Що ви нещодавно дізналися про свою передачу, яку хотіли б відкрити раніше?

Я граю зі своїм старим XTi з новою подорожньою лінзою, Tamron 18-270 мм, і я читаю інструкцію для Tamron і читаю розділ про ручне фокусування і дістався до дрібного шрифту.

Навіть у режимі MF при повороті фокусирувального кільця під час натискання кнопки затвора наполовину індикатор функції фокусування загорається, коли зображення знаходиться у фокусі. Так?

Я схопив свою камеру, встановив її на ручне фокусування, яке розігрували навколо. Впевнений, що маленький індикатор фокусування вмикається, коли я правильно зосередився. А тепер вся кнопка вибору точки ручного автофокусування має сенс (кнопка перехрестя, найближча до затвора на XTi).

Нічого собі, це дійсно круто.

Що ви виявили, що викликало у вас подібне відчуття?

Спалах можна використовувати при яскравому світлі.

Я був одним із тих, хто вважав абсолютним все, що написано в посібниках з камери. Отже, мені знадобилися роки, щоб зрозуміти, що спалах корисніший (принаймні, це призводить до отримання більш природних зображень) на відкритому повітрі при яскравому світлі та в приміщенні.

Canon E-TTL Speedlites повністю автоматичні, навіть якщо ваша камера знаходиться в ручному режимі!

Ви можете вибрати будь-яку діафрагму, розумну ISO (наприклад, 100), розумну швидкість затвора (наприклад, 1 / 100s) та просто сфотографувати. E-TTL magic вибирає правильну потужність спалаху, а знімок правильно піддається.

Ви можете наполовину натиснути кнопку в режимі M, і камера засвідчує, скільки зображень було б неекспонованим, якби у вас не було спалаху. Таким чином, легко переконатися, що ви використовуєте спалах як основне джерело світла, або ви змішуєте спалах 1: 1 і навколишнє світло, або що завгодно.

Точкове вимірювання та ручний режим. Тривалий час я використовував в основному матричне вимірювання разом з компенсацією експозиції, але почав відчувати, що іноді викликає більше проблем, ніж вирішує.

Скажіть, що ви знаходитесь там, де небо, як правило, найяскравіша область, і ви знаєте, що хочете, щоб небо було частиною картини, а не перетворювалося на них. Переключіться на точне вимірювання та ручний режим, встановіть діафрагму на те, що вам подобається, наведіть центр кадру в небо (не на сонце) і наберіть швидкість затвора таким чином, щоб вимірник експозиції у видошукачі показував +2 або +3 так (оптимально значення залежить від камери, але його легко засвоїти, експериментуючи).

Тада! Тепер ви отримуєте послідовну експозицію, і вам не доведеться воювати з компенсацією експозиції щоразу, коли ви рекомендуєте, щоб кількість неба на знімку докорінно змінилася.

Інший приклад, коли може допомогти точне вимірювання, коли ви знаходитесь у приміщенні та хочете включити монітор комп’ютера у фотографію. Скористайтеся точковим вимірюванням і наведіть центр кадру на монітор та оголіть його, потім рекомендуйте і знімайте.

Матричне вимірювання, звичайно, справляє прекрасну роботу більшу частину часу, але точкове вимірювання є хорошим інструментом у певних ситуаціях.

Синхронізація задньої завіси .. це робить усі ці фотографії танцю / екшну набагато приголомшливішими.

Не кидай цього ..

На моєму Canon Rebel під час зйомки в режимі Av або Tv та за допомогою спалаху лічильники камери для навколишнього світла, а не для спалаху. Мене зводило з розуму, що я буду в Ав, встановлюю діафрагму, включаю спалах і все ще маю швидкість затвора 1/15! Я очікував, що він буде працювати так само, як і режим P, і я не міг зрозуміти, чому це не сталося, поки я не дізнався цей маленький примху.

Білий і сірий - це той самий колір для камери, сірий - просто темніше.

