Які поради та поради щодо фотографування Aurora Borealis?


28

Друг був доброзичливим, щоб позичити мені DSLR на кілька місяців. Це мій перший набір у фотографії DSLR, або взагалі будь-який вид фотографії, крім того, щоб просто націлити свій Canon IXUS на щось і натиснути кнопку.

Останні кілька тижнів я був зайнятий вивченням, практикою та намаганням навчитися якомога більше перед запланованою поїздкою до Норвегії, де я сподіваюся побачити та отримати кілька фотографій Aurora Borealis.

На даний момент у мене є:

  • Canon Rebel Xsi (450D)
  • Canon 50 мм f / 1,4 л
  • Об'єктив Canon 18-55м
  • Алюмінієвий штатив на повну висоту з кульовою головкою
  • Випуск кабелю
  • Запасні картки акумулятора та пам'яті

Я готовий провести ніч, загорнувшись надворі, з надією, що вони виступлять. Мені хотілося б порадити, як максимально використати цей комплект для поїздки:

  • Як мені зайнятися налаштуванням, щоб отримати фотографії Аврори?

  • Як я можу досягти оптимального фокусування?

  • З того, що я прочитав, мені потрібно буде використовувати штатив та вивільнення кабелю з вимкненою функцією IS в режимі безперервної зйомки з тривалим часом експозиції. Але я хотів би отримати кілька конкретніших порад щодо того, які діафрагми та параметри ISO можуть найкраще працювати?

  • Чи варто використовувати одну з лінз вище, чи варто орендувати кращу ширококутну лінзу; якщо так, що б ви порадили?


Як справи, Вінстоне?
Дрю

Відповіді:


26

Я ніколи не намагався сфотографувати Aurora Borealis, однак наступна порада стосується більшості небесних фотографій:

Вам потрібна найшвидша (найбільша діафрагма) лінза, яку ви можете отримати в руках. 50 f / 1.4 є ідеальним, хоча фокусна відстань досить довга для подібних речей. Це добре, тому що він пропускатиме приблизно в 5-6 разів більше світла, ніж комплект об'єктива! Швидкі широкі лінзи - рідкість для кузовів з кадруванням, таких як 450D. Якщо вам потрібно пройти широко, ви можете піти з Sigma 20 f / 1.8, інші альтернативи не з дешевих: Canon 16-35 f / 2.8L був би кращим, ніж ваш об'єктив, але я особисто пішов би на 24 ф / 1,4 л, хоча він не такий широкий.

  • Що стосується фокусування, то для самих ліхтарів ви, мабуть, хочете, щоб лінза була встановлена ​​до нескінченності (тобто, наскільки фокусне кільце піде) або періодично не вистачає нескінченності. Зважаючи на те, що світильники знаходяться дуже далеко (тобто верхня атмосфера), ваша глибина різкості на цій відстані фокусування буде величезною. Якщо ви хочете отримати якийсь передній план для масштабу / композиції, то, очевидно, вам потрібно встановити фокус на тій відстані від того, що я можу сказати, що «Аврора» все одно є нечітким, якщо це не має значення занадто багато, якщо вам доведеться зосередитися ближче. АФ, мабуть, не працюватимуть у такому світлі, тому ви зосереджуєтеся методом проб і помилок або, можливо, використовуєте режим живого перегляду для фокусування.

  • Швидкість затвора - це компроміс між введенням більше світла для мінімізації шуму та уникненням руху зображень. Я не знаю, наскільки швидко рухається Аврора, але це, ймовірно, обмежить вашу швидкість затвора. Шум також може збільшуватися з часом затвора через нагрівання датчика, однак це може не бути проблемою, куди ви їдете! Кілька коротких експозицій, як правило, краще, ніж одна довга.

