Як я можу досягти максимального ефекту "розмитий фон, гострий предмет" (боке)?

Я знаю, що цей ефект виникає, коли є невелика глибина різкості.

Моє запитання, якими різними способами можна посилити цей ефект на своїх фотографіях, коли я їх знімаю?

Зауважте, що я не запитую, як використовувати програму редагування для досягнення цього ефекту після в постпродукції або після захоплення зображення.

Ось перелік речей, які найбільше впливають на глибину різкості (у цьому конкретному порядку):

1. Тематична відстань, чим ближче до теми, тим дрібніше DOF (подумайте про макрос)
2. Фокусна відстань, чим більше міліметрів, тим дрібніше DOF
3. Діафрагма, чим менша f-кількість, тим дрібніше DOF

Хоча використання невеликої глибини різкості є найпоширенішою технікою отримання розмитого фону, є деякі інші способи:

• використовуючи звичайний фон, щоб не було необхідності розмивання
  • створити власний фон - ви будете мати повний контроль над кольором та малюнком
  • знімати проти неба або іншої простої поверхні (довший об'єктив допоможе вам мати менший сегмент фону в кадрі)
• зйомка зі зниженою видимістю
  • стріляти під водою
  • стріляти під час сильного дощу чи заметілі
  • похмура погода (у вас буде найкращий шанс і світло вранці біля сходу сонця)
  • створюйте дим або туман за предметом (наприклад, машина проти туману або багаття на задньому вітрі)
  • налаштовуйте параметри освітлення та камери так, що під час правильної експозиції об'єкта фон є неекспонованим - деталі в темних областях менш помітні для людського ока

• за допомогою розмиття руху

  • використовуйте спалах для освітлення об'єкта (уникайте розливу світла на фоні), свідомо переміщуйте камеру під час спокою експозиції (це не буде добре працювати з темними об'єктами)
  • знімати при тривалій експозиції на тлі рухомого (транспортний засіб, вода, що рухається, птахи, що пролітають повз тощо)

  • з рухомим предметом, використовуйте довшу експозицію та панорамуйте об'єкт

  • або перемикайте ролі - переміщуйте камеру, тримаючи її спрямованою на стійкий предмет

• з використанням спеціалізованої оптики
  • м'який фільтр-пляма
  • об'єктив з Defocus Control
  • a Lensbaby

Зрештою, вам потрібна невелика глибина різкості, що означає низьке число стопу (наприклад, f / 2.8). Чим менший номер фстоп, тим більше світла проникає, тому для правильної експозиції вам потрібно збільшити швидкість затвора (на 1/1000 краще, ніж на 1/25), опустити ізо (100 краще, ніж 400), і якщо всього цього недостатньо, додайте фільтр нейтральної щільності для зменшення навколишнього світла, щоб ви могли надалі відкрити діафрагму.

Це складніше, ніж просто глибина різкості. Ви можете мати дві фотографії з однаковою глибиною різкості, але одна може мати більше розмитості фону, ніж на іншій. Окрім розмитості фону, існує ще й «боке», де описано, що таке розмиття. Ознайомтеся з цією статтею, яка детально описує її, і дає вам інструмент для обчислення різних параметрів.

Очевидно, що менший f-stop означає коротшу глибину різкості, тому я туди не їду.

Можна зробити кілька речей: 1) Якнайбільше видаліть тему з фону. Скільки буде залежати від об'єктива та діафрагми, яку ви можете використовувати. 2) Використовуйте довший об'єктив. Більш довгі лінзи мають більш вузький DoF.

Сподіваюся, що це допомагає.

Під час фотографування використовуйте великий діафрагму (невелике число F). Чим більше діафрагма, тим вужча буде глибина різкості (компенсуйте меншою швидкістю затвора). Крім того, ви можете спробувати змінити відстань між камерою та об’єктом. Чим коротша відстань, тим менше буде DOF.

