Як я можу запобігти розмиті зображення під час використання штатива?

Я роблю панорамну фотографію HDR для роботи, використовуючи одну з тих дурних дешевих дзеркальних кульок, встановлених на штативі (не моє рішення!), І я помічаю на своїх триваліших експозиціях, що іноді я отримую розмиті зображення. Я використовую дзеркальне блокування та затримку на 2 секунди. НА МОЛОТІ на моїх 2 або 3 найдовших експозиціях зображення розмивається, коли я переглядаю його у Photoshop. Я використовую об'єктив набору Canon із збільшувальною лінзою +2, встановленою на передній панелі, і я впевнений, що штатив взагалі не торкаюся. Єдине, на що я можу подумати, що це спричиняє, це стабілізатор зображення, який в значній мірі зберігається. Чи може хтось придумати щось інше, що може спричинити таку поведінку?

EDIT: Я можу додати, що це ВСЕ з моїх найдовших експозицій. Це один-два, іноді 1, іноді НІКОЛІ, але зазвичай це 2-е найдовше експозиція. Сам штатив - міцний Манфротто. Тепер, коли я замислююся над цим, зазвичай мені потрібно перенести всі свої зображення у Photoshop спочатку перед об'єднанням у HDR, оскільки вони, схоже, не вирівнюються на 4 або 5 пікселів. Спосіб роботи панорамної головки на цій контрацепції полягає в тому, що на штативі встановлена ​​голівка з гвинтами для кріплення камери, спрямованою на лінзу дзеркала. Пластину, перед якою сидить камера, можна регулювати вгору або вниз на міліметри, щоб можна було використовувати різні конфігурації камери / об'єктива.

ОНОВЛЕННЯ : Добре, прочитавши всі ваші коментарі / пропозиції, дозвольте мені дати вам більше інформації. Для тих, хто вас цікавить, контрацепція дзеркальної кулі використовується для того, коли вам потрібна 360 панорама вашого предмета (в моєму випадку це приміщення всередині кондомініуму) за один кадр (цю систему багато використовують ріелтори, які потребують швидких знімків цілу кімнату з використанням дешевої точки і стріляти). Ви отримуєте знімок із низькою роздільною здатністю, оскільки знімаєте відображений образ, але для швидкого вирішення фотографії нерухомості це робить свою роботу. У вас виходить велике кругле зображення, яке потім вставляєте в програмне забезпечення для цього конкретного виробника дзеркального кульки, і ви можете або "розгорнути" зображення в панорамне зображення циліндра, або ви можете використовувати його, щоб перетворити на "віртуальну екскурсію" для показ в Інтернеті.

Ось малюнок того, як вони виглядають на камері (моє налаштування встановлено на штативі і виглядає трохи інакше):

Ось зображення, яке створюють такі речі:

Ось що я інколи отримую - зауважте, що це схоже на тремтіння камери:

Ось такий самий знімок зроблений відразу після того, щоб принаймні одна з експозицій вийшла різкою:

Увімкнено функцію блокування дзеркала, і я використовую затримку перед зйомкою, тому немає жодної проблеми, коли я торкаюся камери і випадково спричиняє розмиття, коли затвор відкривається, або дзеркало викликає вібрацію. Оскільки ця присоска одразу знімає ЦІЛЬНУ приміщення, я можу або вирішити наклеїти її на 10 секундної затримки і вийти з кімнати, або сидіти під нею із меншою затримкою на 2 секунди. Оскільки серія HDR робить у мене близько 15 знімків, мені не доцільно залишати приміщення на 10+ секунд, і кабель затвора (або ІК-пульт) не потрібен, якщо я використовую тимчасову затримку (і якби я його використав, то це було б у знімку, якщо я ще не сидів під штативом). Я не використовую автоматичний брекет, але набираю вручну в кожній зупинці. Будівля кам'яна, міцна, далеко від дороги, і побудований, щоб протистояти ураганним силам вітрів. Я не ходжу під час пострілу, а сиджу під ним. Я переконуюсь, що жодна частина мого тіла не наближається до жодного елемента штатива, перш ніж натискати на стулку, і тримаю руку подалі від камери, поки не пройде затримка часу, і камера зробить знімок. Я взяв по два знімки кожного з моїх експозицій, тривалістю більше 1 секунди, оскільки неминуче хоча б один із них буде повністю розмитим. Інші збережуть свою різкість. Я взяв по два знімки кожного з моїх експозицій, тривалістю більше 1 секунди, оскільки неминуче хоча б один із них буде повністю розмитим. Інші збережуть свою різкість. Я взяв по два знімки кожного з моїх експозицій, тривалістю більше 1 секунди, оскільки неминуче хоча б один із них буде повністю розмитим. Інші збережуть свою різкість.