Цей нерозумний факт змусив мене виглядати надто важко для власної цілі балансу білого, оскільки керівництво моєї першої цифрової камери (приблизно у 2002 році) сказало, що вона спрямована на білу поверхню.

Я дуже пізно виявив, що мій D300 і мій SB800 можна використовувати без кабелю через Nikon CLS, і після того, як я дізнався, що придбав SB900, і так, це просто приємно знімати спалахи без жодних кабелів: D

Купуючи свій Canon 30D, я не міг зрозуміти, чому перемикач вимкнення займає третю позицію. Випадково я також не міг зрозуміти, чому в ручному режимі колесо управління не змінить діафрагму чи витримку затвора. Я досі не знаю, чому ви зіткнетеся з проблемою, поставивши велике велике колесо на задню частину камери, а потім відключіть його, якщо ви не увімкнете перемикач вимкнення на "дійсно". Зітхнути.

Кожна поточна камера Canon EOS підтримує автофокусування за допомогою кнопок , навіть якщо у неї немає спеціальної кнопки. У моєму XSi ви можете змінити кнопку блокування AE, щоб запустити автофокус, включивши його в користувацькі функції.

Я ввімкнув це на моєму XSi, і я надзвичайно задоволений результатами - я рідко використовую AE-замок, а можливість запобігання блокуванню АФ на неправильному елементі під час швидкої зйомки неоціненна.

Спливаючі спалахи можуть бути корисні в приміщенні. Використовуйте невелике дзеркало або картон з фольгою, щоб відбити його до сусідньої стіни або низької стелі для приємного ефекту відмов. Ти все ж схожий на інструмент.

Я виявив, що в моєму Canon 20-D є режим гістограми, і він блимне, якщо є ділянка з роздутими виділеннями. Я весь цей час проклинав цей факт, і це було, прямо наді мною в очах ... І гістограма теж настільки корисна, що я ніколи не зрозумів, наскільки я погано виставляю зображення, поки не почав використовувати гістограма ... Зітхніть.

Якщо ввімкнути циферблат на мій XTi, ви також можете переглядати фотографії в режимі попереднього перегляду. Я завжди натискав ліву і праву стрілки до цих пір.

Коли я взяв нову 50 1.2 для тестового приводу на 5D Mark II, у мене виникли проблеми з підтримкою витримки затвора нижче 1/8000 при широко відкритому об'єктиві. Я купив 1,2, щоб стріляти його широко відкритим, тому це буде проблемою в сонячних умовах. Я із задоволенням дізнався, що включення розширення ISO у меню спеціальних функцій включає також низький рівень ISO 50. Зараз я досить небагато використовую!

Під час використання VR Nikon 70-300 м я виявив, що за допомогою об'єктива в автоматичному режимі ви можете утримувати кнопку спуску затвора для автофокусування, а потім відрегулювати кільце фокусування для тонкої настройки. Я припускав, що фокусирувальне кільце корисне лише під час фокусування вручну.

Щоб ви справді, справді, повинні, обов'язково, завжди перевіряйте гвинтовий клапан на корпусі Pelican перед тим, як взяти на себе каное.

Я можу ефективно та легко отримати швидкий перехід на кожен об'єктив автофокусування. Швидкий перемикач (його можна назвати чимось іншим для інших марок) - це механізм зчеплення, який дозволяє регулювати MF, коли камера та об'єктив все ще знаходяться в режимі автофокусування. Часто виникає опір мотора, і його просто погано обертати.

На Kx я можу використовувати правий середній палець, щоб натиснути кнопку звільнення об'єктива, яка втягує ведучий гвинт автофокусування. Потім я можу налаштувати фокус так, як мені хочеться, і сфотографувати.

Зауважте, що я відключив автофокус від мого напів натиску затвора і повністю перемістив його до кнопки автофокусування, інакше мотор крутиться на невизначений час (в AF-C) або взагалі не фотографується (AF-A або AF-S) . Я робив це з інших причин: більш високий контроль над автофокусом і здатність просувати SR незалежно від автофокусування. Усі системи SR / IS / VR / тощо працюють найкраще, якщо вони були загрунтовані більше секунди.