Перш за все, почніть з ігнорування всіх відповідей, які говорять про глибину різкості. Ви перебуваєте після розмитості фону, яка, хоч і дещо пов’язана, насправді не те саме, що глибина різкості . Майте на увазі, що більшість людей змішують ці два поняття.

Два основні фактори, що впливають на розмитість фону:

1 - обрамлення

Чим щільніше ви кадр (чим більше об'єкт у видошукачі), тим більше розмитості фону. Якщо кадр удвічі щільніший, ви отримуєте подвійну вихідну розмитість фону.

2 - Діаметр вхідної зіниці

Ви отримуєте це шляхом ділення фокусної відстані на F-число. Наприклад, 85 мм f / 1,4 (при використанні в 1,4) має вхідну зіницю 61 мм (що достатньо). Чим більше вхідна зіниця, тим більше розмитості фону. Подвійний діаметр, і ви знову отримаєте вдвічі більше початкового розмиття фону.

Відстань до фону насправді не має значення, як тільки він значно перевищує відстань до об'єкта. Якщо ця умова не виконується, почніть турбуватися про глибину різкості. Інші фактори, такі як фокусна відстань, предметна відстань, коефіцієнт обрізання тощо ... не впливають, якщо ви порівнюєте фотографії, зроблені з тим же обрамленням і тим же діаметром вхідної зіниці.

Для посилення ефекту "боке розмиття" з тонкою глибиною різкості, існує ряд речей, які можна зробити в режимі камери.

• Очевидно, що відкриття діафрагми ширше зменшить глибину різкості, але перехід від типово швидких простих ширин f / 1,4-f / 2 до більш рідких f / 0,95-f / 1,2 матиме помітний ефект, якщо ви можете дозволити собі скло, просто тому , що ні так багато людей стріляти зі склом , що швидко. Будьте готові до великої важкої лінзи, м'якості, віньєтування та котячого боке.

• Наблизиться до своєї теми . Чим коротша відстань фокусування, тим тонше стає DoF. Ось чому камери P&S все ще можуть досягати розмитості фону під час зйомки макросів.

• Збільште відстань між вашим предметом та фоном . Це збільшує кількість розмиття фону.

• Використовуйте більшу фокусну відстань . Більш довгі лінзи справді створюють меншу глибину різкості, хоча ефект може бути не особливо вираженим, особливо в порівнянні зі зйомкою з ближчих відстаней.

• Використовуйте більший формат . Зйомка з більшим форматом датчика / плівки може призвести або до зйомки на ближчі відстані, або до використання довшого об'єктива для створення композиції, аналогічного тому, як у меншому форматі. Обидва вони можуть створювати більш тонку глибину різкості. Це одна з причин того, що середній формат так цінується за портретні роботи.

• Використовуйте принцип Scheimpflug з лінзою з нахилом . Зміна форми DoF, щоб він більше не був перпендикулярний вашому об'єктиву, нахиляючи об'єктив (або площину зображення) вгору, також може створити підроблений тонкий ефект DoF. Користувачі з нахилом з можливістю нахилу та переглядають камери часто використовують це для створення ефекту "іграшка / модель" та зйомки пейзажних знімків зверху та для того, щоб вони виглядали так, ніби вони маленькі моделі.

• Зйомка швидким об'єктивом, спалахом та швидкісними фільтрами синхронізації чи ND Це все ще дозволяє отримати малу глибину різкості під час зйомки на відкритому повітрі при денному світлі, але може ще більше "випромінювати" ваш предмет із фонового режиму, дозволяючи дві різні рівні освітлення: один для вашого предмета і один для фону (див. це фото Джейсона Лі на Flickr ).

За допомогою післяобробки можна також виконати такі методи:

• Використовуйте метод Бренізатора для зйомки панорами "боке" . Зйомка сцени з тривалим швидким роликом у багатьох кадрах, а потім виконання панорамного стібка призводить до підробки сенсора більшого формату. Ви можете імітувати середній формат за допомогою кадрування або камери в повному кадрі таким чином.

