Як зробити чудові нічні кадри з предметом на передньому плані та міським пейзажем позаду?

У мене Canon Rebel XS (EF-S 18-55мм f / 3,5-5,6 IS об'єктив автофокусування). Я деякий час намагався зробити пристойні нічні фотографії. Але, здається, потрібно багато зусиль. Чи можемо ми знімати знімки без штатива? Також незначний рух в предметі призводить до розмиття через високий час експозиції. Але якщо я скорочую час експозиції, я не можу належним чином зафіксувати пейзаж позаду. Чи можете ви надати деякі рекомендації щодо чудових знімків?

Я шукаю сценарій, коли центр міста знаходиться на задньому плані, а людина передує. Мені не дуже цікаво фотографувати місяць і зірки. Мені б також цікаво дізнатись, як ми робимо гарні знімки пейзажів просто при місячному світлі.

Я включаю фотографію, яку я зробив у центрі міста Чикаго на задньому плані, і мій друг на передньому плані. Вийшло пристойно, але це зайняло багато зусиль і навіть тоді було розмитим. Сподіваюся, це дає вам гарне уявлення про те, яку картину я намагаюся зробити.

Мені теж хочеться побачити ще кілька відповідей на це, в той час ось мій внесок:

Штатив (або, принаймні, якась підтримка) повинен бути "обов'язковим" для такого типу нічної фотографії:

• Зменшене тремтіння камери означає більш чіткі зображення
• Нижчі налаштування ISO означають менш зернисті зображення
• Більш тривалий час експозиції також може дати цікаві ефекти (наприклад, з автомобільними ліхтарями)

У мене немає жодних швидких лінз, тому я не можу сказати, скільки різниць зробить швидкий об'єктив, однак я знаю, що правильна підтримка має велике значення! :-)

Я бачив мішки з квасолею, запропоновані як підходящий варіант для штатива під час подорожі, також залежно від того, де ви знаходитесь, ви також можете піти від відпочинку камери на стінах чи лавках (проте ви побачите, що ваші можливості для фото набагато обмежені)

Один із секретів чудових знімків: Не робіть нічних знімків вночі. Існує короткий проміжок часу між днем ​​і вночі, коли небо ще не темне і коли вже вмикаються міські вогні. Це найкращий момент для знімків.

Для вашого сценарію: "місто знаходиться на задньому плані, а людина передує"

Підхід, який би дав приємний ефект, - це поєднання спалаху та тривалої експозиції. Використання спалаху забезпечить, щоб у вас основний предмет був гострим і добре освітленим, а довга експозиція дозволить вам знімати фон.

Цей метод можна використовувати як зі штативом, так і без нього. Під час використання штатива ви повинні добре відтворити гострий фон, коли зйомка ручним фоном буде розмитою - але ви можете використовувати його на свою користь, наприклад, легке боління - це додає фотографії більш динамічне відчуття.

Існує чотири речі, які ви можете зробити, щоб зробити фотографії, які належно експонуються, при слабкому освітленні:

• Збільшити час експозиції. Як ви вже згадували, це може призвести до розмиття руху. Ви можете зменшити або компенсувати рух камери за допомогою штатива або стабілізації зображення, але це не допоможе, якщо об’єкт рухається.
• Збільшити розмір діафрагми. Можливо, вам доведеться придбати новий об'єктив, щоб отримати відповідний розмір. Крім того, ви втрачаєте глибину різкості при великій діафрагмі. Цей ефект можна використовувати творчо, але іноді він викликає роздратування і може зіпсувати зображення, наприклад, коли автофокусування вибирає неправильне місце для фокусування, або ви хочете кілька об'єктів у фокусі тощо. У f / 1.8 очі вашого суб'єкта можуть бути в фокус, при цьому їх ніс розмитий.
• Підвищення ISO. Це може призвести до шуму датчиків, що може бути гірше, ніж зображення поза фокусом. Ви можете отримати більш низький рівень шуму і більш високий ISO, якщо дорожча камера, але навіть все-таки є обмеження в цьому.
• Збільшити світло. Світло від спалаху на камері може бути різким, неприродним та непосильним. Спалах відмов може допомогти, але не завжди є що відштовхуватися. Налаштування поза камерою пропонує нескінченні творчі можливості, але менш портативні, ніж спалах на камері.

