Які поради щодо зйомки при слабкому освітленні?

У мене є Canon 450D, що має лише стандартний комплект об'єктивів, який постачається разом із ним (я не планую купувати новий об'єктив на деякий час), і одна річ, з якою я схильна боротися, - це зйомка в умовах слабкої освітленості, в приміщенні та на вулиці.

Коли у нас є люди, і я намагаюся задокументувати вечірку за допомогою моєї камери, більшість цих фотографій зроблені всередині будинку, однак навіть на найнижчому f / 3,5 для мого 18-55-мм об'єктива зображення, як правило, розмиті та поза увагою .

Я чув, що підвищення вашої ISO працює добре, але тоді у вас виникає проблема шуму.

Чи є підвищення швидкості затвора та ISO хорошою ідеєю для цих ситуацій?

Отримайте спалах!

Серйозно, навіть невеликі зовнішні спалахи роблять величезну зміну. Ви також можете (принаймні на моєму Nikon SB-400) спрямовувати спалах на стелю, що і менше дратує людей, і майже завжди усуває червоні очі.

Шум краще, ніж розмиття (і набагато менше проблем, ніж можна подумати, читаючи Інтернет), тому не соромтеся енергійно підвищувати ISO.

Нерозкриття не допоможе; це в основному те саме, що збільшувати шум ISO wrt. Єдиний час для цього - це коли ви вже внесли корекцію ISO.

Подумайте про "швидку п’ятдесят" - ви можете отримати об'єктив 50 мм f / 1.4 або f / 1.8 за дуже дешевий.

Діафрагма - король. На відміну від більш високого рівня ISO (шум) і більш повільної швидкості затвора (розмиття), більша діафрагма (тобто: менша f-кількість) часто призводить до кращого перегляду знімків при слабкому освітленні. Нижні f-числа дають меншу глибину різкості, що призводить до розмитості фону. Це дає чітке розмежування між фоном та об'єктом фокусування.

50-мм об'єктив f / 1.8 - це велика інвестиція з цієї причини. Це теж дешево!

Щоб зменшити розмитість руху (як за допомогою руху камери, так і для руху об'єкта), вам потрібно отримати коротший час експозиції та / або зменшити рух. Щоб отримати коротший час, вам потрібно більше світла або зменшити потребу в світлі, тому ви можете зробити кілька речей:

• Вища ISO
• Неекспозиція
• Додайте світло (так! Але я думаю, що це слід згадати)

Використання вищої ISO та недооцінка в основному однакові, коли ви використовуєте цифрову камеру.

Для зменшення руху є кілька хитрощів:

• Використовуйте нерухомі об’єкти для підтримки
• Лікті вживайте і використовуйте власне тіло для стабільності
• Штатив
• Монопод
• Скажіть людям бути нерухомими

Деякі з цих речей практично не можливі, наприклад, кажучи людям, що вони як і раніше загалом забирають багато настрою.

Один старий трюк - використовувати шматочок струни для підтримки. Ви зав'язуєте один кінець у камері, а другий кінець даєте висіти на підлозі. Ви наступаєте на струну і тягнете камеру вгору, щоб натягнути струну, це зменшить рух камери.

Очевидною відповіддю для зйомки при слабкому освітленні є штатив. Ви можете отримувати гострі зображення майже без світла за допомогою штатива, пульта дистанційного керування та смішно тривалий час затвора. Це не завжди практично; будь-який рух виключає це.

Лінза зі стабілізацією зображення (зменшення вібрації) також може допомогти вам зменшити розмитість у ручних умовах слабкого освітлення. Я розумію, що ви можете отримати еквівалент 1-2 зупинок; Ви можете торгувати цим для діафрагми, ISO або витримки. Однак це працює лише для рукостискань; рух предмета все одно призведе до розмиття.

Це точна причина, що я отримав 50 мм f / 1.8. Діафрагма 1,8 робить велику різницю при слабкому освітленні.

Мій досвід поганого освітлення - це не для вечірок, а для приміщень, таких як церкви або музеї.

Коли ці місця взагалі дозволяють фотографувати, вони зазвичай забороняють спалахи та штативи. Мої рішення:

• лінзи з високою діафрагмою, наприклад, EF 50 мм f / 1.8
• лінзи зі стабілізацією зображення, наприклад, EF-S 15-85 мм USM IS
• кишеньковий штатив або сумка з квасолею (вони досить дискретні, щоб не привертати особливої ​​уваги), з телекомунікацією
• станьте максимально стійким: я спиною прилягаю до стіни, плечима до тіла, я повністю дихаю, потім видихаю приблизно третину, потім перестаю дихати і стріляти.

Деякі люди використовують телескопічний монопод.

До речі, важливо зазначити, що існує різниця між "розмитим" та "поза фокусом". Мені подобається думати про різницю як про "в бік" проти "в і поза".

"Розмиття" зазвичай використовується для опису ефекту руху між об'єктом і датчиком. Це викликано або рухом об'єкта, або рухом камери (включаючи тремтіння камери та вібрацію). Це те, що допомагають штативи, швидкість затвора та стабілізація зображення. Це також не обов’язково погано; деяка розмитість може допомогти передбачити рух з боку предмета.

"Поза фокусом" використовується для опису проблем із відстані між об'єктом та датчиком, враховуючи певну настройку фокусування об'єктива. Більшу частину часу ви хочете, щоб ваш предмет був у фокусі. Глибина різкості (яка контролюється діафрагмою) може допомогти досягти цього. Однак більшість результатів визначається самою системою фокусування, або ви (для ручного фокусування), або системою автофокусування вашої камери. Останні можуть бути досить складними і хитрими при слабкому освітленні; різні камери та об'єктиви матимуть різну поведінку. Ось чому ви часто будете бачити маленьке світло від увімкнення камери перед знімком; Система автофокусування потребує мінімального рівня освітлення для того, щоб виконувати свою роботу.

Вони є двома різними речами і вимагають двох різних типів виправлень. Важливо знати, з чим ви маєте справу заздалегідь.

Інші розглянули основні методи, якими ви можете тут добре користуватися - лише кілька додаткових балів:

• Мені не відомий хороший, дешевий, швидкий ширококутний об'єктив для Canon. Їх 28 мм 2,8 працює близько 250 доларів, і це не надто широко, надшвидко і не дуже дешево (порівняно з 50-мм 1,8-дюймовим).
• 50-мм 1,8 - це така велика угода, що її варто подумати, навіть якщо ви не впевнені, наскільки добре вона буде працювати на композицію. Ви отримаєте на 2-3 зупинки кращу здатність збору світла щодо вашої лінзи, що призведе до реальної зміни.
• +1 для спалаху. Ви можете грати з компенсацією експозиції спалаху, щоб трохи змінити ефект спалаху. Навіть якщо у вас немає зовнішнього спалаху, ви можете грати з розсіюванням або підстрибуванням вбудованого спалаху чимось простим, як карта 3x5 .
• Якщо ви закінчите зйомку на високому рівні ISO, погляньте на DxO Optics Pro - це, здається, робить досить пристойну роботу зі зменшенням шуму, і це досить доступно в порівнянні з іншими параметрами. У них є безкоштовна пробна версія, якщо ви хочете спробувати.
• Що стосується зйомок, які ви робите, я не думаю, що ви отримаєте величезний покращення від штатива. Штатив усуває рух камери, але це не зупинить людей, які знімають вас, рухатися.