Тож якось навіть будівля суцільна, дзеркало замкнене, відбувається затримка часу, я не торкаюся камери чи штатива, а штатив міцний, я отримую тремтіння камери. Оскільки ці дзеркальні зображення кульок надзвичайно чутливі до вібрацій, і я впевнений, що я усунув будь-які людські причини для тремтіння, я мушу замислюватися, чи єдине, що залишилося, це ІС?

(1) Як зазначали інші, будь-який "антишокей" / ІС повинен бути вимкнено для експозиції штатива.

IS працює, виводячи сигнал про помилку з потрібних та фактичних положень та залучаючи систему, щоб мінімізувати помилку. Там, де фактично немає помилок, системний шум буде переважати, і система може намагатися мінімізувати шум і створювати рух для цього. Можна домогтися «ігнорувати» шум під певним рівнем, але його може призвести до зміни кроків при досягненні меж або поганої чутливості до реального руху.

• Додано: Хезер згодом повідомила, що відключення ІР вирішило її проблеми і що випадкова зміна кроків у 5 пікселів у послідовних зображеннях зникала. Ймовірно, що 5-піксельний крок - це зміна кроку, яку я згадав, завдяки встановленню ІС нижньої межі, нижче якої він оголошує зображення стійким. Перевищуйте цю межу, і вона переміщує одну одиницю для компенсації. Якщо шум або відмінність зображень достатньо, це може помилитися з рухом і стрибнути цю одиницю для компенсації.

  ---

(2) Наскільки жорстка жорстка?

Нещодавно я встановив штатив, щоб спробувати сфотографувати ситуацію "супермісяця". Тонкий безперервний хмарний покрив зробив його результати марними. Але я отримав шанс використати фокусну лупу з дзеркальним об'єктивом 500 мм + телеконвертор 1,7 х на камері APSC 1,5: 1 = 500 х 1,7 х 1,5 = 1275 мм еквівалент 35 мм.

Я використовував лупу, щоб спробувати максимально різко підійти до гір, які можна побачити на облямі Місяця.

Я спробував затримку на 2 секунди і виявив, що, використовуючи вищезгадану композицію, картина "дико" співає за 2 секунди. Використання затримки на 10 секунд було прийнятним. Це було на бетоні, але я не сумніваюся, що в будівлі, яка не є кам'яною або бетонною підлогою, ви побачите деякий помітний рух.

Це крайній випадок. Але насправді тестування результатів Manfrotto за допомогою лупи після різних затримок може бути повчальним. Так -

Я тільки зараз встановив камеру на кухонному підлозі, дерев'яному каркасному будинку.
Розмістив жорстку підставку під камеру, щоб підняти приблизно 200 мм над підлогою, і зосередив увагу на 8-точковому тексті приблизно на 6 метрів (~ мінімальний фокус). Фіксоване дзеркало f8, таким чином, використовується ISO 50, щоб отримати близько 0,7s експозиції . Екранна лупа дала фокусування на "чітке" - половина тексту заповнює висоту екрана.

