Як я можу покращити зшивання надірних та зенітних знімків у панорах півсфери 360º?

Я намагаюся реалізувати повні півсферичні панорами як продукт для ріелторів і для іншого проекту, над яким я працюю, але у мене виникають проблеми з моїм програмним забезпеченням, зшиваючи точки зеніту та надіру. Мої екватори виглядають добре, але зшивання стає дивною на осі z, особливо якщо я зовні і небо суцільно синє. Я думаю, що програмне забезпечення втрачається в солідному кольорі і робить припущення.

Я використовую портрет Nikon D700 в портреті на справжньому правильному пано-голові. Я роблю серію знімків, перекриваючи звичайно, як по осі x, так і y. У мене встановлено пано голову, тому точка осі обертається навколо точки фокусування з об'єктивом, так що у мене це відбувається.

Я використовую PTGui та Photomatix Pro для зшивання. Будь-які пропозиції? Я шукаю робочий процес як у польових, так і в дигі-темних приміщеннях.

Ось безладний тестовий кадр ...

І ще ... Зверніть увагу на чорну смугу внизу, це мій надір голова штатива, включений у пано. Також помітьте прикольне небо з безліччю сонячних спалахів. Некрасивий. Просто некрасиво.

Я знімав 360 прямокутних панорам вже досить давно, і коли я почав їх знімати, я буквально не мав уявлення, як їх робити. Однак завдяки спільноті Flickr мені вдалося освоїти дійсно просту техніку та ефективний робочий процес.

Ось кілька прикладів моїх панорам:

Перш за все, найважливіше, що слід врахувати при панорамній фотографії, - це об’єктив. Чим ширший кут, тим краще. Я знімаю 8-міліметровий рибаловий сігма на DSLR форматі DX і думаю, що це найкращий об’єктив для зйомки панорам. Якщо ви використовуєте 8-міліметровий об'єктив з риб'ячим оком на камері FX (повний кадр), об'єктив надасть кругові зображення, що ще краще, але, як ви знаєте, FX-камери набагато дорожчі, ніж камери формату DX.

Найбільша перевага об'єктива з риб’ячим оком полягає в тому, що ви можете знімати 360-панораму лише з 4 до 6 зображень (залежно від перекриття) замість того, щоб робити два чи навіть три ряди знімків. По-друге, 8-мм лінза з риб'ячим оком пропонує горизонтальне поле зору на 180 градусів, тож якщо ви поставите камеру в портретну орієнтацію, вам не доведеться знімати надір та зеніт окремо, оскільки ваш об’єктив буде захоплювати все зверху вниз, тому зеніт і надір сформується разом з ваших зшитих картинок. Це вирішує одну з проблем, про які ви згадали вище.

Наступне, що слід врахувати - це ваша камера та налаштування. Ви повинні пам’ятати, що ви захоплюєте буквально все навколо себе, тому ви повинні бути надзвичайно світловими. Як ви, можливо, вже знаєте, вам потрібно покласти камеру в "Ручний" і переконатися, що ви блокуєте швидкість затвора, експозицію, ISO, баланс білого і, в деяких випадках, навіть фокус. Таким чином, кількість світла буде точно однаково у кожному знімку.

Зйомка проти сонця неминуча при панорамній фотографії, тому ви завжди отримаєте деяку кількість спалаху об'єктива, навіть якщо сонце частково покрите хмарами або ваш об’єктив має спеціальне проти спалах Однак не бійтеся стріляти проти сонця. Я особисто вважаю за краще знімати панорами, коли на небі немає хмар, оскільки я можу захопити все сонце. Ви можете усунути дратівливу спалах у Photoshop, клонувавши або заповнивши вміст CS5 (повірте, це робить чудову роботу) або ви можете використовувати спалах творчо.

Далі, ви повинні пам’ятати, що з точки зору вертикального поля зору ви знімаєте сцену, яку навіть людина не може повністю бачити, не рухаючи очима вгору-вниз, і ваша лінза (наприклад, риб’яче око) захоплює все це, не рухаючись. Тому картина буде неприродно спотворена ближче до верху та знизу, особливо якщо ви стоїте поруч із якимсь предметом. У ваших третіх картинах камені внизу зображення викривлені, а також хмари на небі. Це викликано крайнім кутом, під яким світло сягає краю лінзи, і ви не можете його змінити. Я завжди обрізаю свої фотографії з естетичних причин. Якщо ви хочете мати повну нерозрізану прямокутну панораму, тоді вам слід обережно вибрати свій надір, бажано, без особливостей, без будь-яких об'єктів.

