Як правильно вручну фокусуватись за допомогою об'єктива з швидкою діафрагмою?

У мене є старий об'єктив (f1.4), який я повинен використовувати лише з ручним фокусуванням на DSLR. Ну, мені важко зосередити тему. Хоча на фокусі відповідно до видошукача, фактична картина розмита або фокус трохи деінде. Я зазвичай зменшую діафрагму, щоб цього уникнути. Чи є у вас якісь пропозиції?

Додано: я використовую Pentax K10D.

Перевірте, чи у видошукача є регулятор діоптрічного регулювання - це невелике регулювання видошукача, яке дозволяє налаштувати очі. Це може бути встановлено для когось короткозорого.

Якщо він є, то переконайтесь, що дисплей у видошукачі видно, і відрегулюйте так, щоб дисплей був гострим. Потім спробуйте зосередитись на інших речах.

Ви також можете побачити, чи доступні альтернативні екрани фокусування для вашої камери. Я замінив екран фокусування в своєму Canon 40D, і це зробило велику різницю в ручному фокусуванні. Камери вищого класу зазвичай мають офіційні екрани альтернативного фокусування, але ви також можете зайти на http://www.focusingscreen.com/ або http://www.katzeyeoptics.com/ і подивитися, що вони можуть запропонувати.

Також слід пам’ятати, що деякі альтернативні фокусуючі екрани призначені для швидких об’єктивів - скажімо, f / 2.8 або швидше.

Вам буде важко фокусувати широко розкритий об'єктив без діафрагми без попереднього попереднього перегляду з можливим збільшенням. Ось чому:

• Ваш видошукач має фіксовану глибину різкості, яку ви сприймаєте, переглядаючи його. Це матовий екран, який створює обмеження. Загалом, він близький до F / 2.8 за рівнем глибини поля, який ви бачите тут, тому якщо ви використовуєте більш широку діафрагму з більш обмеженою глибиною поля, просто не існує способу бачити, як вона знаходиться у фокусі , якими б хорошими не були ваші очі. Для деяких фотоапаратів можна отримати спеціальні матові екрани, але вони, як правило, затемняють зображення у видошукачі.
• Датчик автофокусування може перевіряти фокус лише обмеженою мірою. Це також технічне обмеження не самим датчиком автофокусування, а діафрагмою, що утворюється між дзеркалом та датчиком автофокусування. Можна використовувати ширшу діафрагму для об'єктива, але датчик автофокусу не побачить цієї великої діафрагми і тому може зосередитися лише на тому, що він може бачити. Зазвичай центральна точка автофокусування у більшості камер більш чутлива, ніж у інших, тому що вона лежить у центрі діафрагми і має менше падіння світла, але навіть у професійних камер це не набагато краще, ніж F / 2.8, так навіть якщо система автофокусування підтверджує ваш фокус, вона підтверджується лише тим, на що вона може зосередити увагу.

Без збільшення-перегляду в реальному масштабі найкраще робити знімок, перевірити його, зробити ще раз, перевірити його або жити з обмеженнями вашої системи, які, хоч вам може знадобитися світло (для фотографії з низьким освітленням) ) фокус може бути не таким точним.

Я пропоную кілька хитрощів, які можна використовувати з лінзами, які мають механічне з'єднання з фокусним кільцем (все, що в цій відповіді не стосується фокусування за допомогою дротяних лінз, таких як Zuiko Digital лінзи, які потребують живлення від корпусу камери для фокусування):

Рок Фокус

• Крок 1: Я просто намагаюся сфокусуватись якнайкраще, якнайкраще, потім перейдіть пальцями по фокусуючому кільцю, намагаючись прийняти "нейтральне почуття"
• Крок 2: Навмисно перемістіть кільце з фокусу, поки я чітко не побачу, що я перебуваю поза фокусом, зазначивши, наскільки сильно я перемістив пальці, але не втрачаючи точку контакту з кільцем (це дуже важливо, не відпускайте випуск кільце фокусування).
• Крок 3: повторіть крок 2, але в іншому напрямку, завжди, не звільняючи кільця жодної миті. Зверніть увагу, наскільки сильно рухаєте пальцями. Спробуйте також досягти тієї ж кількості "поза фокусом", яку ви спостерігали на кроці 2.
• Крок 4: Справжня фокусна точка буде приблизно "середньою" з двох точок фокусування, які ви обчислили на кроках 2 і 3. Кожного разу переміщуйте кільце фокусування вперед і назад, намагаючись вирівняти "кількість розфокусування" на кожній крайності, поки ви не знайдете середнього (подумайте про мармурову кулю на увігнутій поверхні, вільно котячись, поки не знайдете спокою прямо в середній або нижній точці).

Все це слід робити, не звільняючи фокусуюче кільце в будь-який момент, основоположним каменем «методу» є те, що ви повинні усвідомлювати кількість переміщення фокусуючого кільця в усі часи і навчитися відчувати це пальцями. (Це передбачає, що ви тримаєте камеру, спираючись на її вагу на долоні, тому ви не рухаєте рукою відносно камери, а лише пальцями). Не потрібно повторювати занадто багато разів, достатньо чотирьох-шести рухів.