• Використовуйте градієнтні маски та / або маски глибини та розмиття для створення ефекту іграшкової моделі в пості. Дивіться: Як отримати мініатюрний ефект на картинках без спеціального обладнання? та спеціалізоване програмне забезпечення типу DOF Pro .

Якщо ви хочете збільшити цей ефект під час фотографування, тоді знімайте найдовший фокус і з найменшим можливим значенням діафрагми (число F).

Якщо ви говорите про постпродукцію, то у Photoshop ви можете використовувати шар з градієнтною маскою, скопіювати основний шар, застосувати до нього будь-який фільтр розмиття, а потім використовувати градієнт для маски. Ось урок цієї техніки. Якщо у вас краєвид з високої точки, ви можете нанести 2 градієнти вгорі і внизу, залишаючи центр зображення сфокусованим і різким, щоб він був схожим на модель іграшки.

Ви також можете застосувати метод «Бренізатор». Це гібридне рішення, яке може створювати чудові неглибокі зображення DOF. Дивіться підручник на сайті ryanbrenizer.com . Вам все ще потрібна післяобробка (і Photoshop для цього працює дуже добре) для досягнення остаточного результату.

Ось як зробити фон максимально розмитим, зберігаючи об'єкт гострим.

Цей контраст виділяється різким предметом і дуже розмитим фоном. Просто встановити широку діафрагму та отримати невелику глибину різкості - це не так, як ви отримаєте цей ефект, адже тоді об'єкт може бути не в центрі уваги. Розмиття фону залежить не тільки від налаштування діафрагми, але і від розташування камери, предмета та фону, а також від фокусної відстані об'єктива.

Спочатку визначтеся, наскільки велика тема повинна з’являтися в кадрі. Це збільшення (щодо розміру кадру, ігнорування відмінностей між форматами). Збільшення - це важливий аспект композиції, який, ймовірно, скасує всі інші міркування щодо різкості та розмитості, тому ця процедура передбачає, що відносне збільшення буде вирішено спочатку і буде постійним.

Далі знайдіть найбільшу діафрагму (найменше f-число), яка повністю тримає об'єкт у фокусі. Це означає, що поле фокусування повинно бути достатньо глибоким, щоб включати предмет спереду назад, при цьому нічого не було спереду або позаду об'єкта. Фокус також повинен бути точно встановлений, щоб включати всю тему. Зауважте, що об'єкт, що з’являється різко на екрані (або у друку), залежить від способу його перегляду. Якщо ви переглядаєте зображення на екрані із зменшеною роздільною здатністю або з великої відстані, більше зображення буде здаватися різким (тобто поле фокусування буде глибше). Тому спробуйте наслідувати кінцеві умови перегляду якнайкраще. Якщо ви хочете, щоб зображення виглядало різким відповідно до межі роздільної здатності камери, використовуйте функцію збільшення фокуса камери, щоб збільшити масштаб, регулюючи діафрагму та фокус. Для заданого збільшення та формату глибина поля фокусування значною мірою залежить від f-числа та значною мірою не залежить від відстані між камерою та об'єктом і фокусної відстані. Тож із встановленою діафрагмою зараз вона не повинна вимагати значних налаштувань. (Хоча об’єкт знаходиться дуже близько до камери та з дуже широким об'єктивом, поле фокусування є глибшим для заданого f-числа та формату.)

Завдяки збільшенню та встановленню f-числа та постійному збереженню розмиття фону досягається за рахунок максимальної відстані між камерою та предметом та відстані між об'єктом та фоном. Більш довгі лінзи фокусної відстані дозволяють переміщувати камеру далі від об'єкта та збільшувати розмитість фону, зберігаючи бажане збільшення.

Зйомка в приміщенні, де відстань між камерою та фоном обмежена, розмиття фону максимізується, розміщуючи камеру якомога далі від фону та розміщуючи об’єкт на півдорозі. Якщо ваш довгий об’єктив не дає достатнього збільшення, перемістіть об'єкт ближче до тих пір, поки не отримаєте потрібне збільшення.