  • Щоб зменшити шум, вам потрібно отримати якомога більше світла об'єктива, а потім встановити ISO якомога вище (без переекспонування). Це звучить протиінтуїтивно, тому я поясню трохи більше. Високі ISO не викликають шуму і насправді існують для зниженняшум. Шум надходить від сенсорної електроніки, а також від випадкової природи самого світла. Отже, це не високі ISO, які викликають шум, це низький рівень освітлення. Плутанина походить від того, що використання високого ISO в автоматичному режимі дозволить більш високу швидкість затвора і призведе до більшого шуму, проте шум є результатом швидкого затвора, що пропускає менше світла. Якщо ви вже впускаєте якомога більше світла, то зниження ISO призведе до зменшення посилення на датчику, і коли значення зчитуються, вони будуть нижчими, і, таким чином, шум зчитування буде більшим пропорційно. Коли ви виправляєте експозицію в пост, ви посилюєте цей шум читання. Якщо ви використовуєте високий рівень ISO, аналоговий сигнал посилюється ранішезчитування відбувається, тому ви не закінчуєте посилення шуму читання. Якщо вам все-таки потрібно переконатись, ознайомтеся з цим прикладом неекспонованого ISO100 набагато шумніше, ніж правильно підданий знімок ISO1600. Для параметрів, що використовуються, підвищення ISO, навіть до 1600, зменшив рівень шуму: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Як правило, при роботі вночі укладання - це шлях. Це означає, що знімаєте багато коротших експозицій, а потім комбінуйте їх на вашому ПК для отримання єдиного зображення. Існує багато програм, які допоможуть вам це зробити, Deep Sky Stacker - один з найкращих. Програмне забезпечення створене для того, щоб впоратися з переміщенням зірок, можливо, воно може впоратися і з переміщенням полярного походження, або ви можете отримати привид.

Інші речі, про які слід пам’ятати, - це те, що холод різко скорочує термін служби акумулятора, тому тримайте одну батарею у внутрішній кишені близько до тіла і заміняйте їх часто. Це, мабуть, не вплине на вас, але якщо ви знімаєте експозиції навколо 1/2 секунди, вам слід скористатися функцією блокування дзеркала, щоб уникнути дзеркального удару, викликаючи вібрації, які можуть з’являтися на зображенні.

Я також рекомендую шукати флікр для фотографій Aurora, на більшості зображень інформація EXIF ​​все ще додається, щоб ви могли побачити, якими налаштуваннями / об'єктивами камери користуються інші люди.

Удачі!


1
Ви не можете безпосередньо порівнювати їх, але 24 буде краще для ваших цілей, оскільки він має набагато більшу максимальну діафрагму, а це означає, що він пропускатиме в 4 рази більше світла ! Брак світла стане вашою найбільшою проблемою.
Метт Грум

2
@Matt Прекрасне висвітлення багатьох питань. Ваші відповіді завжди варто прочитати.
бер

1
Якщо ви припускаєте, що під час післяобробки потрібно скрасити отримане зображення, то так, ISO800 може виглядати шумніше, ніж ISO1600. Але це припущення, що вам потрібно збільшити експозицію зображення під час післяобробки. Я в змозі отримати кілька чудових знімків з молочним способом з 50 мм f / 1.8 при ISO 800, які не потребують освітлення, і, враховуючи, що полярні світліші від зірок, я думаю, що ISO 800 буде чудовим на f / 1.4. Аврори не рухаються досить швидко, щоб мати потребу в надвисокій швидкості затвора і вищій ISO (вони змінюються протягом певного періоду.)
jrista

3
Я не кажу "використовуйте найвищий ISO, який ваша камера може зібрати", я кажу: "використовуйте найвищий ISO, який ви можете вибрати для експозиції, яку ви вибрали". В іншому випадку вам доведеться посвітлішати на посаді, що підніме шум більше, ніж зробив би ISO . Якщо ви отримаєте потрібну експозицію за ISO800 або ISO400, то це добре - ви мінімізуєте шум для цієї експозиції. Ідея про те, що високий рівень ISO = більше шуму настільки вроджена, людям важко прийняти, що вони можуть отримати менше шуму, підвищуючи ISO!
Метт Грум

5
Хороша ідея переглянути Flickr та вивчити EXIF-дані на знімках інших!
pkaeding

5

введіть тут опис зображення

Ось інформація про exif .

Я думаю, що це досить легко, але я над цим працюю :). Якщо полярна сильна, ніж це не так вже й складно, можливо, це зробить 5-10 секунд витримка. Я роблю свої фотографії з 25-30 '.


