Як зробити фокус на нігтях для астрофотографії DSLR?

Я займався астрофотографією, і проблема, яку я майже завжди маю, - це цвяховий фокус. Я вручну зосереджуватимуться на яскравій зірці або місяці (що, сподіваємось, не є можливим!), Збільшуючи режим живого огляду, залишаю об'єктив на ручному фокусуванні, а потім обертую камеру до цілі.

Мої проблеми трапляються двічі:

• Рівномірно значно збільшене на екрані живого перегляду, є дуже невелике розходження між в центрі уваги і трохи з фокуса принести точкове джерело світла. Надзвичайно складно сказати в камері, чи правильно, але болісно очевидно один раз на комп’ютері після експозиції.

• Я думаю, що іноді фокусне кільце стикається під час переміщення камери до цілі. Тож мій фокус закінчується.

Які методи та методи допоможуть тут? Я бачив деяку посилання на якусь дифракційну маску, яка могла б допомогти, але нічого про це не знаю. Мій конкретний DSLR не прив’язується до ноутбука, тому для мене фокусується комп'ютерний фокус (але це, можливо, варто згадати для широкої аудиторії з подібними проблемами).

Дуже простий, але ефективний метод досягти майже ідеального фокусу - використовувати маску Бахтінова . Я вважаю, що це «маска», про яку ви мали на увазі. Це дифракційна маска, яка розміщується на отворі телескопа, створюючи три дифракційні шипи. Коли зображення у фокусі, три шипи вирівняються ідеально. Якщо він навіть трохи не в фокусі, це легко зрозуміти. Є онлайн-генератори, які ви можете використовувати для виготовлення власних, або ви можете придбати більш якісні вироби у комерційних постачальників.

Більш раннім і менш ефективним пристроєм є маска Хартмана . Він спирається на подібні принципи дифракції, але, як правило, вважається, що маска Бахтінова більш точна і легша у використанні. Окрім них, як відомо , існують і інші методи фокусування , але для простої аматорської астрофотографії я б використовував маску Бахтінова.

Просто не забудьте зняти його, перш ніж ви насправді починаєте фотографувати!

Найкращий спосіб прибити будь-який фокус - зосередитись на чомусь яскравому та однаковій відстані відносно того, що ви хочете сфотографувати.

З точки зору астрономії, це означає, що потрібно зосередитись на чомусь нескінченному та яскравому. Існує кілька загальних варіантів.

1. Якщо Місяць вгору, використовуйте його. Ваша камера буде ідеально фокусуватися в нескінченності. Потім встановіть його на ручне фокусування і намагайтеся не збивати кільце фокусування.
2. Наступне найкраще - дуже далеке світло. Використовуйте світло далекого міста, якщо можете, вони досить яскраві, щоб сфокусуватись, і досить далеко, щоб бути нескінченними.
3. Якщо жодне з цих не працює, ви можете спробувати яскраву зірку, літак тощо. Якщо це зірка, ви можете продовжувати робити №4.
4. Якщо жодне з цих не працює, сфокусуйтеся вручну якнайкраще, а потім сфотографуйте на найвищій ISO, на якій буде працювати камера. Масштабуйте невеликі місця на зображенні та намагайтеся виправити це правильно, а потім відновіть рівень ISO до нормальних значень.

Якщо у вашій камері є гістограма, і якщо видно місяць, ви можете використовувати гістограму для фокусування. Якщо ви не настільки збільшені, що місяць заповнює все поле, воно повинно працювати, принаймні теоретично :-). Оскільки більша частина поля зору темна, у вас має бути пік гістограми зліва (низька інтенсивність). Тоді у вас повинен бути ще один пік біля високих значень, відповідних Місяцю. Ви повинні мати можливість використовувати занурення між двома вершинами для фокусування. Мета полягає в тому, щоб занурення було якомога нижчим, або (я думаю) рівнозначно, підйом другої вершини був максимально крутим.

Це тому, що, коли у вас різкий фокус, у вас є найменша кількість пікселів, які отримують яскраве світло від Місяця.

Я не пробував цього, тому я не зовсім впевнений, чи спрацювало б це, але, можливо, ви можете спробувати метод і розмістити свої результати тут. Хоча, від швидкого пошуку в Інтернеті, здається, що це повинно працювати (принаймні для сонця!).

Інший варіант - сфокусуватись у денний час, на віддаленому об’єкті, а потім переконайтесь, що ви не стикаєте фокус за нічними кадрами.

Якщо ви дійсно хочете бути точними, ви хочете зробити тестові знімки, а потім проаналізувати функцію поширення точки (PSF) за допомогою комп'ютерної програми. Це метод, який використовують професійні астрономи, але тоді вони мають дуже приємний ПЗС, безпосередньо підключений до комп'ютера. У такому випадку програмне забезпечення, таке як Mira , зробить фокусування автоматично для вас.

