Як отримати найкращі результати для фотографій пейзажу та зірок?

Я їду на свята завтра, і є хороший шанс, що я зможу бути вночі на полі, де немає штучного світла навколо, і немає місяця на небі. Я хотів би сфотографувати краєвид: зоряне небо + силуети навколишніх гір.

Що, крім принесення штатива (духу), що я повинен зробити, щоб отримати найкращі результати?

Підхід, який ви застосуєте, ймовірно, залежатиме від того, чи хочете ви сфотографувати зіркові стежки, робити астрофотографію з короткою експозицією чи астрофотографію з довгим експозицією. Зоряні стежки можна легко зафіксувати, однак астрофотографію з коротким та довгим опроміненням потрібно робити трохи більш ретельно. Ці поради передбачають, що ви використовуєте DSLR.

Потрібна передача

Щоб зробити якісні зіркові знімки, вам знадобиться відповідна передача. Конкретна передача може змінюватися залежно від типу фотографії, яку ви робите, але загалом вам знадобиться наступне:

• Стабільний штатив
  • Для зіркових стежок або короткої експозиції зробить будь-який гідний штатив
  • Для тривалої експозиції знадобиться екваторіальне кріплення для відстеження
• Камера високого рівня ISO
  • Хоча це абсолютно не потрібно, камера, яка підтримує високий рівень ISO (3200 або вище), як правило, матиме кращі показники з низьким рівнем ISO, знижуючи шум при тривалій експозиції
• Зніміть затвор кабелю без блокування
  • Випуск кабелю для вашого затвора усуне тремтіння камери, викликане натисканням кнопки затвора, і повинно дозволити експозиції довше 30 секунд
• Швидкий об'єктив
  • Знову ж таки, не будучи абсолютною вимогою, швидкий об'єктив дозволяє вам трохи зупинитися і набути різкості, не надто зменшуючи світло
• Додаткові батарейки або ручка акумулятора або адаптер змінного струму
  • Тривалі витримки дійсно можуть вичерпати енергію акумулятора, принести додаткові акумулятори.
  • Якщо ви маєте намір робити годинникові знімки, ручка акумулятора, яка продовжує термін служби акумулятора, буде важливою.
  • По-справжньому довгі кадри, скажімо, за 2-3 години, можливо, неможливо отримати цифрову камеру без адаптера змінного струму.

Ще одна вимога - небо без місяця.

Захоплення зіркових стежок

Захоплення зіркових стежок досить простягнулося вперед. Ви не будете стежити за зірками по небу, тому екваторіальне відстеження не буде необхідним. Щоб зафіксувати зіркові стежки над пейзажем, вам потрібно буде виставляти тривалий проміжок часу, від декількох хвилин до, можливо, півгодини або годин. Камера з хорошими показниками ISO значно допоможе тут, оскільки дуже довгі знімки нагрівають датчик камери, і можуть спричинити більший рівень шуму, ніж зазвичай. Налаштування ISO 100 або менше, переважно 50 або 25, було б найкращим.

Перш ніж робити знімок, встановіть камеру на штатив, а також сфокусуйте та сфокусуйте знімок. Ви повинні використовувати ручку акумулятора, або, якщо можливо, та адаптер змінного струму, щоб зробити фотографії дуже довгими. Переконайтеся, що композиція вам дійсно сподобалась, адже ви можете побачити результат і зможете спробувати ще раз від 30 хвилин до декількох годин. Майте на увазі, вам, мабуть, доведеться поекспериментувати деякий час (тобто кілька ночей), перш ніж ви дійсно розберетеся і отримаєте гідний знімок. Це лише частина процесу (я ще не робив знімок старту, який мені дуже подобається, і я був на ньому кожен безмісячний вихідний, який я мав протягом декількох місяців.)