Отримати найкращу можливу картину - це вирішити питання про те, які компроміси ви готові зробити (або ваше обладнання дозволяє.)

Я люблю фотографії з низьким світлом !!! Є нескінченний потенціал для творчих рішень вночі.

Для початку, всі тут зараз. Швидкий об'єктив, штатив, спалах поза камерою, довгі експозиції тощо. Поговоримо ж про те, як отримати ВАШЕ зображення. Ви хочете, щоб ваш предмет був освітленим та добре визначеним міським пейзажем як добре відкритим, безкоштовним джерелом світла.

Обладнання: камера, об'єктив, спалах поза камерою, штатив, пурпуровий фільтр, зелений гель.

Переважаючий колір, що надходить з міста, - зелений: флуоресцентний, натрієві пари тощо. Почистіть свій пурпуровий фільтр (або на замовлення СБ або флуоресцентний СБ), щоб очистити ваш фон. Геліруйте спалах зеленим кольором, щоб його вихід був таким самим, як місто. Тепер знижуйте експозиції. Якщо ви використовуєте такий хороший CLS, як Nikon, то це досить просто. Якщо ні, вийдіть зі старої лінійки і починайте працювати з формулами дистанції. Мені подобається недооцінювати тло на 2/3 і знімати на 1/3, щоб підтримувати настроєність сцени та відокремлювати тему від фону. Отримайте свій набір EX і нехай вирветься!

Зверніть увагу: Розмиття предмету буде мінімізоване строб. Залежно від тривалості затвора ви все одно можете отримати деякий рух. Це може бути хорошою справою. Працюйте своїми еквівалентами, поки не досягнете бажаного ефекту. Крім того, додавання пурпурового кольору дійсно відключає захід сонця (якщо у вас є)! Вони чудово виглядають! По-друге, хоч швидкі лінзи дають більше світла і тим самим прискорюють час експозиції, вони також розчавлюють ваш DOF. Це приголомшливо, якщо ви не хочете, щоб ваш міський пейзаж був впізнаваний. Я люблю свій f / 1.4, але я ніколи не пішов би так сміливо на образ, який ти намагаєшся. Просто думка.

Ще одне, експериментуйте. Невелике освітлення - смішно гарна забава. Зараз я працюю над серією знімків, зроблених не швидше 30 секунд, усі в руках. Чудово весело це ...

Це зображення не було змінено в PS. Тільки базове тонування. Стіл спалюється понад 25 секунд, після чого обличчя ді-джея спалахує спалахом у кінці експозиції. Той самий принцип, що описаний вище, тільки що зробив крок далі.

Щасливого полювання.

Я сподіваюся на додаткову інформацію, але ось попередня відповідь. Більше за все, я думаю, «швидкий об’єктив» зробить вам найкраще. Швидкість лінз в кінцевому рахунку визначається її максимальною діафрагмою. Якщо ви спробуєте зробити ручні нічні знімки з максимальною діафрагмою f / 5.6 або навіть f / 4, вам це буде дуже важко, оскільки такі лінзи зазвичай занадто повільні для роботи.

Більш швидкий об'єктив, не повільніше f / 2.8, але бажано приблизно від f / 1.8 до f / 1.2, створить чудеса для вашої нічної фотографії. Лінзи з найшвидшим зумом приходять приблизно в f / 2.8, і хоча цього достатньо для отримання хороших знімків вночі з додатковою підсвічуванням від спалаху та інших джерел світла, насправді недостатньо для отримання гідних нічних знімків. Основні лінзи або лінзи з одинарною фокусною протяжністю часто можна зустріти з набагато ширшими максимальними отворами, починаючи від f / 2 до f / 1.2, іноді навіть швидше (деякі старі лінзи виготовлені з ультраширокими максимальними діафрагмами f / 0,95 і f / 0.7 ... рідкісна, і, можливо, не найкраща оптика, широко відкрита, але зупинена до f / 1 або f / 1.2, неперевершена.) Canon пропонує кілька дуже широких простих лінз, які можуть допомогти вам:

