Як я можу робити фотографії з невеликою глибиною польових фотографій за допомогою фотокамери?

У мене є компактна цифрова камера, і в макрорежимі мені вдається досягти розмитого фону, якщо фон досить далеко. Чи можна це зробити при фотомакрофотографії, а якщо ні, чи є спосіб їх моделювання?

Коли я знімаю портрети з DSLR мого брата, досить легко зникати на тлі. Але з моєї точки зору і зйомки камери я не зміг зробити такі фотографії.

Я вибираю велику діафрагму для своєї камери, але вона все ще не працює. Я знаю, що стоїть далі і масштабування призведе до меншої глибини різкості, але, здається, це недостатньо, щоб отримати дійсно приємний вигляд "боке". Я спробував макрорежим, і це спрацює, якщо тема досить близька і фон досить далеко, але як це можна зробити з немакроскопічними зображеннями?

Чому камери DSLR настільки кращі в цій галузі? Які загальні рекомендації зробити це за допомогою компактної камери або супер-збільшення?

Є хороша відповідь від Брайана Ауера , яку я відтворять тут, оскільки це в значній мірі охоплює проблему, яку ви намагаєтеся вирішити:

О, добре запитання. Так, але скільки буде залежати від камери.

Якщо камера має ручне управління діафрагмою, це безумовно допомагає. Це також допомагає, якщо камера має масштаб, як це робить більшість P&S-камер. Проблема зі створенням малої глибини різкості виникає з того, що датчик такий маленький, і в результаті лінза наближається до датчика - таким чином створюється дуже мала фокусна відстань. Мій P&S має діапазон фокусної відстані від 6 мм до 18 мм - що дуже мало. Вони створюють ефективну фокусну відстань набагато вище завдяки малому розміру датчика. Як я вже говорив у порадах, коротка фокусна відстань створить зображення з майже всім фокусом.

Таким чином, щоб розмити фон за допомогою P&S, ви отримаєте найкращі результати, якщо збільшити масштаб повністю, зосередитись на чомусь близькому (ви не хочете зосереджуватися на нескінченності) та мати фон, який знаходиться набагато далі . Тож ваші дві точки контролю - фокусна відстань та предметна відстань. Я щойно дав йому знімок з камерою, і вона спрацьовує.

Боке є суб'єктивним, і всі камери можуть створювати боке. Одним необхідним умовою для приємного боке є наявність достатньо поза зоною уваги. Більшість деталей, які трохи не фокусуються, не виглядають надто приємними.

Щось більше поза фокусом, тим далі від площини фокусування. Крім того, чим менша глибина різкості , тим швидше речі стають поза увагою при відсуванні. Глибина різкості залежить від кількох речей: f-числа , відстані до предмета, фокусної відстані та кола плутанини (визначає, що можна сприймати як у фокусі, так і поза фокусом).

F-число є властивістю лінзи, по суті наскільки велика райдужна оболонка або отвір. Решта - це функції розміру датчика. В основному, порівняно з більшим датчиком, менший датчик повинен бути ближче до об'єкта або мати більшу фокусну відстань, щоб об’єкт був однакового розміру на знімку. Зауважте, що збільшення фокусної відстані може дозволяти вам стояти далі за тим самим обрамленням об'єкта, що стисне перспективу. Буде показано менше фону, обмежено більше того, що знаходиться безпосередньо за об’єктом і зазвичай далі. Маленький датчик займає лише невелику частину того, що взяв би більший датчик (див. Це ).

Отже, хоча об’єктив має значення, розмір датчика має значення більше. Коли у вас є більший датчик, то отримання хорошого боке залежить від об'єктива, але і складу: вибір хорошого фону та забезпечення того, що він знаходиться на правильній відстані.

Однак, навіть з P&S, ви можете отримати розумний боке зі складом IMHO. Звичайно, якщо ви хочете мати можливість краще боке в більшій кількості ситуацій, вам знадобиться більший датчик для того, що називається посиленим керуванням DoF, або зробити екстремальну версію цього . Ось два, які я взяв із P&S:

Деякі старіші Canon:

Fuji E900:

Я мав невелику дистанцію теми і переконався, що фон був і далеко, і не надто зайнятий поглядом.

