потім використовувати струну в напрузі, наприклад, закрутивши її під ногу для струнного монопода, або прив’язування до перил або стовпа, щоб додати додаткову ступінь стійкості.

Є й інші прості кроки, як практикувати техніку розслаблення та затримувати дихання у вирішальний момент. Практика, однак, робить ідеальним

Тримайте камеру поруч із тілом ... встаньте, зігнувши лікті і руки в сторони. Пересуваючи вагу камери / об’єктива ближче до вас і центру ваги, легше підтримувати цю вагу менш потрясінням, ніж якщо ви тримаєте її далі або розперте руки.

Спробуйте сформувати трикутники своїм тілом . Наприклад, я можу сидіти на підлозі разом зі своїм бамжем і кожною ногою, утворюючи трикутник на підлозі, потім коліна разом і лікті на колінах.

Режим автоспуску також зручний, щоб зупинити переміщення камери під час натискання на затвор. Деякі камери мають для цього 2 секунди часу затвора.

Також зліплюйте лінзу лівою рукою, щоб долоня була спрямована вгору, а великий палець спрямований вперед, а пальці зверху, а великий палець внизу.

• Спробуйте впиратися лінзою на паркан або щось подібне (використовуйте мішок з квасолею)
• Спирайтеся на стіну, щоб стабілізувати ваше тіло

Мої змагання у стрільбі з пневматичної гвинтівки були корисними знаннями для зменшення руху камери. Ось кілька порад:

• Важка камера допомагає. Чим світліше камера, тим легше вібрує. (Змагальна пневматична гвинтівка важить 4-5 кг.)
• Ноги на відстані 30-40 см, ліва нога проти предмета. Ноги прямі, нахиліться назад.
• Покладіть камеру на ліву долоню, лівий лікоть до тіла. Це дасть вам позицію прямою лінією від камери вниз по лівій нижній руці та лівій нозі.
• Знайдіть положення, де ви використовуєте якомога менше м’язів, щоб підтримувати його.
• Дихайте, націлюючи на камеру, затримайте дихання безпосередньо перед зйомкою.
• Натисніть на спусковий гачок, щоб не трясти камеру.
• Встановіть камеру в режим одиночного зйомки, щоб ви могли просто тримати тригер під час зйомки. Якщо вам доведеться негайно відпустити курок, ви спричините рух. Крім того, просто утримуйте спусковий гачок і знімайте кілька кадрів, деякі з них будуть різкішими за інші.
• У вас є кілька секунд після затримки дихання, щоб сфотографуватися, після цього ви починаєте тремтіти і краще трохи подихати і спробувати ще раз.

• Моноподи чудові
• Змініть налаштування експозиції, якщо це не зашкодить вашій композиції. Більш швидкий затвор може запобігти появі менш ефекту тремтіння.
• Якщо можливо, підперте камеру до плеча. Ви можете виглядати трохи смішно, але це може допомогти.
• Більш короткі довжини телефото також забезпечують менш видимий «тремтіння». Це правило, обернене - зазвичай ви можете утримувати обертання фокусної відстані як швидкість затвора. наприклад, якщо ви збільшили масштаб до 300 мм, то вам потрібно бути 1/300 або краще. Оскільки ви говорите, що у вас руки тремтять, ви можете, як правило, додати зупинку або дві. Отже, якщо у вас є величезний датчик, наприклад, 25,6 мегапікселя або будь-які жахливі явища, то ви, можливо, зможете відмовитися від збільшення, а потім "цифровим збільшенням" в пості.

• Встаньте з ногами на ширині плечей, трохи зігнуті (подумайте про боротьбу або карате позиції, ви хочете бути найбільш стійкими до того, щоб їх збити).

• Лівою рукою обведіть нижню частину камери / об'єктива. Більш довгі лінзи тримайте далі за лінзою (також існують такі варіанти, як тримання передпліччя та підпирання лінзи на лікті: http://digital-photography-school.com/how-to-avoid-camera-shake )

• Підперіть лікті до грудей та один до одного.