Після того, як ваш кадр буде обрамлено, вам потрібно буде налаштувати камеру. Найкраще використовувати ручний режим, щоб мати повний контроль. Встановіть діафрагму близько f / 4, ваш ISO 100 і встановіть швидкість затвора в режим BULB (більшість цифрових фотоапаратів не можуть перевищувати швидкість затвора 30 секунд, а для зйомки потрібен режим BULB.) Приєднайте випуск кабелю , і ввімкніть режим дзеркального блокування, якщо він у вас є. Коли все налаштовано, натисніть кнопку затвора на відпуску кабелю та зафіксуйте його на місці. Випуск кабелю, який підтримує автоматичну синхронізацію, є величезним плюсом, оскільки ви можете встановити час, наприклад 30 хвилин або 2 години, і спати, якщо доведеться. Якщо ви не можете дозволити собі розблокувати таймер, це зробить основний вимикач кабелю, який можна заблокувати, вам доведеться просто слідкувати за часом і розблокувати вручну, коли закінчиться час.

Я рекомендую почати з 30-45 хвилин і трохи експериментувати, і перевірити результати. Маючи ноутбук, ви можете експортувати зображення, які можуть значно допомогти у фазі експериментів, оскільки реально оцінити результати на екрані перегляду камери може бути важко. З цього моменту справа в експерименті. Коротша експозиція, як правило, темніша, зіркові стежки будуть короткими, але вони будуть дуже чіткими. Більш тривала експозиція до години або декількох годин відкриє пейзаж навколо вас, можливо, майже до денного світла, а зіркові стежки будуть дуже довгими, можливо, 130 градусами за кількагодинний знімок. Якщо ви маєте намір витримати дуже тривалий опромінення декілька годин і мати налаштування ISO нижче 100, я б спробував використовувати їх і подивіться, як виглядають результати. Якщо знімок виходить занадто яскравим, відрегулюйте діафрагму. Діафрагма f / 5.6 або, можливо, f / 6.

Щоб отримати дійсно довгі зіркові стежки, краще викрити за допомогою інтерволометра, щоб ви могли отримати багато знімків меншої довжини, зроблених лише на декілька моментів. Укладання декількох фото коротких стартових кіл призведе до отримання одного зображення з дуже довгими стартами. Чіткість та яскравість складених зображень стартових стовбурів, як правило, кращі, ніж зображення одиничних стартових експозицій. Для адекватного складання ви, ймовірно, захочете заглянути в такий інструмент, як DeepSky Stacker або IRIS астрономічні засоби обробки зображень.

Зйомки нічного неба з короткою експозицією (зірка та молочний шлях)

Іншою формою астрофотографії є ​​зоряний / короткочасний знімок. Як і знімки зіркових доріжок, вони також потребують нормального штатива, але використовують більш високий рівень ISO та ширшу діафрагму. Тут надзвичайно корисні швидкі лінзи. Ви обов'язково захочете безмісячну ніч, щоб зробити пристойний знімок неба. Налаштуйте знімок так, як ви хочете для зіркових доріжок, але встановіть свій ISO 800 або близько того, і відкрийте діафрагму широко. Лінза з діафрагмою f / 2.8 буде корисною, але одна з ширшою діафрагмою, скажімо, f / 1.4 або f / 1.2 буде ще кращою. Тут важлива швидкість, щоб отримати насичення без зіркових слідів. Якщо ви хочете отримати масштабовані знімки з фокусною відстані в телефото, спробуйте використовувати об'єктив з діафрагмою f / 2.8 ... інакше вам буде важко уникати слідів. Загалом, ширші кути краще, ніж телефото, оскільки чим більше ви збільшуєте масштаб,