Словом, відповідь " так", це можна зробити, але ... і ви

• потрібно мати точку і знімати з великим датчиком (наприклад, Sigma DP2, Fuji X100 - ви б не запитували, чи був у вас один із них);
• використовувати техніку під назвою " метод Бренізатора ";
• використовувати короткі фокусувальні відстані .

Відповідаючи на інше запитання, я перерахував деякі інші прийоми для досягнення гарного поділу на фоні , більшість з яких можна використовувати за допомогою "точкової та стрілянини". Ці методи використовують інші хитрощі, ніж невелика глибина різкості, тому вони можуть бути поза темою для цього питання, але їх намір насправді схожий.

Моделювати невелику глибину в післяобробній обробці досить складно для багатьох фотографій, тому що для реалістичного результату слід використовувати різну кількість розмитості на різних ділянках фотографії, виходячи з того, наскільки вони від площини фокусування вони знаходяться - ось як це працює в оптиці. Оскільки двовимірне зображення не містить такої інформації, це неможливо зробити автоматично. Також яскраві ділянки та шум у боке відрізняються по-різному в порівнянні з розмиттям .

Так, штучне розмивання обмежується фотографіями зі спрощеною композицією (об'єкт поруч, далеко фон, низький рівень шуму) або коли результат не повинен виглядати природним.

Розмивання фону - це функція Глибини поля. Сам DoF визначається кількома параметрами, як діафрагма та розмір датчика. Оскільки в камері точкової та зйомки розмір датчика значно менший, ніж у D90, ви не зможете досягти бокке, який можливий з Nikon.

Ви можете скористатися сайтом dofmaster, щоб визначити можливий DoF ваших камер.

Ви завжди можете використовувати програмне забезпечення для створення боке. Є багато різних варіантів, починаючи від аматорських фільтрів і закінчуючи професійним програмним забезпеченням. Я пропоную вам зробити пошук або почати з простого підручника з PS тут .

Коротка відповідь: у камер P&S є менший датчик і, як правило, менша діафрагма, тоді як для боке (досягнутої малою глибиною різкості) "потрібні" більший датчик і діафрагма. Для більш поглибленого пояснення дивіться відповідь Ерудітас.

Ну, є кілька факторів, які контролюють DOF.

Розмір датчика

Датчик вашого HS10 менший, ніж у D90. Перевірте ці розміри датчиків. Розмір датчика в HS10 становить 1 / 2,3 "(приблизно 6 х 5 мм), тоді як датчик D90 має розмір APS-C (23,6 х 15,7 мм) - він більше ніж у десять разів перевищує площу HS10.

Гаразд, значить, це більше, навіщо вам дбати ? Що ж, якщо ви приєднаєте ту саму лінзу до меншого датчика, цей датчик буде збирати меншу частину зображення (наприклад, якщо ви робите обрізку вихідного зображення). І якщо ви подумаєте про це, це означає, що воно буде більше масштабоване (так, подумайте про це на секунду).

Отже: менший датчик означає більше збільшення зображення .
Тепер приходить важка частина: якщо (!) , Ви можете використовувати один і той же об'єктив на обох датчиках, ви повинні збільшити вихід на ваш менший датчик , щоб отримати ту ж саму картину. А менший масштаб означає більше DOF (менше розмиття фону) - про це ми підемо пізніше. Таким чином, ваш HS10 матиме більше DOF для тієї ж композиції малюнка.

Але ти мені не віриш, чи не так? Ви скажете, що у вас однаковий зум (скажімо, 150 мм) на обох камерах, правда? Так, але це тому, що 150 мм у вашій камері не те, що 150 мм у D90 . Чому ні? Спробую пояснити.
Як ми говорили раніше, менший датчик означає більше масштабування зображення. Але коли фотографи розмовляють між собою, вони хочуть сказати: "просто поставте камеру на 120 мм", і вони хочуть, щоб це означало те саме, що не має значення розмір датчика. Інакше вони спочатку запитають вас про розмір датчика, а потім обчислюють дійсну довжину мм;). Тож виробники камер та об'єктивів тепер показують фокусне відстань у відносному фокусному відстані 35 мм. Про це читайте тут .

