Що робити з роздутим небом

Зараз я намагаюся вивчити пейзажну фотографію. Найбільша проблема, з якою я зараз стикаюся, - це підірване небо.

Більшість моїх фотографій я роблю під час походу - тому я не завжди можу використовувати золоті години, але мушу робити фотографії правильно, коли натрапляю на гарний мотив. Тому часто близько полудня, в результаті чого небо роздувається, як на наступному зображенні:

Що я можу зробити, щоб під час фотографування небо не роздулося (враховуючи вищезазначені обмеження)?

Ось кілька методів, про які я знаю:

Круговий фільтр-поляризатор

Протягом дня багато світла з неба поляризовано, тому простий фільтр CP може різко зменшити кількість отриманого світла, щоб він не вибухнув. Ви також отримуєте багато поляризованих відбитків від рослинності та води, тому це може зменшити відблиски та покращити контрастність у всьому зображенні.

Це не завжди спрацьовує, наприклад, різні ділянки неба матимуть різну поляризацію, тому дійсно широкий об'єктив + фільтр CP спричинять темні / світлі патьоки по всьому небі (а не послідовне освітлення) у міру зміни поляризації. Мій досвід полягає в тому, що, спрямовуючись ближче до сонця, CP-фільтр робить менше, але якщо відстрілюватись від сонця, це може змінити величезну кількість (іноді занадто багато, якщо повернути його, щоб отримати темне небо!).

Крім того, це набагато марно, якщо його похмуро, оскільки відбиття від хмар не поляризовані (хоча вони можуть зробити хмари справді "попсовими", якщо є суміш блакитного неба та хмар).

Це працює краще на деяких об'єктивах, ніж на інших; якщо ваш передній елемент обертається під час масштабування та / або фокусування, після налаштування фільтра після невеликих налаштувань буде трохи болісно ...

Градуйований фільтр ND

Ще один фільтр - це градуйований ND (нейтральна щільність) фільтр. В основному його отримали темна половина і світла (прозора) половина. Ви обертаєте її, щоб отримати темну половину на небі, і вона може припинити насичення неба. Я не маю багато досвіду з ними, але вони, очевидно, найкраще працюватимуть, якщо десь до центру вашого зображення буде чиста лінія горизонту. Навіть якщо це просто зупиняє небо, насичене до білого, ви, звичайно, можете зробити деякі коригування, якщо це зробить частини неба трохи темними / світлими.

Зйомка сирих зображень

Основна ідея полягає в тому, що у сировинних файлах зображень є більше бітів, ніж у JPEG, ніж ваша камера (скажімо, 10-14 біт замість 8). Таким чином, в ньому є більше інформації про основні моменти, і ви можете використовувати програмне забезпечення для післяобробки, щоб зменшити ці яскравості до більш реалістичного рівня, тому він виглядає синім, а не білим кольором. Це іноді допомагає, особливо якщо ви їх трохи не піддаєте (так що вам доведеться також освітлити тіні).

У справді яскраві дні цього буде недостатньо, оскільки динамічний діапазон датчика вашої камери просто не зменшує його.

Картографування HDR / тонів

Зазвичай це моя остання інстанція (оскільки це вимагає небагато часу / зусиль для обробки після публікації), але в основному ви робите кілька знімків при різних експозиціях (це допомагає мати кронштейн експозиції, з різним ISO або швидкістю затвора між кожним) щоб кожна частина кадру була правильно викрита в одному з ваших зображень (принаймні 2, але часто 3 або 5, іноді більше, якщо ви знімаєте сонце, що може бути погано для ока / датчика!).

Навколо є багато програмного забезпечення HDR, і постійно з'являються нові, тому я не рекомендую нічого занадто конкретного, але основний процес - поєднання експозицій в одне зображення з більш ніж основними 8-бітними (або 10 -14-біт залежно від необроблених фотографій вашого DSLR) інформації на колір / піксель, що дозволяє збивати яскраві моменти та створювати тіні, щоб стиснути динамічний діапазон у щось більш естетичне.

Там багато HDR, що виглядає дійсно дивно і сюрреалістично, але ви також можете створити досить природні HDR зображення (хоча деякі дешеві / безкоштовні програми дійсно спрямовані на сюрреалізм!).

Спробуйте 3-знімальний HDR, якщо ваша камера підтримує функцію автоматичного експонування експозиції ... Найпростіше, якщо ви вмієте носити штатив, але в іншому випадку, якщо ви зможете навчитися тримати камеру стійкою, ви все одно можете використовувати зручні знімки. Мені вдалося отримати 7-пострільний HDR-кишеньковий апарат. (Програмне забезпечення, яке поєднує їх, як Photomatix, має можливість автоматичного вирівнювання). Поширене помилкове уявлення про HDR полягає в тому, що вам потрібно зробити все божевільним виглядом із насиченими кольорами та визначенням тощо. Це неправда, а просто варіант. Зйомка HDR також дозволить вам створювати фотографії дуже природного вигляду, набагато більше, ніж ті, що ви бачили, коли ви їх робили.

Звичайно, якщо ви не підете цим маршрутом, то, згадані вище, дипломовані фільтри ND, мабуть, були б найкращим способом пройти ... І ЗАВЖДИ стріляти в RAW - це дозволить вам максимально відновитися з неба. Крім того, виставіть на основні моменти, а потім освітліть деталі землі на передньому плані.

Ця проблема спричинена тим, що кадр має занадто великий динамічний діапазон ; Занадто велика різниця між найтемнішою та найсвітлішою частинами зображення.

