Штатив насправді складається з двох частин - самого штатива і голови, до якої підключається камера, і дозволяє націлювати камеру. Їх потрібно розглядати окремо.
Мета штатива - бути жорсткою платформою, але портативною. вам, нарешті, потрібно зробити ряд компромісів щодо вартості, ваги та жорсткості (виберіть два ....). Найдешевша сталь, як правило, жорстка, але важка. Тоді алюміній, легший, але дорожчий. Потім вуглецеве волокно, набагато легше, але ви або платите набагато більше, або відмовитеся від жорсткості (або обох).
Найгірший штатив - такий важкий, що його не візьмеш із собою. Другий найгірший штатив - той, який настільки хитрий, що насправді не служить своїй цілі як жорсткої платформи. Однак, ви можете підібрати кілька пристойних штативів за добру ціну.
Я почав з алюмінієвого штатива, вдосконаленого до вуглецевого волокна з помірними цінами. Різниця у вазі становила близько фунта, що не дуже схоже, поки ти не візьмеш його протягом восьми годин. Тоді вартість вуглецевого волокна здається вигідною.
Дерев'яні штативи зараз досить рідкісні; також досить дорогий, але дуже жорсткий і важкий. Для великих камер (середнього формату, наприклад) корисно, для 35 ММ, не потрібно.
Ви хочете штатив, який встановлює камеру на зручну висоту зйомки. Якщо вам не зручно користуватися ним, ви не будете. Менш дорогі штативи мають коротші ніжки та центральний стовп, що піднімає камеру до рівня очей. Дорожчі штативи підійдуть ближче до рівня очей. Цей центральний стовп може спричинити вібрацію та жорсткість у витратах (особливо у вітряних умовах), тому, якщо ви можете собі це дозволити, перейдіть на більш високу.
Центральний стовп з гачком на нижній частині дозволяє надати вагу штативу, що зменшить вібрацію та додасть стійкості вітру. Ви можете використовувати сумку для камери як вагу.
Більшість штативів поставляються на ніжках, що згортаються в 3 секції. Деякі - по чотири, кілька п’ять. Основна перевага більшої кількості секцій полягає в тому, що штатив обвалиться на менший грудочок, що полегшує його зберігання та подорожі. Більше секцій означає більше рухомих деталей і, як правило, втрату певної жорсткості та додаткових витрат. Я б схилявся до чотиричленної ноги, якщо ви не рюкзаком, але три добре, особливо якщо штатив живе у вашому багажнику).
Штативи мають оцінку ваги. Чим важчіша ємність, яку може тримати штатив, загалом, тим вона жорсткіша. Ви можете поставити на штатив більш важку камеру, ніж її ємність, але, можливо, у результаті ви будете боротися з провисанням та вібрацією. Я використовую вагову ємність як приблизну оцінку жорсткості при оцінці штативів, тому чим вище це значення, тим краще (але, коли ви збільшуєте штатив, ви, як правило, додаєте вагу та вартість).
Кращі штативи можуть дати вам гнучкість у позиціонуванні - якщо ви робите макророботи, корисність налаштування ніг або зміщення центрального стовпа може бути корисною (наприклад, штативи Gitzo - це добре).
Для когось, хто тільки починає, я рекомендую алюмінієвий штатив; це буде хороша початкова єдність, яка не обійдеться вам дорого, поки ви не дізнаєтесь, що вам дійсно потрібно, і не буде достатньо дорогим, щоб ви відчували себе занадто поганим оновленням, коли будете готові. Я б платив заплатити 100-140 доларів за ноги, щоб потрапити в ціновий діапазон з хорошою якістю і жорсткістю, не платячи за можливості, які ви виявите, що вам не потрібно.
Штативи на зразок Induro AT114 (125 доларів) або SLIK PRO 700DX (100 доларів) були б хорошими відправними моментами. Якщо ви хочете почати з вуглецевого волокна, Slik 614 ($ 224) - хороша відправна точка.
Тоді вам потрібна голова на штативі. Його мета полягає в тому, щоб підключити камеру до штатива і дозволити націлювати камеру, але тримати її на місці, коли вона буде там, де ви хочете.