Експозиція, яка призначена для захоплення неба без зіркових стежок, повинна бути коротшою. Як тільки ваш кадр буде обрамлений і сфокусований, я встановив би вашу швидкість затвора на 10-15 секунд. Знову використовуйте дзеркальне замикання та випуск кабелю, щоб відкрити свій затвор. Оскільки час експозиції тут значно коротший, у вас є набагато більше часу на експерименти. Ви можете спробувати експозиції до 30 секунд або близько того, але там, швидше за все, ви побачите сліди. Слідкуйте за шумом зображень і, відповідно, відрегулюйте налаштування ISO та швидкість затвора. Шум від більш високих параметрів ISO (тобто 1600, можливо, навіть 3200 і більше, якщо ви маєте надзвичайно високі показники ISO, наприклад, Canon 5D Mk II) може бути, а може і не бути великою проблемою, якщо ви можете отримати яскравішу експозицію. Добрий знімок на нічному небі, який захоплює багато зірок, може не виявляти видимої "галасливості"

Знову ж таки, експериментальність тут є ключовою. У вас буде набагато більше можливостей експериментувати зі значно меншими часом експозиції, тому використовуйте їх якнайкраще.

Зйомки зйомки нічного неба з довгою експозицією

Небесні знімки з довгим опроміненням вимагають трохи більше обладнання та догляду, ніж інші дві форми. Для зйомки довгих експозицій неба без зіркових стежок знадобиться спеціальний вид кріплення. Екваторіальне кріплення для відстеження - це те, що після правильного встановлення відстежуватиме зірки по небі з великою точністю, що дозволяє вам виставляти кілька хвилин, не потрапляючи на стежки.

Зйомки з довгою експозицією, як правило, використовують вищий ISO, ніж знімки зірок, але, швидше за все, менше, ніж знімки з короткою експозицією. Я б спробував встановити ISO близько 400, можливо, 800. Оскільки ви будете стежити за зірками по небу, у вас буде більше гнучкості з діафрагмою. Ви можете стріляти широко відкритим або зупинятись з кроком 1/2 або 1/3. Якщо ви зйомки широко відкриті з ISO 400, почніть зі швидкістю затвора 5-8 хвилин. Якщо ви використовуєте більш високий ISO, ви можете зменшити швидкість затвора, якщо не хочете більш насиченого знімка. Діафрагми від f / 2.8 (або ширше) до f / 5.6, мабуть, найбільш корисні. Зірки є точковими джерелами світла і будуть особливо схильні до дифракції, тому уникайте дуже щільних отворів. Я б уникнув зниження рівня f / 5.6, якщо ваш датчик не дуже великий з дуже великими фотосайтами.

Як завжди, експериментуйте. Можливо, вам доведеться спробувати встановити екваторіальне кріплення кілька разів, щоб встановити його правильно перші кілька разів. Після встановлення у вас є велика гнучкість для експериментів. Камера з дуже високою продуктивністю ISO, наприклад, Canon 5D Mark II або 7D, значно покращить якість ваших знімків, а також надасть більше можливостей. Зйомка при більш високих налаштуваннях ISO, таких як 1600 або 3200, може покращити типи знімків, які ви зможете досягти, та збільшити обсяг зірок, які ви можете зробити одним знімком.

• Астрофотографія з довгою експозицією
  • Чудова стаття про довгу експозицію з екваторіальним кріпленням
• Темність iPhone App
  • Допомагає відстежувати фази заходу, сходу та місяця, щоб спланувати ідеальну ніч для зйомки

штатив. Використовуйте найнижчий ISO (50 або 100). Я завжди використовую випуск кабелю, щоб уникнути вібрації в камері. Ви отримаєте кругові стежки, якщо навести камеру на Поляріс (північна зірка; припускаючи тут північну півкулю); вказуючи це на щось цікаве і просто пускати сліди - це чудово.

тривалість експозиції - це те, з чим слід експериментувати, почніть з 30 секунд і подивіться, що вам подобається. Для зіркових доріжок три варіанти довгих опромінень або серія коротших експозицій та складання їх згодом разом із програмним забезпеченням - це обидва варіанти. Перевага складання серії коротших - ви можете виключати зіпсоване зображення, але ви не можете виключати 10 секунд фар з машини за один довгий екскурс - але ви додаєте складності після обробки.