Масштабування масштабів

Інша альтернатива - використовувати масштаби фокусування. Це особливість, яку мали майже всі старі (ручні) лінзи. Саме позначки на боці лінзи дозволили дізнатися, на яку відстань фокусується лінза. Ви можете створити шкалу фокусування для свого об'єктива простим способом "Зробіть сам":

Перша примітка, якщо фокусне кільце рухається проти нерухомої частини ствола об'єктива. Помістіть невелику наклейку та намалюйте на ній лінію по осі лінзи. Тепер виміряйте, скільки позначка "подорожує" навколо бочки. Тепер приклейте до бочки стикер, який покриває повний хід знака (я думаю про ті довгі та вузькі наклейки для етикеток, які слід застосувати в колючках для компакт-дисків, але будь-який приємний, підходящий для самоклеючого паперу вирізаний підходить). Тепер прикріпіть камеру до штатива, націліть її горизонтально (не нахилену вгору та вниз) та виберіть предмет, який ви можете розмістити перед камерою на різних відстанях. Стілець, інший штатив, висока лампа тощо. Розмістіть предмет на різних вимірюваних відстанях: 1, 2, 3, 5, 10 метрів або 3, 6, 9, 15, 18 футів. На кожну відстань Використовуйте автофокусування, щоб об'єктив фокусувався на його центральній точці фокусування, і позначте наклейку бочки в тій точці, що вона збігається з маркуванням на фокусувальному кільці, позначте відстань фокусування. Тепер у вас є об'єктив із масштабом фокусування.

Наступного разу, коли вам доведеться зосередитись на важкій ситуації, як, наприклад, на сцені / предметі з низьким контрастом, слабкому освітленні, хоч скляному тощо, враховуючи, що ви можете виміряти або оцінити відстань, попередньо виберіть його за шкалою об'єктива. Якщо ви тренуєтесь, ви отримаєте добрі відстані для відгадки ...

Цей спосіб (створення власної шкали фокусування) найкраще працює на лінзах фіксованої фокусної відстані, але деякі зум-лінзи підходять для роботи, проте деякі зум-лінзи фокусуються в іншому положенні кільця при різній фокусній відстані на однаковій відстані, роблячи масштабування набагато складніше (але не неможливо).

Фокусний брекет (вид)

Це найкраще справляється зі статичними сценами та з камерою на штативі.

• Крок 1. Складіть і швидко сфокусуйте якнайкраще, потім перемістіть кільце фокусування в одну сторону, поки трохи не вийде з фокусу.
• Крок 2: Зробіть знімок і трохи перемістіть кільце в протилежному напрямку, який ви зробили на кроці 1.
• Крок 3: Повторіть, доки ви знову не помітите, що не будете фокусуватись.
• Крок 4: Перегляньте (можливо, пізніше на комп’ютері) свої знімки зі 100% збільшенням, щоб вибрати правильно сфокусований.

Альтернативою цьому під час зйомки статичних субрежекторів, але без штатива, є: Як завжди, швидко фокусуйтесь, найкраще, наскільки це можливо, відкиньтесь назад, постріл, трохи не відкиньтесь, постріл, повторіть, поки ви насправді не нахилилися вперед. Все це без зміни фокусної відстані та переміщення фокусного кільця. Перегляньте і виберіть той, з правильним фокусом. (Цей останній - єдиний, який може працювати на фокусі за допомогою дротяних лінз, припускаючи, що ви можете вимкнути автофокусування)

це звучить дуже старомодно, але єдиний спосіб, з якого я знаю, щоб отримати гарний ручний фокус - це практика. Багато цього. Це вимагає часу та роботи.

Ви можете використовувати свій автофокус, щоб допомогти вам зрозуміти, що ваша камера вважає фокусом для «легких» зображень, а потім навчитися відповідати цьому, використовуючи ручне фокусування. Продовжуйте робити це, поки вам не зручно, і ви не зрозумієте свою передачу та як швидко отримати фокус, який шукаєте.

Тут не так багато ярликів. ви повинні вкласти час, щоб засвоїти майстерність. AF може допомогти вам потрапити туди, але в кінцевому підсумку вам потрібно приділити години.

Наприклад, мій Canon EOS 450D має таку функцію для ручного фокусування: коли ви натискаєте кнопку спуску, як ви робите під час використання автофокусування (дуже легкий дотик) і починаєте налаштовувати лінзи, щоб знайти правильний фокус - корпус подає звуковий сигнал, коли процесор вважає, що предмет знаходиться у фокусі. Тож за цим звуковим сигналом я точно можу сказати, що я знайшов принаймні майже правильний фокус.

