Як я можу визначити, чи моя копія об'єктива Sigma 10-20 мм належно гостра і фокусується правильно?

Щойно я придбав 10-20- міліметровий об'єктив Sigma (Canon кріплення) і, виходячи з відгуків, я знав, що багато людей отримують м'які копії об'єктива або не фокусуються належним чином. Я придбав у B&H, тому я не переживаю за повернення його, крім клопоту. Які тести я можу зробити, щоб визначити, чи потрібно повернути копію об'єктива?

Поки що я заблокував камеру на штативі та зробив порівняльні знімки штрих-коду як з об'єктивом Sigma, так і з моїм об'єктивом 18-55 мм. Нижче наведено посіви (збільшені на 100% та обрізані, лише показуючи центральну частину зображення):

Об'єктив комплекту здається більш гострим, а глибина різкості поля здається більш зосередженою навколо фокусної точки, тоді як лінза Sigma, здається, має точку фокусування, розташовану до самої задньої частини області DOF.

Чи можна сказати, чи копія об'єктива погана від цих знімків, чи є інші тести, які я повинен зробити?

Оновлення:

Ось посилання на два (повнорозмірні) фокус-діаграми, які я взяв на основі одного з ресурсів у відповіді Ерудітаса :

• Sigma 10-20мм @ 20мм, ф / 5,6
  

• Sigma 10-20мм @ 10мм, ф / 4
  

З цього видно, що в 20 мм фокус досить точковий, тоді як на 10 мм він може бути зміщений вперед на 5-10 мм або близько того, але ціль все ще знаходиться у прийнятному DOF. Оскільки більша частина мого використання в 10 мм буде ландшафтами, припиненими для максимуму DOF, і вплив зовсім не фокусної відстані, я вважаю, що калібрування автофокусування цього об'єктива добре для моїх цілей.

Деякі ключові моменти:

Точки фокусування більше, ніж світлодіод, який загоряється . Як результат, камера вибере все, що знаходиться в межах області, як правило, з найбільш контрастним (часто те, що найближче, але не занадто далеко на межі датчика автофокусування).

Глибина різкості більша з меншою фокусною відстанню і, звичайно, з меншою діафрагмою . Це означає, що датчик автофокусування скаже, що область знаходиться у фокусі, хоча вона знаходиться на краю поля у фокусі, а не в центрі.

Ще кілька цікавих фактів щодо фокусування:

Деякі лінзи внаслідок сферичної аберації змінюють фокус площини, коли зупиняються з широко відкритих. В основному це впливає на швидкі лінзи.

Багато датчиків автофокусування точні лише до f4 або f5.6. Це означає, що він зупиниться, коли об’єкт знаходиться в межах прийнятного фокусу на глибині різкого поля, як якщо б об'єктив знаходився на f4 або f5.6.

Щоб дійсно перевірити точність фокусування, слід використовувати діаграму фокусування лише з однією плямою контрасту, так що ви можете бути впевнені, куди фокусуєтесь. Мені подобається використовувати це, стор. 18 .

Ще кращим тестом є тест на перешкоду Моара .

Нарешті, багато лінз спрацьовують зовсім по-різному на близькій відстані фокусування (як правило, набагато гірше, з м'якістю, ореолом та іншими відхиленнями, які можуть бути зовсім відсутні). Спробуйте зробити фотографії предметів далі та порівняйте їх з повнорозмірними зразками цієї ж моделі.

Я маю на увазі, що коли ви говорите "100% урожай", ви маєте на увазі, що ви опублікували ціле зображення (зазвичай люди означають, що зображення було обрізане, тому перегляд на 100% збільшений, і ми бачимо 1: 1 пікселів). Як результат, важко сказати різкість цих зображень. Крім того, як зазначено, тест фокусування нахиленого аркуша не є точним, оскільки ви точно не знаєте, де знаходиться точка AF в камері.

Неправда, що "багато людей отримують копії об'єктива, які м'які або не фокусуються належним чином", досить багато людей, які мали проблеми, пішли в Інтернет, щоб скаржитися на них.

Зрештою, залежно від того, якою фотографією ви займаєтесь - ультраширокі кути дають таку велику глибину різкості, коли її не використовують як макрооб'єктиви, тож якщо ви знімаєте пейзажі, а не штрихкоди, це, ймовірно, буде добре!