принесіть ліхтарик. Я використовую одну на узголів'я. Я вважаю за краще використовувати випуск кабелю за допомогою блокування лампочки та встановлення часу за допомогою секундоміра для програмування камери.

для доброї нічної фотографії вам доведеться зачекати, поки зовсім темно - минулий астрономічний захід сонця. Але час з пізнього дня в сутінки до темряви може стати чудовим часом для отримання захоплюючих образів. експериментуйте, і ви можете отримати собі кілька приємних знімків «заходу сонця».

о, і не забувайте, що у вас є ще одна оптіопн - вставати дуже рано та робити передсвітальну стрільбу теж. Залежно від того, які зорі / планети знаходяться на вулиці та яка погода, це може працювати краще. Увечері все охолоджується, тому ви можете отримати мерехтіння тепла та інші наслідки, перед світанком речі, як правило, найбільш тихі і тихі.

http://www.flickr.com/photos/chuqui/4041906692

З мого досвіду ...

• Штатив, звичайно, життєво важливий
• Як і кабель затвора, або, що ще краще, якийсь автоматичний / приурочений тригер (у мене є заряд батареї із вбудованими елементами керування затримкою / тривалою експозицією, ви також можете отримати зовнішні витримки затвора, що мають однакові терміни функції)
• Якщо можливо, уникайте темп ближнього / нижнього нуля, якщо у вас немає якісної передачі (у вас з’явиться лід / конденсат по всій камері / об'єктиву)
• Зробіть кілька тестових знімків на найвищій ISO та найширшій діафрагмі, щоб зрозуміти, як виглядатимуть речі, а потім зменшіть діафрагму та ISO та відповідно відрегулюйте швидкість затвора (наприклад, тестовий знімок 30 секунд при ISO 3200 та f / 4 бути схожим за яскравістю на експозицію 4h15m при ISO 100 та f / 16.
• Постарайтеся уникати перевищення рівня f / 16 або близько того, щоб збільшити час експозиції, оскільки на більшості камер це насправді зробить розмитість, коли ви переходите до надзвичайно малих діафрагм. Якщо ви не можете зробити експозицію достатньо довго в межах камери, вам може знадобитися "складати" зображення після цього (див. Нижче).
• Візьміть потужний смолоскип, якщо хочете зосередитися на будь-якому передньому плані (наприклад, на дереві чи будинку чи будь-якому поблизу).
• Постарайтеся уникати експозиції більше ніж 30 хвилин (цифра буде залежати від камери та її якості CCD / CMOS датчика - див. Нижче про гарячі пікселі).
• Можливо, ви захочете отримати / використовувати кришку видошукача (деякі ремені камери є на них), щоб покрити видошукач під час фотографування. Це зупиняє проникнення світла з- за камери через видошукач (наприклад, якщо ви будете сидіти за нею з ноутбуком / факелом / вогнем / ...). Можливо, варто перевірити, скільки світла насправді потрапить у зображення таким чином, зробивши довгу експозицію з кришкою об'єктива у темній кімнаті та просвітив факел через видошукач.
• Якщо у вашій камері є автоматичне віднімання темних кадрів , ви можете вимкнути її, щоб уникнути необхідності чекати вікових періодів між кожним знімком (темна рамка займає стільки часу, скільки початкова експозиція). Знову ж таки, це повинно усунути / зменшити гарячі пікселі та шум взагалі, тому якщо у вас є час, на який варто зупинитися. Для ваших перших спроб, я б сказав, забудь про це.
• Якщо у вас кілька камер (і штативів), візьміть їх. Окрім "на всякий випадок, коли щось зламається", вам доведеться пограти з деякими коротшими експозиціями, тоді як ваша інша камера робить 3-годинну фотографію (або серію, яка поєднує до 3 годин, якщо ви укладаєте).

Що стосується гарячих пікселів / укладання, як згадувалося вище ...