Вийшло досить добре! Я був здивований, побачивши діафрагму відкритою до f10. Я збираюся вийти сьогодні ввечері і спробувати це (велика можливість північних вогнів, де я живу сьогодні вночі), і грунтуючись на всьому читанні, яке я зробив, люди тримають пропозицію швидко скла. Ну єдиний у мене 50 мм над обрізаним датчиком, який недостатньо широкий для того, що я хочу. У будь-якому випадку, виходячи з вашої фотографії тут, я також спробую свій широкий кут (f4 max)
Jakub Sisak GeoGraphics

4

З власного досвіду можу зробити наступні рекомендації.

  • Ви повинні практикувати поводження зі штативом і камерою в темних умовах. Це допоможе вам швидко встановити камеру та штатив або змінити налаштування камери, коли ваші руки повільно оніміють у крижаних умовах. Проблема тут полягає в тому, що при обробці камери вам потрібно використовувати рукавички, які більш гнучкі, ніж стандартні рукавички, які ви зазвичай використовуєте в такій погоді, але ваш штатив буде знаходитися при глибокій температурі замерзання.

  • Вам потрібно експериментувати з камерою, які найкращі параметри для тривалої експозиції. Я трохи не погоджуюся з відповіддю Метта з цього приводу. Більш високий показник ISO означає, що ви маєте більшу аналогову посилення сигналу і що приносить з собою більше шуму підсилювача. У камери є різні настройки шумозаглушення, і вам потрібно знати, що найкраще працює. Наприклад, я робив свої фотографії з налаштуванням ISO 400 і використовував час експозиції, що становить приблизно від 10 до 40 секунд. Тоді деякі камери також мають зменшення шуму при тривалій експозиції, це не впливає на якість зображення на відміну від високого шумового шуму ISO. Ви також можете використовувати програмне забезпечення для складання зображень, яке вказав вище Метт, або зробити це самостійно, наприклад

  • Для фокусування я поставив камеру на ручне фокусування та зосередився на зірках. Я використав допоміжний фокус, який збільшує картину 13 разів. Потім ви також можете контролювати коливання зображення через тремтіння штатива. Це дає вам уявлення про те, як довго потрібно чекати, перш ніж струшування ослабне, щоб не викликати значної рухової нерівномірності.

  • Я вибираю найвищу діафрагму F / 2.8 мого об'єктива, але вам потрібно переконатися, що деформації в краях зображення через недоліки об'єктива є прийнятними для найвищої діафрагми.

  • Вам потрібно знімати все в RAW або RAW + Jpeg, щоб отримати максимальну користь від цифрової обробки.

  • Як згадував Метт, вам потрібно мати принаймні дві повністю заряджені батареї. На морозі батареї довго не прослужать.

  • Потрібно вміти довго стояти на морозі. Останнє, що ви хочете, - це вийти на вулицю протягом години, щоб перевірити найкращі умови для камери, застудитись, а потім доведеться довго гріти ноги та взуття, коли з’являється полярна панорама. Я виявив, що хоча хороші светри та зимові куртки легко доступні, хороші брюки та зимові черевики часто недоступні в магазинах. Вам потрібні термобілизни, труси, наповнені товстими пуховиками, а поверх них намотка. Я дізнався, що куплені нами лижні штани не спрацювали добре для мене, і мені довелося імпровізувати, надягаючи дощові штани над цим, як вітрозахід.

Тоді черевики повинні бути двокомпонентними черевиками, що складаються із зовнішнього та внутрішнього черевика, із внутрішнім черевиком, добре ізольованим від зовнішнього черевика. Звичайні однокомпонентні вітрини, навіть дорогі, не спрацюють, якщо вони трохи затонуть у сніг. Проблема в тому, що ти не дуже рухаєшся, тому ноги не виробляють багато тепла. Ви, можливо, не помітите багато навіть через деякий час, але, як пройде час, ви можете повільно відчувати, що ваші ноги холодні, і тоді знадобиться багато часу, щоб нагріти крижані черевики до більш комфортної температури, перш ніж ви зможете нагріти ноги .

Для роботи з камерою та штативом потрібно мати як гнучкі рукавички, так і товсті рукавички, щоб руки були теплі. Потрібно бути готовим до того, що великий палець може перейти в судоми від напруги на морозі. Ви можете спробувати запобігти цьому, чергуючи використання правої руки та пальця лівої руки праворуч із самого початку.

Деякі чисті приклади (тут не застосовується цифрове передавання даних):

Аврора1

Аврора2

У мене тут завантажено більше фотографій .