Знімав знімки із затримкою на 2 секунди та затримкою на 10 секунд, використовуючи дзеркальний рух A77 Sony - НІ - використовується електронна "передня завіса", тому лише рух в камері - затвор задньої штори. Це потенційно важливо, оскільки усунення передньої завіси знімає крихітний удар у самій зірці експозиції, яка МОЖЕ змінити ситуацію. Повторювали кілька разів. Камера не торкалася та не рухалася після запущеної затримки та жодної ходи по підлозі.

Результат: 10-секундний запізнювальний знімок значно різкіший за 2 секунди. Навіть постріл із затримкою на 10 секунд менш різкий, ніж я очікував при більшій швидкості затвора.
Зрозуміло, що це 850-мм (1275-мм ефективний) об'єктив - і зразок небагатьох - але той факт, що тверда основа, а не штатив, дозволяє бачити різницю результату при експозиції 0,7s говорить про те, що деякі випробування на жорсткість без дзеркальної кулі будьте корисні, щоб побачити, наскільки хорошого результату ви можете досягти.

Відчайдушність:

Жорсткий штатив з 3 широко розкинутими опорними точками, таким чином, що радіус опорного кола дорівнює ~~~ = висота штатива (в межах 2: 1), буде застосовувати горизонтальний рух до камери ~, рівний будь-якому руху по вертикальній площині в підлозі. Ви МОЖЕТЕ бути в змозі отримати найкращі результати або

• Створення системи підтримки, яка розширює досяжність вашого штатива набік, щоб він надавав контакт на 3 точки на FAR більший радіус, ніж раніше.

  Варіантом цього для тестування було б знайти найбільшу можливу таблицю і жорстко підтримувати камеру на цьому без штатива, щоб ніжки столу були ефективно розповсюдженим штативом (або квадроциклом). Прокладки під 3-ма ніжками стола з чотирма ніжками для перетворення квадроциклів у штатив можуть або не можуть покращити ситуацію. Очевидно, що таблиця не працює, якщо робити фактичні фотографії - але ви можете багато чого навчитися. Чи ні.

або

• Якраз навпаки - підтягуючи ноги штатива так, щоб у вас було високе тонке розташування - вертикальний рух підлоги буде спрямований більше на вертикальний рух камери, а не на горизонтальний рух камери. Мерфі захоче, щоб це перевалилося.

  Варіантом може бути вертикальний опорний стрижень із дужкою "L" на нижній частині, розміром приблизно 300 мм, і розміщення на пластині щось щільне і важке для підтримки вертикальної опори. Чим менше плита, тим менше ви перетворюєте хвилі підлоги в горизонтальний рух камери.

Я усвідомлюю, що ви могли б із задоволенням заперечувати проти або проти будь-якої з цих схем із пропозиціями про те, як вібрують підлоги, аргументами щодо важелів тощо. Спробувати це було б простіше. У кожному випадку мета полягає в тому, щоб спробувати перетворити або утримати будь-який рух підлоги в / як вертикальний рух, а не дозволяти йому гойдати камеру набік.

Однією з великих істин фотографії є ​​те, що для кожної комбінації камери / об'єктива / штатива існує діапазон швидкостей затвора, яких потрібно уникати .

• При більшій швидкості затвора експозиція завершується до того, як фізичний резонанс системи має шанс розмити речі

• При більш низькій швидкості затвора система згасає до завершення експозиції, і більшість експозицій відбувається, коли система по суті нерухома.

• Знаходити та уникати потрібно швидкості посередині, де система рухається протягом більшої частини експозиції.

Це стосується будь-якого об'єктива / камери / штатива, але проблему зазвичай важко помітити, за винятком системи дуже високої роздільної здатності.

Блокування дзеркала може лише трохи допомогти, оскільки дії затвора може бути достатньо для ініціювання резонансу. Оскільки у вас виникає ця проблема лише з однією або двома експозиціями з послідовності трьох знімків, я б готовий зробити ставку на те, що швидкість затвора - це те, що ви змінюєте між експозиціями, і що проблема виникає послідовно в діапазоні. витримки затвора.