Знімаючи на відкритому повітрі, де відстань до фону велика, використовуйте найдовший об'єктив і поверніть камеру досить далеко від об'єкта, щоб досягти бажаного збільшення. Більш віддалений фон буде здаватися розмитим, але ефект збільшується повільніше, коли відстань наближається до нескінченності, тому не турбуйтеся про намагання зробити відстань між фоном і справді великою.

Зауважте, що переміщення камери назад також змінює перспективу, завдяки чому фонові об'єкти здаються більшими щодо об'єкта.

Примітка щодо форматів та об'єктивів: Якщо ви знімаєте зображення з великим збільшенням, поле фокусування буде неглибоким навіть при помірних f-числах, тому наявність швидкого об'єктива не важлива. Насправді ви, можливо, не зможете зробити фокусування всього об'єкта навіть при найменшій діафрагмі об'єктива. Камери меншого формату мають об'єктиви з меншою діафрагмою, що може подолати цю проблему. Якщо ви знімаєте з низьким збільшенням (об'єкт далеко або кут зору широкий), поле фокусування може бути глибшим, ніж ви хочете, навіть при швидкому об’єктиві. Камери більшого формату можуть подолати цю проблему, маючи об'єктиви з більшими діафрагмами.

Глибина поля (DOF), розмитість фону та боке пов'язані, але різні поняття.  Існує також предметна фонова ізоляція / розділення.

• Глибина різкості базується на фокусному відстані, діафрагмі, відстані та заздалегідь заданому рівні чіткості. Він стосується того, які частини зображення очікуються різкими , а не те, які частини зображення будуть розмитими, або наскільки розмитими будуть нечіткі частини зображення.

• Розмиття фону - наскільки розмитим є фон? Я думаю про це як про щось, що можна кількісно оцінити. Наскільки великі кулі боке на даній відстані від об'єктива? Різні лінзи з однаковою фокусною відстанню, діафрагми та відстані можуть створювати різну, хоча і подібну, кількість розмитості через різну кількість спотворень, аберації та кривизни поля. (Також є розмиття переднього плану, але люди, як правило, менш зацікавлені.)

• Боке - це якісний опис розмитості, яка виробляється. Чи кулі боке круглі? Чи змінюються вони за формою в усьому кадрі? Вони гладкі? Чи є у них кращі кольори? Вони змазані? Деякі люди посилаються на те, як лінзи "рендерують" зображення.

• Ізоляція предмета-фону означає (суб'єктивно) те, наскільки добре суб'єкт виділяється з фону. Цього можна досягти глибиною різкості та розмитості фону, а також відповідним освітленням (наприклад, освітленням обідка та творчим використанням «світіння»). Загальна формула - намагатися використовувати вузьку глибину різкості з високою розмитістю фону. Однак деякі види боке можуть домогтися гарної ізоляції об'єкта з високою глибиною різкості та низькою розмитістю фону. Наприклад, лінзи Sonnar створюють кулі з боке з виділенням краю до центру кадру, але мазком до краю кадру. Це, як правило, підкреслює різкість предмета до центру, а також підкреслює розмитість фону в напрямку до периферії.

Глибина розмитості поля та фону, як правило, взаємопов’язана. Щоб мінімізувати DOF і максимально розмити фон:

• Використовуйте більшу фокусну відстань.
• Використовуйте діафрагму більшого розміру.
• Використовуйте меншу відстань до об’єкта камери (або велику відстань до фону об'єкта).

Для ілюстрації DOF vs bokeh розгляньте зображення, зроблені на F2.8 на чотирьох різних об'єктивах: 35 / 2.8 (x2), 35 / 1.4 та 35 / 1.7. Їх виносили вручну з того самого стоячого положення. DOF приблизно однаковий у всіх зображеннях, які ви можете побачити, вивчаючи квітку на різкість. (Спробуйте ігнорувати світіння, яке впливає на сприйняту різкість.)

