Чи можливо зробити одну фотографію з відео?

Ідея виходить з того , що в астрономії (amatorial), це загальноприйнята знімати відео за допомогою телескопа з веб - камерою і перетворити їх в один, менш гучні зображення.

Принцип полягає в принципі надмірного збору , який також використовується в електроніці для аналогового цифрового перетворення (що таке цифрова фотозйомка якось), щоб отримати більш високу роздільну здатність бітів від менш точного обладнання, використовуючи усереднення для більшої кількості зразків.

Що я хотів би зробити, це нічна фотографія з компактною камерою, тому без ручного управління часом затвора, зйомки довгого відео та обробки, отримання - сподіваємось - пристойного фото, для роздільної здатності та шуму.

Чи можливо це? Хтось пробував?

Альтернативою може бути кілька знімків, які, ймовірно, матимуть занадто короткий час затвора і будуть неекспоновані та галасливі, і використовувати їх для створення гідної картини. Чи буде це краще працювати?

Так, це є і є кілька способів зробити це.

Найпростіше, що працює з будь-якою камерою (нерухомою чи відео) - це розділити відеофайл на послідовність знімків за допомогою програмного забезпечення, наприклад ffmpeg. Потім передайте зображення програмі Exposure Fusion . Хоча це було не основним наміром, експозиція Fusion дуже добре поєднує зображення, що призводить до зниження шуму, збільшення динамічного діапазону та більшої глибини різкості (залежно від ваги плавлення).

Якщо ви хочете отримати більше прямих елементів керування, не важко буде завантажувати всі ці зображення у вигляді шарів у програмне забезпечення, яке підтримує цю концепцію, як Photoshop. Тоді все, що вам потрібно, це встановити правильний режим накладання . Я здогадуюсь, що щось на зразок середнього зробить це.

Як сказав @Russell, це також можна зробити з зображень за допомогою шумозахисту Multi-Frame. Sony є великим у цьому, як і Fuji у своїх камерах на базі CMOS (серії F та HS). Вони називають це режимом Pro Low Light . @mattdm сказав, що Pentax теж робить це, але з пам’яті я не пам'ятаю, який саме.

Я підозрюю, але не пробував, що ви отримаєте дуже схожі результати, використовуючи режим мультиекспозиції, присутній у більшості МКП Pentax, Nikon, Olympus (плюс Canon 1D X та 5D Mark III). Зазвичай це обмеження 2-9 зображень. Зауважте, що ви повинні ввімкнути автоматичне посилення на Nikon & Olympus та автоматичне регулювання EV на Pentax, щоб це змішувалося, а не додавали експозиції.

Якщо ви хочете зробити власне зменшення шуму мульти кадрів, ви бажаєте використовувати належну експозицію, а не зображення, що не піддаються впливу. Це тому, що шум набагато вищий у темних областях зображень. Очевидно, що якщо сцена занадто темна, щоб її не виставляти належним чином, то вам доведеться працювати з тим, що ви можете отримати. Додавання декількох зображень для створення яскравішого називається " Складання зображень" і використовується для астрофотографії. Зважаючи на контекст у вашому запитанні, це можливо те, що ви шукали.

Так, це можливо.

Мій Sony A77 і ряд останніх Sony DSLR мають міні-версію цього.

У них є "режим зменшення шуму з декількома кадрами" (MFNR), який робить 6 знімків послідовно та поєднує їх. Результат зменшення шуму в ситуаціях з високим рівнем ISO / слабкої освітленості дуже вагомий.

Деякі порівняльні зображення тут .

Це дійсно найбільше значення у високих ISO, які дозволяють використовувати вручну, коли в іншому випадку може знадобитися штатив. Я щойно спробував декілька пострілів ISO 6400 у своїй їдальні з люмінесцентним освітленням, яке освітлює його приблизно за 4 метри від мене. Одне опромінення 6400 ISO призвело до сповитого шуму, що наповнився шумом. Книги на столі були настільки затьмарені, що я не міг прочитати заголовок на колючках. У режимі MFNR зображення було галасливим, але переносимим, а книжкові колючки чітко читабельними. Кінцевий результат був помітно гіршим, ніж D700, що дасться за один 6400 ISO-кадр.