На більшості цифрових фотоапаратів (включені високі дзеркальні дзеркала) ви побачите, що тримати затвор відкритим протягом тривалого періоду (наприклад, годину) буде створювати "гарячі пікселі" на зображенні. Вони відображаються як червоні / зелені / сині плями на всьому зображенні від пікселів, що нагріваються при тривалому безперервному використанні. Вони, звичайно, не пошкодять вашу камеру, а лише фото, яке ви робите в той час.

Залежно від вашої конкретної камери (деякі з них набагато кращі за інші), можливо, вам варто створити більш короткі експозиції (скажімо, 10-30 хвилин) та зшивати їх згодом у Photoshop або в одній із цих програм (які роблять різні "астрофотографії" речі):

Деякі безкоштовні програми:

• Зоряні стежки: http://www.startrails.de/html/software.html
• Стабілізатор глибокого неба: http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
• RegiStax: http://www.astronomie.be/registax/

Або деякі платні:

• Туманність (60 доларів США): http://www.stark-labs.com/nebulosity.html
• CCDSoft ($ 349 USD): http://www.bisque.com/sc/shops/store/CCDSoftWin2.aspx
• MaxIm DL ($ 665 USD): http://www.cyanogen.com/maxim_main.php

Для зйомки без видимих ​​зіркових стежок, ви можете обчислити час експозиції в секундах за допомогою цієї формули, званої правилом NPF:

t _max ≈ (17 × N + 14 × p + ƒ / 10) / (ƒ × cos (𝛿))

Де:

• N - діафрагма об'єктива під час зйомки
• p - розмір фотосайту вашого DSLR, мкм
• ƒ - фокусна відстань вашої лінзи, в мм
• 𝛿 - найнижчий ухил площі, яку ви знімаєте, у градусах

Основи «НРП правила» пояснюються тут .

Наприклад, припустимо, що ви бажаєте знімати зону, близьку до Оріона (відхилення ~ -5,5 °) з Rebel XS (пікселі 5,7 мкм) та відкритим 135-мм об'єктивом при ƒ / 4,5. Час експозиції встановлюється максимум до:

t _max ≈ (17 × 4,5 + 14 × 5,7 + 135/10) / (135 × cos (-5,5 °)) = 1,3 с

Якщо ви бажаєте знімати ту саму ділянку, коли 35-мм об'єктив відкритий при ƒ / 1,8, час експозиції стає:

t _max ≈ (17 × 1,8 + 14 × 5,7 + 35/10) / (35 × cos (-5,5 °)) = 4,6 с

що можна округлити до 5 с.

Основним принципом зіркових стежок є складання кількох фотографій разом. Щоб скласти кілька фотографій, спочатку потрібно зрозуміти, як зробити одну фотографію. Мова йде про світло, що падає на датчик вашої камери, оскільки світло, що виходить від зірок і темного неба, дуже низький. Таким чином, ви повинні отримати стільки світла, скільки зможете отримати, не контрастуючи занадто багато ландшафту та не пересуваючись Землею на фотографії.

Тому спробуйте поступово збільшувати час опромінення і переконайтеся в цьому. Як правило, за 15-17 секунд витримка отримає достатньо зірок із залученим пейзажем (із ширшою діафрагмою, щоб ви могли отримати достатньо світла). Отже, коротко, це стосується звичайної зоряної фотографії. Для зіркових стежок потрібно всього лише скласти ці зіркові фотографії.

Оскільки вам потрібно скласти кілька фотографій разом, вам знадобиться міцний штатив (якщо тільки ви не зможете ідеально скласти фотографії у вашому програмному забезпеченні для редагування фотографій, не зірвавши волосся!). Отож, візьміть за свій штатив і вперед натисніть на кілька зіркових фотографій і спробуйте перекрити їх та подивіться, що ви отримаєте.

Щоб отримати детальну техніку, перегляньте цей підручник у моєму блозі .