• Canon EF 24mm f / 1,4 L II USM (професійний клас, дорогий)
• Canon EF 28mm f / 1,8 USM (споживчий рейтинг, хороша ціна)
• Canon EF 35 мм f / 1,4 л USM (професійний клас, дорогий)
• Canon EF 35mm f / 2.0 (Дуже дешево, нормальна оптика м'яка в кутах)
• Canon EF 50mm f / 1.8 II (Супер дешево, хороша оптика, хитра конструкція, краще придбати для 50-мм прем'єр)
• Canon EF 50mm f / 1.4 USM (споживчий рейтинг, відмінна ціна)
• Canon EF 50mm f / 1,2 L USM (професійний клас, чудова оптика, чудовий вночі, дорогий)

Швидкі лінзи хороші і дозволять вам отримувати відвертість від вуличного світла з високим ISO, але для отримання дійсно хороших нічних фотографій вам дійсно потрібна якась підтримка камери. Це дозволить триваліші експозиції без тремтіння камери, але що ще важливіше, це дозволить вам поєднувати кілька експозицій разом, щоб рівномірно освітлити (коли джерела світла знаходяться в кадрі, наприклад, вуличні ліхтарі, ви можете легко перенапружитись, дивіться відповідь на це питання ). Google "HDR нічна фотографія" для отримання додаткової інформації.

Підтримка камери не повинна бути величезним штативом, ваш Rebel має перевагу в тому, що він легкий, щоб ви могли використовувати компактний штатив або щось на зразок GorillaPod, який більш універсальний і простий у перенесенні.

Мені слід порекомендувати комбінацію відповідей мувіхієля та джириста .

Ви хочете використовувати швидку лінзу, що дозволить зменшити швидкість затвора. Це абсолютно необхідно, якщо ви збираєтеся стріляти в кишенькові. Оскільки у вас є лише лінза набору, вам, безумовно, слід йти вперед і отримати Canon EF 50mm f / 1.8 II , що є найкращим об'єктивом, який ви знайдете за 100 доларів США.

Ви також хочете (якщо у вас є вибір) захотіти зніматись за першу годину минулого заходу або за годину до сходу сонця для найкращого освітлення. У цей час більше світла, але все одно відчуваєте нічний час.

Інші думки:

• Коли я намагаюся відчути нічний час, я використовую трохи інший малюнок, ніж зазвичай:

  • Я намагаюся трохи налаштувати колір на прохолодну сторону, що, на мою думку, загалом допомагає настрою
  • Я трохи недостаю (близько 1 зупинки). Пам’ятайте, що ваша камера намагається налаштувати приблизно на 18% сірого (можливо, трохи відрізняється від цифрового), тому вона намагатиметься зробити темну сцену такою ж яскравою, як сцена полуденного сонця. Трохи недоотримуючи ви можете збільшити швидкість затвора і уникнути розмиття.

• Вперед і набігайте ISO. Це спричинить більше шуму, але ви захочете скористатись цим ударом, щоб отримати більшу швидкість затвора, яка вам потрібна для чистого пострілу. Шум ISO може бути вирішений на посаді, тоді як тремтіння камери неможливо виправити.

• Погляньте на різні техніки тримання рук .

Окрім розміру датчика, те, що у вас не буде суттєво впливати на здатність фотографувати при низькому освітленні. Повнокадровий датчик змінить значення, але перше, що потрібно зробити, - це придбати швидкі, якісні лінзи. Дешеві лінзи зазвичай не мають великої діафрагми (наприклад, лінзи набору Canon з максимальною діафрагмою 3,5), за винятком деяких класичних об'єктивів, таких як 50-мм 1,8, що дуже дешево, але ваші зум-лінзи часто занадто повільні.

Які лінзи ви використовуєте?

Відповідаючи безпосередньо на ваше зразкове зображення, все, що вам потрібно додати, - штатив, за умови, що ваш суб'єкт готовий стояти на місці (як він, мабуть, є). Ви можете додати спалаху наповнення, але це створює труднощі щодо відповідності переднього плану та освітлення фону.