Використовуйте дешевий фотофільтр Cross Screen, такий, який раніше використовувався, щоб показати чотири шипи світлових променів, що відходять від яскравої точки світла.

Я зазначив, що об'єктив від 35 до 200 мм забезпечує чудові та чіткі результати, якщо ви вибираєте дуже яскраву зірку та експозицію близько секунди чи більше. Якщо у вас є варіант "перегляду в прямому ефірі", вам буде набагато простіше перевірити і, зрештою, тонко налаштувати фокус у режимі реального часу за допомогою більшого збільшення, яке надасть ваш екран, мій EOS 550D ідеально працює в 10 разів.

Якщо вам це не належить, ну нічого не втрачається, але деякий час просто сфотографуйте і порівняйте, якщо промені жорсткі, гострі і з барвистими перешкодами барвисті.

У наш час EOS (але навіть Nikons, я думаю) має стандартне програмне забезпечення, яке дозволяє віддалено фокусувати об'єктив за допомогою клавіш ПК. Утиліти EOS - хороший приклад, вам дозволяється регулювати експозицію, зупинку, дозволяючи рутинному режиму "перегляду в прямому ефірі" встановлювати велике збільшення, щоб ідеально дивитися шлях фокусу, при цьому командуючи ним зручно, не потребуючи вставання, перейдіть до камеру, поверніть кільце фокусування, поверніться до ПК (або дисплея камери), щоб перевірити результати, поверніться назад, щоб налаштувати фокус тощо.

Ціна хрестового екрану? Кілька доларів для середніх розмірів (наприклад, 52-55-58-62-72 мм).

Насолоджуйтесь і залишайте маску Бахтінова для більших діаметрів, вищих телескопів фокусної лінзи; найкраще він працює з вищевказаним спаровуванням.

Я успішно провів кабель HDMI від камери до РК-телевізора, використовуючи Live View і збільшуючи зображення за допомогою кнопки якості зображення. Яскрава зірка працює найкраще. Це також зручно для непарних кутів камери. Є кілька менших РК-телевізорів, які працюють на 12В. Я спробував використовувати деякі програми камер на ноутбуці, але зображення на телевізорі здається більш чітким і легшим для фокусування.

Я в першу чергу візуальний спостерігач, але я тільки починаю займатися астрофотографією за допомогою DSLR, Canon Digital Rebel XT. Як і ви, у мене були великі проблеми з фокусом, але, виконавши домашнє завдання, думаю, що у мене є рішення. Я придбав для моєї камери збільшувальний переглядач під прямим кутом, який збільшує зображення 1,25x та 2,5x. У мене ще не було можливості спробувати це. Будьте попереджені, ці маленькі пристрої не дешеві: це коштувало мені 310 доларів! Вони також дефіцитні: більшість дилерів не запасалися ними.

Як особистий досвід, я рекомендую проводити колімацію телескопа через рівні проміжки часу, якщо ваше зображення знаходиться в центрі уваги і має сторону поза фокусом більше, ніж інша, ймовірно, це коліміруюча проблема. Сказавши це, існує кілька варіантів спрощення процесу фокусування.

а) Використовуйте дифракційну маску, як Батінов (саме цим користуєтеся більшість разів). Можна навіть зробити своє. Генератор масок Батінова

b) Використовуйте лупу на РК-екрані камери.

c) Замініть свій фокусник на фокусник у стилі мікрометра або на електричний фокус.

г) Використовуйте програмне забезпечення для аналізу досягнутого фокусу, а не в Інтернеті, а для передачі зображень, таких як CCD Inspector або подібних.

д) Використовуйте менший датчик, щоб використовувати найбільш центральну частину оптики та мати більш плоске поле та простіший процес фокусування.

Моя порада - переорієнтуватися між кожним знімком за допомогою яскравої зірки на 10-кратному збільшенному екрані перегляду в реальному часі. У цьому є дві переваги:

1. Якщо ви зробите 20 знімків, ви можете вибрати той, з найкращим фокусом на комп’ютері. Дуже малоймовірно, що всі 20 знімків мають слабку спрямованість.

2. Теплове розширення може трохи вплинути на фокус. Вночі на вулиці, мабуть, холодніше, ніж у приміщенні, де ви зберігаєте камеру, тому теплове розширення викликає справжню турботу.

Я погоджуюся, що досягти ідеального фокусу важко. Тим не менш, є й інші проблеми, такі як зірки, які стають зірками, і високий шум при високих ISO.

Крім того, не рухайте камеру до цілі. Перемістіть область збільшення! Принаймні на своєму Canon 2000D я можу переміщувати область збільшення вліво, вправо, вгору та вниз. Це виключає випадкове зіткнення фокусного кільця.

Майте на увазі, що хоча фокус очевидно важливий, вібрація телескопа / кріплення також може спричинити розмитість зображення тривалої експозиції. У деяких випадках це може виглядати як розфокусування.