При низькому рівні ISO приріст, ймовірно, не вартує втрати визначення, яке може виникнути. Багато думок і тестових фотографій в Інтернеті.

Одне, що незабаром стає очевидним, - це те, що вони НЕ просто усереднення кадрів. Високий знімок ISO, наприклад, рекламний щит, що підсвічується фарами вночі, створить достатньо чітке зображення електронної дошки та покращить області низького освітлення. У деяких останніх тестах виявилося, що 2-й кадр МОЖЕ бути використаний як опорний кадр для поліпшення, коли сцена швидко змінюється, але це може бути результатом тестових обставин. Що б там не було зроблено, застосовується деякий інтелект і працює краще, ніж я очікував. Але не так добре, як D700 :-).

Отже, відповідаючи на ваше запитання, метод працює в загальному принципі.
Якщо тема відносно статична, можливо, вам краще використовувати камеру з такою швидкою швидкістю кадрів, як можна покращити мегапікселі. Камери знизу з відео можливостями матимуть невеликі датчики і зазвичай отримують вражаючий низький світловий вигляд, скидаючи швидкість затвора. У деяких камерах при дуже слабкому освітленні частота кадрів буде підтримуватися, але фактичний вміст зображення може змінюватися, наприклад, 3 Гц, щоб отримати достатньо насиченого зображення. У таких випадках використання основного датчика з низькою роздільною здатністю може бути кращим. Або придбати Sony A33 :-).

Багато років тому я працював у анімаційній студії, і розробив для них програмне забезпечення для зупинки руху, яке використовувало цю техніку для кардинального поліпшення якості кадрів анімації. Камера являла собою лише невелику відеокамеру стандартної чіткості, яка використовується для захисту та моніторингу, підключена до ПК, оснащеного карткою відеозахоплення (зауважте, це було за роки до існування DSLR). Коли аніматор дав вказівку програмному забезпеченню знімати кадр, я б зняв коротке нестиснене відео сцени, потім розбив його на окремі кадри і виконав просте середнє значення всіх цих кадрів піксель за пікселем, щоб отримати єдину комбіновану картинку. Різниця в якості була як ніч і день.

Це можна зробити за допомогою звичайної відеокамери:

• встановіть камеру на штатив, встановіть фіксовану експозицію та знімайте статичну сцену.

• Щоб розбити відео на окремі кадри, ви можете використовувати ffmpeg (безкоштовно) або якщо у вас є редактор відео, можливо, це теж можна зробити. Якщо вам надана можливість, використовуйте формат зображень без стиску для окремих зображень, зображення вже стиснуті з відео, тому не потрібно їх ще більше погіршувати. TIFF - хороший вибір для формату. JPEG був би таким, якого слід уникати, якщо можливо.

• Для комбінування зображень можна використовувати Photoshop, GIMP, Paint Shop Pro або будь-який інший додаток для редагування фотографій, який підтримує шари з непрозорістю. Почніть із завантаження зображень у вигляді шарів одного зображення. Встановлення правильної непрозорості для проведення усереднення є досить складним. Якщо у вас всього два шари, то непрозорість повинна бути встановлена ​​на 100% на нижньому шарі та 50% на верхньому шарі. Для трьох зображень використовуйте 100%, 50% та 33% знизу вгору. Для чотирьох це буде 100%, 50%, 33% та 25%. Я впевнений, що ви вже зрозуміли цю ідею. Загальна формула непрозорості N-го шару така 100/N. На жаль, цей метод не може бути використаний для багатьох фотографій через обмежену роздільну здатність повзуна непрозорості, який має лише 100 налаштувань. Це також вимагає багато часу для установки шарів.

• Кращим рішенням для середнього кроку було б написати невеликий сценарій для виконання операції. Схоже, хтось вже мав ідею .

Я сподіваюся, що це допомагає!