Хоча я усвідомлюю, що не у всіх DSLR є (K10D, на жаль, є одним із них), я визнав, що збільшену програму Live View є дуже корисною для ручного фокусування, коли інші передачі виходять з ладу або не підходять. Насправді я виявив це основною причиною використання Live View на своїй камері.

Новіші дзеркальні дзеркала для автофокусування (D) мають погані екрани фокусування, які показують все у фокусі одразу, замість того, щоб не показувати нічого у фокусі, коли воно не в фокусі. Ці старі екрануючі екрани робили фокусування вручну не тільки можливим, але й простим. Перевага новіших, але менш корисних екранів полягає в тому, що зображення яскравіше від краю до краю і не було перешкод, що блокувало поле зору. Це нормально, оскільки АФ - це основний метод фокусування.

Залежно від камери, ви можете замінити екран фокусування на екран з розділеною призмою. Katz-eye пропонує кращі фокусуючі екрани для багатьох DSLR.

Ось приклад екрана з роздільною призмою (отриманий з цієї статті на EpicEdits - будь ласка, прочитайте його, це хороша стаття):

Проблема полягає в тому, що нові об'єктиви та камери насправді не розроблені для цього. У епоху перед автофокусуванням те, що фотограф зміг побачити у видошукачі, було якимось чином корисним для фокусування. Наприклад це:

У випадку точного фокусування ці дві вертикальні лінії зустрічалися б по горизонтальній лінії. Але в ці дні майже ніколи не можна побачити щось подібне у видошукачі!

Те, що я особисто роблю для ручного фокусування (якщо не використовую перегляд у прямому ефірі), - це звернути увагу на лінії та глобальний контраст. Хороший приклад - фокусування на джерелі світла. Якщо ви не в фокусі, у вас з’явиться світіння навколо цього джерела світла. Змінюйте фокус, поки не зведете до мінімуму світіння. Лінії також можуть бути корисними, але щось краще - це поверхня з переважно невеликим малюнком / текстурою. Якщо є крихітний візерунок, ви зможете бачити цей візерунок лише на фокусі. Прикладом вуличної фотографії буде намагатися зосередити увагу на асфальті. Вважайте, що багато камер використовують метод виявлення контрасту, і те, що я запропонував вище, є більш-менш таким же, як і автоматичне фокусування камери.

Якщо ви використовуєте корпуси Nikon вищого класу, ви можете використовувати вбудований електронний далекомір для допомоги у фокусуванні. Ця функція доступна лише в режимі «A» (пріоритет діафрагми).

Камера підтвердить фокус, навіть з ручним об'єктивом, я весь час використовую ручні лінзи на своєму K20. Один фокус, з яким ви можете захотіти поекспериментувати, - це функція "зафіксувати фокус" на вашій камері, в основному це спосіб Pentax зробити автофокус за допомогою об'єктива вручну. Для цього на K10:

1. Встановіть рівень автофокусування на камері на AF-S
2. Фокусуйте трохи ззаду або перед предметом, зберігаючи розмитість
3. Натисніть повністю затвор
4. Вручну регулюйте фокус, поки об'єкт не стане зрозумілим, камера зніме затвор, коли фокус буде придбано (ви побачите шестигранний фокус і почуєте звуковий сигнал).

У K20 є параметр меню, щоб увімкнути або вимкнути це, але я не думаю, що K10 має це. У будь-якому випадку він працює лише з ручними фокусивними лінзами.

Я думаю, що першим кроком має стати діоптричне регулювання, яке згадує Хаміш. Якщо це неправильно встановлено, у вас виникне маса проблем.

Однак одна з методик, яку я використовував, особливо для макрооб'єктивів, - це наблизити фокус до об'єктива, а потім перемістити всю камеру ближче чи далі від об'єкта, щоб зробити точну настройку, а не намагатися досягти ідеального фокусного кільця . Потягніть камеру назад до тих пір, поки ви просто не помітите, що вона виходить з фокусу, а потім рухайтеся ближче, поки не побачите, як вона виходить з фокусу на іншому кінці дальності, і ваша ціль повинна бути десь посередині.

Якщо ви помітили, що об'єктив перебуває поза фокусом, при цьому діоптричне регулювання на його межі, ви можете використовувати цю техніку для переміщення камери трохи ближче чи далі, залежно від того, в якому напрямку ви, як правило, поза фокусом, набагато більше контролю, ніж намагатися вручну відрегулюйте кільце фокусування і запам’ятайте, у якому напрямку та наскільки далеко відрегулювати.

Ця тема на іншому форумі може зацікавити вас. Один плакат пропонує певний метод навчання себе, щоб швидко отримати чітку ручну увагу. Хоча я і не пробував цього, це звучить цікаво.

Якщо у вас проблеми з фокусуванням, і ви впевнені, що ваша передача правильно відкалібрована, ви можете спробувати скористатися екраном фокусування. Ось приклад того, як вони працюють, та порівняння різноманітних екранів фокусування:

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

Нещодавно я дізнався про них і замовив собі це, оскільки у мене також є проблеми з фокусуванням на крихітному екрані мого DSLR.