Нарешті, передача, техніка та програмне забезпечення. Раніше я знімав свої панорами, використовуючи панорамну голову Nodal Ninja, але через деякий час мені дуже набридло носити її з собою і збирати, коли я захотів сфотографуватися. По-друге, багато місць (особливо музеї та галереї) мають заборону на штативи. Відповідь на це - техніка, яка називається "віртуальний штатив", і про неї ви можете прочитати тут . Це дійсно ефективна методика, і за умови, що у вас стійка рука, ви можете досягти відмінних результатів. Я особисто вважаю за краще прикріпити струну до ваги, що лежить на землі, замість того, щоб використовувати маятник. Крім того, я використовую 3-осі міхурний рівень зі своїм DSLR.

Багато хто стверджує, що для професійних знімків ви повинні використовувати панорамну головку, оскільки якість краща і немає помилок в шикуванні. Ну, можливо, це частково правда, але коли ви використовуєте панорамну голову, штатив стає невід’ємною частиною ваших знімків. Звичайно, існує спосіб знімати надір і зеніт за допомогою штатива, щоб усунути його з малюнка, але, повірте, це надзвичайно складно і передбачає переміщення цілого штатива кілька разів. Я думаю, що за допомогою віртуального штатива ви можете досягти відмінних результатів, і тоді ви зможете витратити час, який вам потрібен, щоб стерти штатив зі свого зображення, щоб виправити будь-які можливі помилки.

Що стосується програмного забезпечення, мого особистого улюбленого називають "Hugin". Це безкоштовний панорама з відкритим кодом, що має велике співтовариство користувачів, і ви можете отримати його звідси. Існує ряд навчальних посібників, які ви можете переглянути, щоб навчитися ним користуватися. Я використовую його вже більше року, і ніколи більше не довелося використовувати щось інше. Крім того, я також помітив, що Хугін робить велику роботу з видалення людей та переміщення предмета, який може створити привид. Він також може встановити контрольні точки для вас, і є безліч різних проекцій на вибір, таких як стереографічна, прямокутна, циліндрична, транс-меркатор і т.д. , поле зору, горизонт, розмір та багато іншого. Нарешті, він створює файли TIFF хорошої якості, які можна буде далі редагувати. Я використовую Lightroom 3 для роботи над своїми панорами, і це обов'язково для кожного професійного фотографа.

Все найкраще і удачі у вашій фотографії

Грег

Коли я роблю пано, я використовую функцію Autostitch . Це дозволяє мені бути набагато менш точним, ніж ви були, головним чином тому, що я не маю ні спорядження, ні терпіння. Я тримаю камеру у вертикальному положенні, тримаю її приблизно в тому самому місці, а потім обертаюсь і намагаюся тримати камеру в тому ж положенні.

Я знімав це кілька місяців тому, повертаючись з гори Маммот у Каліфорнії (9000x2300):

Я використав Sigma DP2, ручний вертикально, і провів два ряди по всьому зображенню. Потім я підрізав кінцевий результат у пості, щоб позбутися будь-яких чорних країв.

Ось кілька речей, які я дізнався під час зйомки панорам:

1. Якщо у вас є поляризатор, вийміть його. Це зробить незвичайні речі через кадр.
2. Якщо можливо, знімайте в сирому вигляді, а потім конвертуйте всі зображення, використовуючи однакові налаштування в пості.
3. Встановіть камеру на ручне фокусування, нескінченність, а потім вручну експозицію, щоб не отримувати різну експозицію від однієї сторони кадру до іншої. Тут необхідні постійна діафрагма і швидкість затвора. Якщо один квадрат сцени відміряється інакше, ніж інші, це зіпсує речі на посаді. Я схильний відміряти найяскравішу частину сцени і покладаюсь на свою сиру обробку, щоб привести тіні, якщо це необхідно.
4. Постарайтеся уникати швидкоплинних речей (наприклад, натовпу), інакше ви отримаєте незвичайні розмиття як один менший перехід фотографій до наступного в більшій панорамності. Наслідок цього - швидко рухатися; хмари не є статичними, і ви повинні бути швидкими, перш ніж вони рухаються на вас.
5. Будьте дещо віддалені від своїх предметів, якщо це можливо. Ви створюєте те, що по суті є проекцією Меркатура ; поблизу країв проекції речі виглядатимуть дивно, як, наприклад, на 2D карті Гренландія набагато більша, ніж на земній кулі. Якщо ви бажаєте досягти ефекту деформації, отримайте більше зображень на місцевості, якщо ні, то не дуже, можливо, тримаючи камеру вище. Рослини на пано, яке я розмістив, не ближче, ніж приблизно за сто футів.
6. Уникайте стрільби на сонце. Спалахи об'єктива будуть хаос з вами (як ви бачили). Це також обійдеться вам на відміну від сонця.

