Чи створюють флуоресцентне освітлення та швидкість затвора проблеми з кольоровим відливом?

Я зробив купу фотографій у клубі бойових мистецтв мого сина, використовуючи D90 з 50 мм F1.8. Клуб освітлений люмінесцентним освітленням, і я отримував дивні результати, коли одні знімки "білі", інші - "оранжевий", а інші - частково білі та частково помаранчеві в одному кадрі.

Я підозрюю, що це стосується поєднання частоти мерехтіння світла та швидкості витримки камери. Ось послідовність із 3 знімків, які показують проблему. Кадри були зроблені з 1/500 у F2 та ISO-800 та з Auto-WB.

Перший знімок ("білий / нормальний"):

Другий кадр ("апельсиновий ролик" вгорі):

Третій кадр ("помаранчевий ролик" внизу):

Вони були зняті в режимі серійної передачі протягом секунди один від одного.

Хтось може сказати мені, що відбувається? І як я можу цього уникнути?

Флуоресцентні вогні можуть мерехтіти вдвічі більше частоти струму, що їх подає, що означає, що весь цикл мерехтіння займе від 1/100 до 1/120 секунди. Під час кожного циклу інтенсивність світла та його кольорова температура можуть змінюватися. Таким чином, якщо ви використовуєте швидкість затвора 1/100 секунди або швидше, ви можете спостерігати саме такі явища: ваші фотографії складають цікавий документ про них, особливо нижню фотографію.

Деталі з'являються в хорошій статті Вікіпедії про люмінесцентні лампи під заголовком "Проблеми мерехтіння". У статті йдеться про блог " The Feral Photographer ", який дає коротке (спрощене) пояснення з точки зору цифрового фотографа.

Для спортивної фотографії в приміщенні вам потрібно короткий час експозиції, щоб заморозити дію. Розгляньте варіанти спалаху, якщо вони можливі. Дуже короткі експозиції (зазвичай до 1/4000 секунди) можна досягти за допомогою спалахів HSS. До певної міри ви можете налаштувати кольоровий баланс, особливо під час зйомки зображень RAW, але це буде складним під час переходу кольорів.

Люмінесцентні світильники - це страшна новина для фотографії, і це лише одна з причин! Вони випромінюють світло, якому не вистачає великого шматка червоного спектру, завдяки чому тони шкіри можуть виглядати зеленуватими і нездоровими, вони зазвичай мають різні кольори один від одного, навіть якщо трубки одного типу, і вони змінюють колір протягом циклу живлення !

Ваші варіанти - синхронізувати швидкість затвора з вогнями, знімаючи 1 / 25s 1/50s (якщо вважати 50 Гц мережевої частоти), але це не добре для фотозйомки. Ваш інший варіант - зменшити затвор до 1/250 і використовувати зовнішній спалах при повній потужності, що відскакує від стелі. Коротка тривалість спалаху допоможе заморозити дію. HSS можливий, але у вас можуть виникнути труднощі з перенапруженням навколишнього світла, оскільки цей варіант коштує енергії! Якщо ви все ще хочете використовувати режим розриву, знадобиться зовнішній блок живлення.

Відповіді, які дають Уубер та Метт Грум , правильні, вказуючи на проблему мерехтіння та деякі шляхи вирішення. Мій додаток з'являється через 6 років, і зараз ми починаємо бачити реальні рішення проблеми мерехтіння лампи:

• Нові камери, такі як Canon EOS 7D Mark II і 80D, запровадили режим зйомки проти мерехтіння. Камера використовує датчик вимірювання для постійного вимірювання коливаючого рівня освітлення навколишнього середовища і синхронізує випуск затвора з найяскравішою частиною циклу - незалежно від натискання кнопки. Це забезпечує чудову узгодженість експозиції та кольорової температури від знімка до знімка. Брайан Карнатан висвітлює цю функцію камери у своїх відгуках на The Digital Picture.