2

Крім технічних аспектів налаштування камери (що вже досить добре висвітлено в Метті Грум в іншій відповіді), атмосферні умови є важливим компонентом, який ви хочете зрозуміти.

Kp шкала , індекс Kp , або NOAA G Scale розумні способи узагальнено глобальний рівень геомагнітної активності. Індекс Kp може коливатися в межах від 0 до 9, причому 9 вказує на найбільшу кількість геомагнітної активності. Як правило, для досягнення гарних зображень полярних знаків ви хочете, щоб показник Kp становив 4 або вище.

Це мій улюблений веб-сайт, щоб перевірити поточний індекс Kp: Spaceweatherlive.com. Але також варто перевірити: Spaceweather.com та SolarHam.com

Ваша віддаленість від світлового забруднення дуже важлива при захопленні полярних подій. Я б рекомендував використовувати «Пошук темного неба» (лише для США) і намагатися бути в мінімальній темряві синіх областей карти. Це означає, що майже весь східний США не є чудовим місцем для фотографування полярних подій! Ви все одно можете це зробити, але це не буде оптимальним при всіх забруднень. Світло відбувається лише приблизно на 50-400 милях над земною поверхнею, тому забруднення світлом не настільки ефектне, як зоряне фотографування, але воно все одно відіграє певну роль.

Інший варіант оцінки забруднення світлом - навігатор "Синій мармур" , який працює у всьому світі.


1
Обсерваторія Kjell Henriksen має карту прогнозу Auroras на наступну годину. (Посилання на прогноз знаходиться на бічній панелі)
Esa Paulasto

1

Те, що вас наздогнало, - з недавнього досвіду та повторення деяких із перерахованого. Оскільки всі фотографічні налаштування були досить прикриті ... Це, перш за все, передбачає, що ви збираєтесь знімати десь досить холодне і віддалене темне місце.

Зробіть другу камеру! Попросіть, запозичіть, найміть другу камеру, якщо щось подібне до мене, ви проїжджаєте тисячі миль до Норвегії, щоб спеціально сфотографувати Аврору, і ваша камера помре, ви будете спустошені! Не думай, що "мені цього ніколи не станеться". У мене на зйомці були дві камери. Чудове шоу вогнів в Альта, Норвегія, приблизно на 3/4 шляху через стрілянину D700 (який має дуже низьку кількість затвора) загинув із "Помилкою", можливо, через холод. Слава богу, я також запакував D300! Беруть багато батарей, вони значно швидше гинуть на морозі. Тримайте їх у кишені поруч зі шкірою, щоб тепло вашого тіла підтримувало їх температуру. Купуйте більше, ніж ви вже отримали, ви б'єте себе, якщо ваші батареї вмирають до того, як зробить Aurora.

Працюючи вночі! Візьміть фару та змініть, якщо потрібно, червоною лінзою (це можна зробити за допомогою ремонтної стрічки для задніх ліхтарів автомобілів). Переконайтеся, що її просте управління (великі кнопки ввімкнення / вимкнення тощо). Чому червоне світло? Добре червоне світло допомагає вашим очам швидше відновитися, ніж від показу білого світла. Також візьміть факел (з кольоровими лінзами, якщо у вас є) та багато запасних батарей для факела та фари. Не забудьте вимкнути лампу під час зйомки. Ви також можете використовувати факел для легкого фарбування переднього плану, якщо потрібно. Візьміть пару паличок хімічного світіння / світла в разі надзвичайних ситуацій, якщо ваші смолоскипи будуть плоскими до того часу, як ви приїдете зібратися і підете назад, ви застрягнете без джерела світла.

Візьміть 3-футовий квадратний яскравий кольоровий нейлон Rip Stop (або подібний), коли ви дістанетесь до свого місця, покладіть його на землю (сніг), щоб надіти сумку і комплект вашої камери. Це дозволяє сушити ваш мішок і дає вам десь розмістити предмети, коли ви виймаєте їх із сумки, менше шансів щось загубити.

Працюючи з набором, виходьте вночі та займайтеся фотографією вночі спереду, особливо якщо ви ніколи раніше не знімали. Вночі все по-іншому, Виглядає по-різному, і керування камерою, що носить 6 або 7 шарів, дуже відрізняється. Знайте камеру зсередини і де всі елементи керування ... Налаштуйте камеру на основні налаштування нічної фотографії (Aurora) перед тим, як сісти.

