Фокусування DSLR початкового рівня

Мені подобаються дійсно дуже гострі фотографії.

Навіть із основним об'єктивом, здається, я міг зробити помітно краще з моїм 450D, фокусуючись вручну, використовуючи режим перегляду в реальному часі при максимальному масштабі, ніж за допомогою автоматичного фокусування (навіть із вибраною лише точкою центрального фокусування та націленою на ту саму область високої контрастності, що Я дивлюся в режимі прямого перегляду). Однак це кропітка процедура, яка вимагає штатива і небагато часу; не дуже підходить для фіксації швидкоплинних виразів на обличчях людей або швидко рухаються дітей.

На відміну від моєї старої кінокамери, 450D не має призматичного фокусуючого екрана, і зір недостатньо гарний, щоб зробити краще, ніж автофокусування через видошукач без жодного. Як інші справляються з акцентом на відверті портрети? Якісь поради?

Відсутність уваги може бути частково результатом тремтіння камери. Незважаючи на те, що фокус правильний, зображення може бути трохи розмитим рухом, який відійде за допомогою штатива.

Якщо ви дивитесь на 100% урожай цифрових зображень, можливо, буде певна розмитість, якщо ви не переконайтесь, що не вибрали достатньо високу швидкість затвора . Це ж зображення, яке розглядається як 4x6, буде досить чітким у порівнянні зі 100% урожаєм.

Схоже, ви можете помістити екран фокусування в 450D. Перегляньте ці посилання для процедури:

• Встановлення розділеного екрана Canon EOS 450D 500D 1000D
• Встановлення фокусного екрана Canon EOS 450D **

** Обережно, ця сторінка написана досить поганою англійською мовою.

Екрани фокусування Canon 450D та 500D для придбання. Я не маю уявлення, чи ціна розумна ... звичайна вона - 105 доларів, при підвищенні яскравості та балах AF, це 200 доларів:

Фокусний екран KatzEye ™ для Canon® 450D / 500D (Rebel XSi / T1i)

Ось набагато дешевше:

Подвійний 45 ° екранний фокусуючий екран для Canon 450D 500D 1000D

На Canon 450D було заявлено про проблеми з фокусом на задній і передній частині, але я не зовсім впевнений, що їм вірю. У мене є друг із цією камерою, яка бігає навколо нестабілізованого 400-мм прем'єра Canon і робить гострі знімки птахів за допомогою цього об'єктива. Отже ... я підозрюю, що це може бути більше пов'язано з тремтінням камери, викликаним одним або кількома з наступного:

1. Вібрація дзеркала, яка може мати більший вплив на низьку швидкість затвора.

2. Техніка, яка може спричинити тремтіння камери. Наприклад, якщо ви забиваєте заслінку, це може спричинити рух.

3. Повільний затвор. Рука, що тримає постріл зі швидкістю затвора значно нижче 1 / f (f - фокусна відстань), безумовно, введе тремтіння, особливо з нестабілізованим об'єктивом.

4. Низький світловий фокус полювання. Можливо, ви змістили фокус під час натискання релізу та не зрозуміли його.

Зрештою, цілком можливо, що у вас є питання фокусування на передній чи задній частині, але, як я вже сказав, я підозрюю, що загальні твердження про це малоймовірні.

Кожен компонент (об'єктив і тіло) має незалежні допуски, коли мова йде про фокусування. З меншою глибиною різкості зміщення фокуса стає очевидним.

Щоб зробити складніше, зміщення фокуса може змінитися за допомогою цих змінних: відстань фокусу, діафрагма та фокусна відстань.

Хоча цілком можливо, що ваша комбінація може бути сфокусована спереду або ззаду, вам слід поглянути на інші фактори, такі як тремтіння камери.

Якщо ви хочете визначити, чи дійсно це фокусування спереду або ззаду, чи щось інше, зробіть тест фокусування. Важливо, щоб ви робили це зовні природним світлом, оскільки штучне, особливо розжарене, призведе до фокусування спереду у більшості камер. Якщо він відкалібрований в приміщенні, ви повернете фокус з іншим світлом.

Обов’язково прочитайте всі інструкції та використовуйте штатив: http://focustestchart.com/chart.html

Один трюк, який ви можете використовувати, щоб уникнути тремтіння камери на 450, - це використовувати таймер на 2 секунди.

Ви можете зайти так далеко, щоб запровадити штатив і заскритись за допомогою дзеркальної фіксації .

Я використовую 60-мм основний макрос і отримую розумні результати, лише використовуючи інформацію про автоматичне фокусування навіть при слабкому освітленні з високим ISO.

Як тільки я затягую діафрагму і використовую більш високі швидкості, я починаю отримувати фантастичні результати.

Я думаю, що більшим фактором є низька продуктивність 450-х років з високим ISO, що обмежує те, що ви можете робити при слабкому освітленні.

Я помітив, що фотографії, які використовують спалах, виглядають набагато більш сфокусованими, тому інший трюк, на який можна звернути увагу, - це використання спалаху наповнення при слабкому освітленні.

Ви можете змінити екран фокусування 450D. (Це дійсно з одним, але не з високим контрастом). Швидкий google знайшов його за допомогою katzeye та інструкції щодо його зміни .

Камери з більш високими характеристиками легше, але це можна зробити на вашому рівні.

Інша річ, про яку слід подумати: Якщо змінити екран фокусування, то вручну фокусування стане швидше з часом. Ви навчитеся лінзі, і зможете це зробити набагато швидше. Тренуйтеся, практикуйте, практикуйте!