В основному є два основні стилі голови: голова для сковороди та м'яча. Головні панелі використовують кілька петель, щоб можна було налаштувати камеру в різних площинах. кульові головки використовують кулю в розетці (подібну до вашого плеча), щоб у вас була свобода регулювати камеру за допомогою одного блокувального механізму. Третім механізмом кріплення є карданний шар, який використовується в основному на дійсно великих об'єктах (500 мм і більше).
Я дуже віддаю перевагу кульовим головкам. Вам потрібно буде з часом вирішувати, що вам більше подобається, але більшість професійних фотографів для більшості цілей покладаються на шарики.
Головки мають вагову ємність, як і штативи. Якщо ви поставите більш важку камеру на ту, яку вона призначена, ви можете виявити, що вона провисає або не залишиться на місці. Не варто переплачувати за велику голову, яка вам не потрібна, адже це коштуватиме вам грошей і ваги. Але якщо ви отримаєте його занадто малий, ви зрештою розчаруєтесь, намагаючись зробити так, щоб справи надійно працювали.
Питання з головами - "швидке звільнення чи ні?" - Є ряд варіантів швидкого вивільнення, де ви кріпите тарілку до фотоапаратів, і це дозволяє швидко приєднувати та знімати камеру. Ви хочете, щоб система швидкого вивільнення, оскільки накручуйте камеру на штативи і знову знімаєте її, швидко старіє. Яка залежить від того, яку голову ви хочете придбати. Існує декілька стандартизованих налаштувань для швидких випусків, але, як видається, використовується найбільше плюсів - "arca-swiss", але це також може бути дорого. Я стандартизував свій швидкий реліз на пластині manfrotto RC2, і він працює досить добре; він не такий жорсткий, як арка-швейцарське кріплення, але це робить роботу досить добре. Я ' я виявив лише пару ситуацій (як, наприклад, мій астрономічний бінокль 12х100), коли вага створює проблеми (ці біноклі величезні і, як правило, спрямовані на незграбні кути). Одна з причин мені подобається RC2 - у неї є перемикач, який дозволяє фіксувати швидке звільнення на місці. немає нічого подібного до того, щоб ваш швидкий реліз вийшов у неправильний час ...
Гарною відправною точкою для м'ячів буде щось на зразок Manfrotto 495 ($ 85). це міцна основна одиниця. Моя головна голова сьогодні - це Мнанфротто 498 (130 доларів), що на крок від цього. Це міцне і надійне. Я планую модернізувати його (до кулі від справді правильних речей з кріпленням арки-швейцара) в якийсь момент, але це досить великі фінансові інвестиції.
Мій поточний штатив - це 3-х частинне вуглецеве волокно з манфротто 498. Єдиним головним недоліком є те, що я отримую неабияку кількість вібрації у вітряних ситуаціях, оскільки мені потрібно підняти центральну колону, щоб досягти рівня очей. Зважування центрального стовпця допомагає, але перехід до штатива бджоляра - це довготривала зміна в якийсь момент (з іншого боку, перехід на штатив з вуглепластикового волокна більш високого класу і рульова шахта RRS набагато ближче до $ 1000, ніж 100 доларів. Це інвестиційна покупка ).
моїм першим штативом був штатив з алюмінієвого малюнка з головою манфротто. Це був гарний, міцний стартовий штатив, і я все ще ношу його і використовую для мого спостереження, або якщо мені потрібно мати дві камери на штативах одночасно. Він (досить кумедно) більш жорсткий, ніж мій 2-й штатив - але набагато важчий. Так воно живе в багажнику. Це зробило б хорошим пусковим пристроєм для будь-якого фотографа, що робить цей крок, і еквівалентні поточні продукти перераховані вище (єдині елементи, які я перелічував, я не маю, - це штативи штатива індуро, але я поговорив з достатньою кількістю фотографів, які присягають їм і справді правильні речі, яким я вірю, що рекомендую їх, і це ті підрозділи, які я планую купувати далі)
Не варто витрачати гроші, щоб почати, тому що цього не потрібно. Не витрачайте на себе гроші, тому що ви отримаєте щось, з чим вам доведеться боротися, щоб робити те, що ви хочете. І пам’ятайте, що оскільки штатив та голівка є окремими, ви можете змішувати та поєднувати - і ви можете оновити кожен шматок окремо, коли дізнаєтесь, що вам потрібно та чого потрібно.