• Є кілька елітних спортивних майданчиків, які ретельно налаштовують свої світильники для рівномірного розподілу між 3 фазами змінного струму. Таким чином, яскраві і темні світильники різних фаз перекриваються і дають набагато рівномірніший результат. Наприклад, це було зроблено на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року (вони використовували газові розрядні лампи замість флуоресцентних, але вони аналогічно страждають від проблеми мерехтіння частоти електропередач).

Як зазначають інші, світло по суті блимає різними кольорами під час експозиції. Гірше те, що різні люмінесцентні світильники є на різних контурах, тому вони можуть бути поза фазою на 180 градусів, і якщо вони не встановлять однакові температурні кольорові лампочки у всіх світильниках (навряд чи), кольорові варіації через цикл будуть ще більшими.

Ваша камера ускладнює це за допомогою затвора вище заданої швидкості (зазвичай це близько 1/200. Це означає, що лише частина датчика зображення піддається впливу місця події в будь-який момент часу, тому якщо світло змінюється під час експозиції, зміна кольору вплине лише на частину датчика зображення.

Нарешті, оскільки температура кольору змінюється, камера не може добре контролювати баланс білого для експозиції.

У вас є кілька варіантів:

• Зменшіть швидкість, щоб ви отримали принаймні один повний цикл світла (1/60 в США, 1/50 місце в іншому місці) за опромінення
• Переповнюйте локальні світильники спалахом (що також має обмеження вище експозиції синхронізації 1/200, але спалах високого класу може подбати про це за вас)
• Зробіть багато необроблених фотографій і відзначте області, де кольорові посилання можна використовувати для врівноваження білого фотографій у процесі обробки для тих знімків, де колір не змінюється середньої експозиції

У мене було саме це питання за минулі вихідні, що висвітлював національний чемпіонат з карате з чотирма іншими стрільцями. Спалах не був варіантом. Для багатоколірного зображення, яке не реагує на одне просте виправлення кольорових темп, я маю намір використовувати нову особливість фарбування Lightroom 4 з температурою та відтінком, свого роду матовою гелевою пензликом. Роблю це лише для замовлень на друк, а не для 4300, які зараз розміщені в моїй галереї. Вони були поруч, досить добре, з пояснювальною запискою на першій сторінці. Додатковою проблемою в нашому випадку було лиття з синіх килимів для підлоги та навколишнього середовища через деякі вікна

Якщо спалах не є варіантом, але ви там офіційно і досить близькі до дії, що робити з паводками галогену (якщо вам подобається освітлення студії бідолахи). Багато років тому у мене були дешеві 8-дюймовий штатив, встановлений потужністю 500 Вт, призначений для виконання робіт із самостійної роботи, модифікований на 3x500 Вт кожен.

Тут може працювати щось подібне, принаймні, щоб зменшити контраст від флуоресценції до чогось більш керованого. Вам знадобляться 2 або більше підставки і попрацювати між ними, щоб тіні не були занадто нав'язливими, а кілька ламп на підставці значно пом’якшують краї тіней.

Світлодіодні та високочастотні люмінесцентні лампи також працюватимуть, але отримати інтенсивність в кінцевому рахунку коштуватиме багато.

Зніміть його на 1/255 і ваші проблеми з кольором будуть вирішені. Наявність затвора, який повільно нівелює наслідки заслінки. Я вважаю, що світло працює на 120 Гц. Зйомка в 1/125-й дасть вам одну повну синусоїду і, таким чином, найкращі кольорові результати. Не має значення, чи світло знаходиться на окремих контурах та поза фазою один з одним.

Зйомка в 1/ 60-х дає 2 повних синусоїди та однакового кольору, але вам доведеться турбуватися про розмиття руху набагато більше.

Як і швидкість затвора, вам потрібно встановити баланс білого, не використовувати автоматичну wb. Встановіть свій баланс білого у флуоресцентний, якщо у вас є це налаштування, але використовуючи кольоромір, щоб виміряти темп кельвіну вогнів і встановити, що як звичайний баланс білого буде краще.