Спеціальні налаштування (C1, C2, C3) на моєму циферблаті режиму Canon 40D (а також, ймовірно, на інших камерах) дуже зручні для попередньо встановлених ситуацій.

Наприклад, C1 можуть бути налаштуваннями ландшафту Sunny 16, C2 з дужкою та великою діафрагмою для макро-HDR тощо.

Це полегшує перемикання налаштувань масово як "стиль" знімка, який ви після змін

Нещодавно я дізнався, що краще змінити точку фокусування за допомогою кнопок, ніж фокусувати та перекомпонувати. Я в основному знімаю на 2,8 або нижче, і мене дратувало, скільки фотографій було часткою, я зрозумів, що DOF на 2.8 добре, але фокус-пропозиція означав, що я переміщу камеру з точної області, яку я б зосереджена на. Перехід на ручне переміщення точки фокусування в ці вихідні означав, що я, як правило, відбираю 60% від швидкого події, я лише позбувся 20% за проблеми з освітленням. Це навчитися кошмару, але якщо ти практикуєш його, ти можеш його швидко знизити!

На моєму Canon 30D (і, я думаю, більшість дзеркалок культур датчиків; описаних в Чому попередній перегляд глибини різкості в оптичному видошукачі мого Canon 500D неточного? Хоча жоден з відповідей не пояснюють , як вибрати камеру , яка Байдуже не показуйте цього ефекту) між видошукачем немає різниці між f / 1.4 та f / 2.2, і різниця між f / 1.4 та f / 2.8 дуже мала. Поки я не довідався цього факту, я подумав, що причина, що я просто пропустив прибити фокус на багатьох моїх фотографіях на f / 1.4, пов’язана з моєю недосвідченістю (не з того, що я цілком не виключав цього); оскільки зйомка фотографій дуже швидким об'єктивом становила близько 25% причини, що я купив DSLR, я був дуже нещасний, коли дізнався про це.

Я виявив, що таймер затримки на 2 секунди + брекетинг в Canon 5d mark II працює не тільки в режимі Av, але і в режимі M - спосіб зробити панорамні зображення HDR. Наскільки я пам’ятаю, це не вийшло таким чином у 5d позначці I, і я не пробував 5d mkII ..

Зйомка в RAW дозволяє підштовхувати еквівалент експозиції до підвищення ISO в камері вище 1600 (або близько того) і майже еквівалентного нижче цього ISO. Одне - це аналогове посилення апаратного забезпечення (як правило, до 800 або 1600 ISO), а решта - все програмне забезпечення (включаючи камеру). Наприклад, зупинки між проміжками (наприклад, 640 ISO) - це програмне натискання вище ISO 400.

Крива тону JPEG випадає з цієї інформації багато, а ще гірше.

Я можу отримати пастку AF на всіх своїх лінзах MF. Це трохи більше дратує M42, мені потрібно наклеїти фольги на будь-які два роз'єми, оскільки об'єктив не змикається з ним, але все-таки виконується.

Цей + вимірник + SR робить лінзи MF приємними для себе та мого гаманця :)

Мій безперервний розмір буфера 17 - це насправді нескінченність або 50+, якщо я знімаю ISO 1600 і нижче (і при необхідності натискаю на пошту)

Я можу використовувати кришку об'єктива, щоб перекинути світло в певну область моєї картини.

Що мій Cannon Powershot має режим безперервної зйомки. Це значно полегшило зйомку фотографій феєрверків.

Я вважав, що мій Pentax 55-300 був дуже м'яким на довгому кінці. Я вже був налаштований на купівлю ручного фокуса. На щастя, я пропустив таку можливість. Потім я зробив тестове фото з різними діафрагмами і виявив, що насправді він досить різкий при f / 11 до f / 13; при денному світлі f / 11 можна легко використовувати на 300 мм.