Однак зауважте, що:

• Вони мають різну кількість розмитості фону (кулі різного розміру боке).
• Один має помітно коротше фокусне відстань, ніж інші.
• Три експонати "кружляння" (боке овальної форми по краю рамки).
• На одному є однобічна крайова родзинка.
• Два мають медіальні крайові виділення.
• У одного є бічне «в’янення».
• Один має м'який бічний «мазок».
• Один дуже гладкий.

Лінзи: Фокальні / Cimko 35 / 2.8; Hansa 35 / 2,8; FujiFilm XF 35 / 1.4; Fujian 35 / 1.7 (c-кріплення)

Ось FujiFilm XF 35 / 1.4 та Fujian 35 / 1.7 широко відкриті:

Чим ширша діафрагма, тим меншою буде ваша фокусна глибина. Отже, якщо ви можете робити зйомку за допомогою швидкої лінзи та використовувати пріоритет діафрагми для використання найбільш відкритих параметрів діафрагми, ви збільшите цей ефект.

Якщо припустити, що ви вже зробили фотографію, і все у фокусі, ви можете скористатися програмним забезпеченням, таким як Photoshop, щоб вибрати все зображення, яке ви хочете розмити, і застосувати фільтр, що розмивається. Ви можете зробити це на крок далі і створити альфа-шар, щоб змінити кількість розмитості по глибині зображення. Це займе більше часу, але призведе до дуже приємного ефекту.

Крім діафрагми та фокусної відстані, глибина різкості також зменшується з відстані до об'єкта камери. Тож знайдіть тему якомога ближче до камери.

Існують також спеціальні лінзи, які насправді не мають величезної діафрагми, але мають боке, схоже на те, що було. Вони спеціально розроблені для розмиття фону.

Один з них, який я знаю, це Sony 135mm f / 2.8 [T / 4.5] STF: http://www.photozone.de/sony-alpha-aps-c-lens-tests/390-sony_135_28

Коли повністю відкрити, кількість світла, що потрапляє, дорівнює f / 4,5 об'єктиву, але боке таке, як воно було f / 2,8.

Ви можете знайти невеликий інструмент на http://howmuchblur.com, який може дати вам додаткові відчуття щодо теми. За допомогою цього інструменту ви можете порівнювати різні об'єктиви, камери та розміри предметів і бачити візуальне порівняння між їх здатністю розмивати фон.

• Використання великої фокусної відстані
• Використання дуже широкої діафрагми
• Тримаючи велику відстань між об'єктом у фокусі та фоном
• Використання великого (r) датчика
• Використання техніки Брензьє

Меншою мірою:

• Використання лінз, які були розроблені для швидкої різкості випадання (наприклад, 35-мм лінзи Zeiss, які зараз випускаються)
• Використання лінз, розроблених для плавного розмиття фону, наприклад, лінзи зі сферичною аберацією (як Zeiss Sonnar 50 / 1.5, більшість лінз Leica, розроблена Вальтером Мандлером ), фільтр аподітації (Minolta STF 135mm f / 2.8) тощо.
• Користування розмиттям руху (панорамування, повільна експозиція зі штативом ...)

...

Боке контролюється глибиною різкості, чим менша глибина різкості, тим більше ефекту Боке ви отримаєте. То як же отримати малу глибину різкості? Найшвидший спосіб - перемістити сюжет далі від фону. Поєднайте це із зум-об'єктивом, який віддалятиме вас від об’єкта, і ви почнете бачити більше боке. Однак ідеальним способом є придбання об'єктива з більшою діафрагмою (подумайте, f / 1.2 - f / 1.8). Якщо ви знімаєте Nikon і коштуєте з бюджетом, настійно рекомендую Nikon 50mm f / 1.8D.

Для меншої глибини різкості збільшуйте відстань між об'єктом і фоном. Чим більше відстань між вашим об'єктом і фоном, тим більше буде ефект розмиття - гострий предмет.