7. Зробіть багато знімків, що перекриваються. Вам доведеться поекспериментувати зі своїми предметами, але для 9000 з цього знімка я вважаю, що я зробив приблизно 10 зображень по горизонтальній осі. Це перетворює зображення на кожні 900 пікселів, менші за вертикальну роздільну здатність dp2 1760 року, щоб уникнути артефактів стібка, де між зображеннями недостатньо інформації, щоб отримати безшовний стібок. Два ряди 2640 скоротилися до 2300; Знову ж таки, чинники проекції меркартура та те, що я робив цю ручку, і тому було багато шорстких країв, які слід обрізати, були чинниками.

   EDIT, щоб детальніше розповісти про зеніт та надір, про які я пішов у коментарях:

Ці точки трапляються у верхній і нижній частині півкулі. Якщо ви створюєте проекцію в стилі меркатора, то за участю математики вони будуть спотворені. Якщо ви переставляєте їх назад на півсферу в QTVR-стилі презентації, а не двовимірної презентації, то спотворень не буде; ви переставляєте сферу на сферу. Вам потрібно зробити знімки - від прямого погляду до прямого вниз, що може бути досить трудомістким.

На відміну від @Greg нижче, я люблю робити багато фотографій у своїх панорамах, а потім відновлювати їх все одночасно, з припущенням, що більше вибірки призведе до плавніших переходів між фотографіями. Це справедливо лише в тому випадку, якщо все не рухається; в цьому випадку цікавий вибір 8-міліметрового риб'ячого ока, оскільки тоді потрібно лише кілька пострілів. Менше знімків = менше шансів, щоб речі переміщалися між знімками.

Щоб уникнути проблем із надіром, перевірте наступну техніку (BTW, також варто вивчити весь технічний розділ ).

Щоб уникнути проблем із кольором (можливо, це допоможе вам із зенітними знімками), переконайтесь, що ви перебуваєте або в ручному режимі (це дасть вам рівну експозицію у всіх знімках), або принаймні у режимі пріоритетності діафрагми (це гарантуватиме вам на одній глибині поля і експозиція може бути змішана та вирівняна за допомогою програмного забезпечення для зшивання). У ручному режимі слід встановити бажану діафрагму (добре обчислити гіперфокальну відстань ) та виміряти найяскравіші та найтемніші частини сцени. Це дасть вам середню точку експозиції. Але, здається, ви намагаєтеся зняти HDR, тому ця порада не застосовується в цьому випадку.

І ще один. Якщо ви знімаєте порожнє небо без хмар, тоді програмне забезпечення для зшивання може не в змозі зафіксувати зображення під час обчислення контрольних точок. На даний момент я не можу сказати, як боротися з такими проблемами (це може бути можливим, якщо ми знімаємо за допомогою панорамної голови, але багато програмного забезпечення не враховують цей факт і намагаються прошивати, застосовуючи власну логіку). Принаймні, Kolor Autopano Pro / Giga та PTGui не враховують можливості використання панохед та базування його обчислень на цьому факті.

Переконайтесь, що ви нахиляєтесь по тангажу навколо точки АЕС, а також обертаєтеся по повороту навколо неї. Можливо, одна рука відкалібрована правильно, але не інша на панорамі.

Маючи окремий фрагмент програмного забезпечення, як-от Pano2VR , який може зіставити ваш прямокутний на грані кубика, щоб потім виправити певне обличчя, також може бути корисним, якщо голова опинилася на безхарактерній ділянці - просте клонування / виправлення може стерти штатив.

Якщо в надірі є чіткі риси, то вам потрібно мати додаткове покриття надір окрім знімків на штативі. Деякі рекомендують перемістити штатив, а потім обертати вертикальну руку голови, так що камера спрямована вниз для надіру, знятого через край панобрада (а не до центру штатива), але ручного надірського знімка (як доки швидкість затвора хороша) теж може працювати.

Не включайте цей "пухкий" надір в початковий зшивання в PTGui, а додайте його після того, як основна робота з вирівнювання / оптимізації була виконана, а потім скористайтеся функцією корекції точки зору в PTGui, щоб "закріпити" її на місці. Джон Хофтон має хороший докладний підручник з цього методу .