Якщо ви хочете отримати знімок прямо у камері, тоді вам потрібен набір градуйованих фільтрів нейтральної щільності. Вони обмежують кількість світла, що надходить від вибраної частини зображення, тому ви, по суті, маєте дві експозиції в одному знімку. Прийнятий відповідь тут пояснює їх більш детально.

Можна також спробувати техніку чорної картки , але це корисніше для морських пейзажів.

Однак сьогодні набагато частіше вирішувати це питання в постпродукції. Знову ж таки, у вас є пара варіантів залежно від того, яке програмне забезпечення у вас є.

Кращі необроблені процесори, такі як Lightroom та Adobe Camera Raw, мають версії програмного забезпечення градуйованих ND-фільтрів - градієнтних масок, які дозволяють регулювати експозицію неба незалежно від решти зображень.

Однак це все одно може призвести до того, що дуже яскраві ділянки неба вибухнуть, тому, якщо ви хочете досягти абсолютно ідеальних результатів, вам потрібно подивитися на змішування експозиції та, можливо, навіть на HDR. Основне змішування експозиції передбачає зняття двох знімків: один відкритий для неба, а другий для переднього плану. Потім ви можете скласти два знімки разом у такій програмі, як Photoshop або GIMP. Повний процес детально описаний у цій публікації в блозі Photo SE .

Ви також можете переглядати повний HDR (High Dynamic Range), де ви робите кілька знімків із дещо різною експозицією (скажімо, 3 зупинки в обидві сторони від "середнього рівня" експозиції), щоб кожна деталь була захоплена, а потім змішала їх у виділений програмне забезпечення типу Photomatix. Це, очевидно, більш складний процес, і він часто надзвичайно перестарається, але, коли все зроблено добре, він може дати приголомшливі результати.

Під час зйомки: градуйовані ND-фільтри, вони фільтрують світло з однієї половини зображення, працюючи проти надмірної експозиції.

Post Production: Спробуйте пограти з повзунком для відновлення у світлій кімнаті. Якщо ви знімаєте у форматі RAW, ви можете отримати деякі деталі назад.

У вас є 4 варіанти:

1. Знімайте темнішу картину, щоб небо не задувалося - це матиме прикрий побічний ефект, також зробивши передній план темнішим.

2. Робіть з ним пост - знімайте сиро, встановіть камеру на найяскравішу експозицію, де немає яскравих виділень (таку ж картинку, як варіант 1), а потім яскравіше передній план в пост - це можливо зробити із повзунками у світлій кімнаті чи можливо, вам доведеться використовувати щось на зразок Photoshop, щоб обробити передній план та фон окремо (переважно встановити криві).

3. Використовуйте HDR (тому причина HDR настільки популярна у пейзажних фотографів)

4. Використовуйте градуйований ND фільтр, це буде добре, коли горизонт здебільшого рівний.

Подібні динамічні діапазони - Небо: Ландшафт / Пейзаж: тунель

HDR згадується декількома людьми для ландшафтного використання.

Ні неба, але ... - На фотографіях, наведених нижче, дуже чітко, в них немає неба, але вони є прекрасним прикладом набагато більшого, ніж звичайний динамічний діапазон у сцені, і того, як HDR покращує здатність керувати широким динамічним діапазоном.

Застосовується стандартна відмова від відповідальності :-) - жодна фотографічна заслуга фотографій тощо. *
Вони були зняті на недавньому відпустці - старий залізничний тунель на 260 метрів, який використовується залізничною лісою, доступний для громадського огляду (і вважається "громадським сейфом" приблизно 100 років тощо).

Одинична експозиція / переекспозиція, щоб спробувати покращити ділянки з низьким рівнем освітлення:
Верхня фотографія - це звичайне зображення. Це було вирішено драматично, щоб спробувати підняти рівень світла в тунелі без великого успіху.

HDR з усвідомленим покращенням діапазону +/- 6EV:
Нижня фотографія - це оброблений в камері три HDR зображення із зміною рівня експозиції між кожною фотографією 6ev - тим самим додаючи умовні 12 біт динамічного діапазону до 13 або більше, що надаються камерою датчик (Sony A77) для загальної кількості 25 біт динамічного діапазону. Навіть якщо він додає лише ще 6 або 8 біт, це набагато більше того, що можуть досягти найкращі датчики, наявні на цій стороні орбіти.

..... Топ фото: масово переекспонований - все ще немає темних деталей:
знизу Фото: 3 експозиції HDR:

* Віньєтування вгорі праворуч і внизу ліворуч викликане тріщиною кришкою лінзи, яка злегка оберталася, непомітно. (Як зламати капот об'єктива - це інша історія ...).

Я роблю щось інше, ніж те, що було сказано вище. Я не маю технічних знань щодо камер (експозиція, фільтри тощо), але я багато використовую програмне забезпечення для зображень.

Взявши за приклад вашу фотографію, я б взяв ту саму фотографію (з горизонтом вгорі і невеликим небосхилом), потім інший змістив камеру вгору (горизонт посередині), потім третій знову змістився вгору (горизонт внизу ). Тоді у вас було б три різних фотографії 1. з перекритим небом 2. нормальне небо 3. небо повністю детальне. Тоді я б застосував програму зшивання фотографій, щоб поєднати їх усі разом. Потім ви отримуєте композицію з усіма деталями неба, а також пейзажами. Потім обрізання потрібного кадру та тональне відображення для кращого ефекту. Я зазвичай роблю більше трьох фотографій.

Після публікації потрібно більше часу, але менше фотографування. А захоплюючі краєвиди справді того варті, виходить ефект wow.