Згідно з іншими відповідями, отримайте справді хороші черевики та термо шкарпетки, і не просто вірите якомусь продавцеві, який каже, що їх добре! Пам'ятайте, що ви, ймовірно, будете стояти на снігу, мабуть, годинами. Якщо ви щось схоже на мене, ви не хочете залишити свої камери, піти і грітися кудись, щоб ваш ефект був корінням до місця. Перевірте черевики та шкарпетки перед поїздкою. Холод вб'є ваш камінь подорожі мертвим, якщо ваш замерзання і нахил більше не витримає холод, і це було б лихом, якби Аврора все ще була в повному потоці. Багато собак навколо мене упаковано, оскільки вони не могли зламати температуру морозу -21.

Отримайте гарні рукавички, переверніть рукавиці, які залишають верхню частину пальців вільною для роботи з камерою, я використовував Lowe Alpine Turbine Convertible Mitt з чистою шовковою надто тонкою підкладкою, з можливістю снігових рукавиць, щоб покрити партію, якщо вона стала серйозною холод.

Візьміть кілька підігрівачів для рук, не тільки ви можете використовувати їх, щоб зігріти ваші руки, їх також можна використовувати для приклеювання до шкарпеток або для нагрівання акумуляторів, і зупиняйте замерзання камери. Отримайте запасний флісовий снуд! Після налаштування камери ви можете нанести звук на камеру і все одно мати доступ до елементів керування. Це допоможе зупинити його замерзання, і якщо ви просунете теплу руку всередину, це теж допоможе.

Не забудьте взяти трохи їжі та напоїв! Шоколад, енергетичні продукти, і якщо у вас є можливість гарячий суп, або випити в колбі з термосом або взяти табірну плиту.

Перевірте штатив. Якщо у нього немає ізольованої ніжки або ніг, тоді обмотайте принаймні одну ногу піною, особливо якщо її алюміній. Використовуйте трубоізоляцію, обгорнуту чимось на зразок стрічки для рукоятки для тенісної ракетки чи подібного. На моїй другій камері нога штатива Алі замерзла мені в руці під час упаковки! Ви можете переконатися, що у вас є шипи на ногах штатива для кращої стабілізації на Снігу.

Знімайте ультрафіолетовий або захисний фільтр на час зйомки, це запобігає потраплянню конденсату між переднім елементом об'єктива та фільтром. Не намагайтеся знімати це на півдорозі через зйомку, це буде важко і може замерзнути до ниток об'єктива. Використовуйте кришку об'єктива для додаткового захисту та запобігайте обмерзанню переднього елемента.

Будьте обережні з віддаленими випусками (також пам’ятайте про запасні батареї для цього). Пам'ятайте, що при екстремальних температурах кабелі можуть стати крихкими і зламатися на штепсельній вилці. Якщо ви плануєте вкрай холодну поїздку, можливо, ізолюйте кабелі. Насправді будь-що пластичне може стати предметом крихкості, що включає кришки розетки камери, пластикові деталі на штативі тощо.

Що стосується запропонованого місця розташування ... Якщо можливо визначити місце зйомки при денному світлі, це справжня допомога, вночі все виглядає дуже по-іншому, і якщо ви знаходитесь у віддаленому темному місці, якщо встановити якісь орієнтири або розмістити якісь маркери, вам справді можуть допомогти. коли повернешся в темряві. Це також дає можливість отримати уявлення про композицію для зйомки. Це також зрозуміло з точки зору безпеки, рецес може перешкодити вам встановити на корі тонкого льоду понад 2 фути снігу. Зазвичай ви це дізнаєтесь лише тоді, коли врізаєте ступні штатива в землю, і ви скинете 2 фути в сніг!

Після зйомки поступово вводьте камеру в тепліші температури, не просто забирайте її прямо в гарячу кімнату. Залиште його в прохолодному вестибюлі в сумці для камери, щоб вона поступово досягала кімнатної температури, можливо, переміщаючи сумку поступово в тепліше місце. Якщо камера була піддана обмороженню (у мене були білі !!), я протираю їх тканиною з мікроволокна, після чого кладу їх у герметичний мішок, що містить великий мішок з силікагелем, щоб відвести частину вологи.

Сподіваюся, ви знайдете це корисне з повагою Стіва

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.