У цій ситуації (при одноразовому кріпленні об'єктива на 360 ° ) проблема посилюється властивою пружинистістю дзеркальної ніжки. (Є більш стабільні конструкції, але тоді ви, як правило, стріляєте через циліндр з полікарбонату, який є справжньою сонофабією, щоб ретельно очищати та несказати.) Просто з’ясуйте, які швидкості затвора викликають проблему, і відрегулюйте налаштування експозиції, щоб уникнути їх . Можливо, ви хочете знайти найкращу (найменш розмиту) швидкість і найгострішу діафрагму, а потім замість неї встановити кронштейн на інший ISO.

Кілька думок:

• Вимкніть стабілізацію зображення, якщо ви користуєтесь штативом. Це не принесе користі та може спричинити деякі проблеми.
• Можливо, вам знадобиться стабільніший штатив / голова. Враховуючи, що ви назвали це "дурним дешевим дзеркальним кулькою", це здається, що ви, можливо, вже знаєте про це ...
• Навіть при гарному штативі іноді може статися рух, особливо у вітряній місцевості. Якщо у штатива є гачок на центральній колоні, ви можете повісити на нього щось важке (наприклад, сумку для камери), щоб забезпечити стабільність.

Гаразд, я тестував IS IS, і, нагадайте, що? ВСІ проблеми з розмиттям та серійними зображеннями відключаються на 1-5 пікселів (змушує мене вирівняти зображення у фотошопі перед тим, як заздалегідь об'єднати їх). Зрештою, це був ІС, навіть використовуючи затримку на 2 секунди. Як зазначалося в плакаті вище, вони отримали значно кращі результати з 10-секундною затримкою при роботі із системою, де видиме тремтіння камери може бути викликане самими незначними коливаннями. Підсумок для такого типу ситуації: вимкніть ІС, дотримуйтесь якомога довше затримки, увімкніть дзеркальне блокування та будьте vewwwy, vewwy silentttt ....

Дякуємо всім, хто чипнув багато порад мудреця!

Я б пішов з дистанційним випуском затвора, тому вам взагалі не потрібно торкатися камери, і ви можете знаходитись в декількох футах від камери, так що ви навіть менше шансів викликати будь-які вібрації в налаштуваннях.

Ви повинні мати можливість використовувати затримку також просто, щоб бути впевненим.

На деяких камерах Canon дзеркальне замикання працює лише на першому з трьох експозицій, якщо ви авто-брекетування. Спробуйте вимкнути автоматичний кронштейн та вручну за допомогою блокування дзеркала для всіх трьох. Так, зовсім не весело!

Просто думка, але ви впевнені, що це тремтіння камери, а не просто трохи поза увагою?

Можливо, якщо камера встановлена ​​вертикально, як у вас, вона зробила б вагу, що опускається на об'єктив, або змістить фокус незначно після встановлення, або трохи змінить рівень масштабування, що може зробити його схожим.

Я теж помітив деякий мінімальний тремтіння та розмиття при тривалих знімках експозиції за допомогою IS (стабілізатора зображення на моєму об'єктиві). Я випробовував нічні знімки за допомогою штатива і зрозумів, що вимкнення IS вирішує всі проблеми розмиття.

Я також ніколи не натискаю кнопку спуску затвора вручну, я завжди використовую автоспуск фотоапарата, щоб зробити знімок, щоб уникнути будь-якого подальшого «ручного похитування людини». Спробуйте 3 або 10 секунд за допомогою автоспуску та дозвольте камері робити зйомку. Проблема вирішена...

Якщо така довга комбінація об'єктивів та кріплення використовується без додаткової підтримки (використовуючи штативну нитку камери), особливо на полімерній камері, вона може стати надзвичайно резонансною, незалежно від того, наскільки стійкий штатив. Я бачив, що лінзи такої довжини НЕ розташовуються протягом 10-секундного таймеру самолікування.

Використання штатива затискача на лінзі або прив’язування цілої контрацепції до рейок на 15 LWS з підтримкою лінз може тут дуже змінити.