Дорожчі камери мають менший DOF (більше розмиття) через (серед іншого) більших датчиків.

Діафрагма

Більша діафрагма має менший DOF. Більше число f (f / 5.6) насправді є меншим отвором, ніж менше число f (f / 2.8) - див. Знак ділення? Ви фактично розділяєте фокусну відстань на певне число: таким чином більша кількість, менша діафрагма.

На вашому HS10 є об'єктив, який можна відкрити до f / 2.8, якщо ви зменшили масштаб. Але якщо повністю збільшити масштаб, то його можна відкрити лише до f / 5.6. Але у вашого брата може бути лінза, яка може бути більш відкритою при однаковій фокусній відстані. Ви не згадали про діафрагму обох знімків, але якщо у вас буде більш відкрита діафрагма на D90, то ваші фотографії матимуть менший DOF.

Масштаб (фокусна відстань)

Більше збільшення означає менший DOF. Це має відношення до чогось, що називається Коло плутанини. Про це читайте тут або в Google.

Але в двох словах, більша фокусна відстань означає, що лінза буде менше згинати паралельні промені світла. Це означає, що кут між цими променями буде меншим, ніж у лінзи з меншою фокусною відстанню: а це означає (це важливо для DOF), що якщо вони не зустрінуться в одній і тій же точці на датчику, вони будуть далекішими крім сенсора - таким чином більше DOF.

Ви також можете скористатися режимом "Портрет", якщо у вашої камери є наближений до об'єкта, і ви можете максимально щільно поставити його на кадр, щоб збільшити розмитість фону (ви більше шанси розмитись ближче, так це чому ви отримуєте розмитість при вживанні макросів).

Портретний режим призначений для розмиття фону на більшості автоматичних камер.

Макро відстані дійсно зменшують глибину різкості, боюся, ви не зможете відтворити її на більші відстані за допомогою малокамерної камери. Ви можете або підробити це у Photoshop, або, якщо ви перебуваєте в більш темному середовищі, отримати щось нечітко схоже, встановивши довгу швидкість затвора, включивши спалах і перемістивши камеру під час експозиції. Потім спалах зробить передній план різким, тоді як тремтіння камери затьмарить фон. (Налаштування режиму "Нічний портрет" зазвичай робить щось подібне.)

Точкові та стріляні та супер-масштаби, як правило, мають велику глибину різкості, через що розмиття фону дуже важко. Вам потрібно хоча б щось на зразок Panasonic Lumix або Sony NEX (який рекламує «фонову розфокусировку» як один із своїх USP), щоб справді мати гідний шанс на хороші результати.

Що стосується обробки даних для меншої глибини різкості залежно від способу зйомки зображення, ви можете отримати ефект, застосувавши градієнтну маску у фотомагазині, а потім використавши для цього ефект розмиття.

Це дуже добре працює для таких фотографій, де у вас щось у літаку. Наприклад, якщо ви знімаєте невеликий предмет на столі і який ефект вузької глибини поля. Я не думаю, що це добре працює для створення боке на задньому плані портрета.

Навіть якщо камера має широку глибину різкості, ви можете отримати максимум користі від неї, фокусуючись коротко від об'єкта переднього плану, але зберігаючи його всередині цього фокусного поля, в дальньому його кінці.

Наприклад, у мене була така ж ситуація, хоча і з більш вигадливою камерою. Мені хотілося, щоб фотошоп, що звисає з дерева, з фоном сильно розм’якшеним. Через світло та інше я не міг просто розкрити діафрагму більше. Тому я зробив крок до дерева, зосередившись на мохові, потім відступив назад, щоб заштрихувати затвор. Це вимагає спроб і помилок, знаючи ваш об'єктив, і трохи удачі.