• Підняти ліве плече.

• Тримайте камеру плоско до обличчя / щоки (трохи скрутіть обличчя)

• Не напружуйте м’язи на руках чи руках. Будь вільним і ніжним.

• Дихайте повільно 3 рази. Відразу після 3-го видиху обережно натисніть на затвор, потім вдихніть.

• Після зйомки фотографії затримайте затвор трохи. Ви також можете користуватися безперервним режимом і приймати два, найчастіше перший буде мати найбільше тремтіння, коли ви викликаєте обертальний тремтіння, натискаючи на затвор.

• Якщо поблизу є щось, спирайтеся на нього.

• Якщо ви можете наблизитися до землі, використовуйте коліно як опору, як штатив.

• Якщо ви зможете сісти на землю, ляжте.

Ніколи не стріляйте зі швидкістю затвора повільніше, ніж 1 / f, де f - ефективна фокусна відстань. Це було б (1,6 x вибрана фокусна відстань), оскільки коефіцієнт посіву для XTi становить 1,6. Скажімо, ви вибрали щось на 100 мм. Це означає, що ваша швидкість затвора повинна бути не менше 1 / 160s. Налаштуйте ISO та / або діафрагму, щоб допомогти вам у цьому.

Це просто бальний парк; Фактично необхідні обмеження міг змінюються залежно від можливостей людей залишатися нерухомими.

Це може бути дещо менш актуальним для таких речей, як спорт, але часто, коли я знаходжусь у ситуації, коли важливо стійке керування рукою, я просто знімаю кілька знімків у режимі безперервної зйомки, а деякі з них незмінно кращі, ніж інші. Не так добре, щоб зловити конкретний момент, але краще, ніж нічого в інших ситуаціях.

Невелика різниця в стрибку Роуленда Шоу полягає в тому, щоб зав'язати ремінь на шиї камери навколо ліктя руки, з якою ви відключите затвор, і відрегулювати його, поки ремінь не напружиться.

Поєднуйте це в режимі безперервної зйомки, і я думаю, що ви неодмінно отримаєте багато знімків без тремтіння - навіть з об'єктивом до 75-300.

Підвищуйте ISO, поки не отримаєте швидкість затвора, яку можете використовувати: шум краще, ніж розмиття.

Також зауважте, що швидкість затвора може бути обмежена дією, а не тремтінням. VR не допомагає розмитись через рух об'єкта.

Джо МакНаллі написав приємну публікацію в блозі про "Da Grip", який він використовує. Там багато хорошої інформації.

http://www.joemcnally.com/blog/2008/03/10/da-grip

Вдихніть (або вийміть) під час фотографування.

Мені здається корисним, щоб корпус камери торкався мого обличчя.

Замість того, щоб завісити його перед собою, я маю ніс на задній частині тіла.

По черзі в мене спалах лягає на лоб.

Тут багато чудових відповідей щодо техніки зчеплення з камерою, але, на жаль, жодна кількість стійкості рук не зробить ваші спортивні фотографії менш розмитими. Як підказали інші, найкраще ставити на підвищення рівня ISO. Частіше, ніж ні, при руці, мій ISO встановлюється на 800 - набагато краще шуму, ніж розмито, як згадували інші. Якщо у вас не вистачає ISO, ще одна хитрість - просто перейти в режим ручного або пріоритетного затвора та встановити мінімальну швидкість затвора, з якою ви відчуваєте себе комфортно (скажімо, 1 / f). Знімок буде неекспонованим, але ви можете це виправити в процесі обробки за рахунок ще більшого шуму. Ще краще, ніж розмитий знімок.

Я щойно знайшов сторінку, яка містить деяку інформацію про це. Зверніть особливу увагу на підказку "Використовувати рядок". Це свого роду рудиментарний характер, але він працює як рекламується.