Які основні розрахунки ви маєте на увазі? Крім подвоєння / з витримкою затвора або ISO, коли я відкриваю / закриваю діафрагму стоп, я не вважаю, що я роблю якісь дії, я просто пруджуюся з налаштуваннями, поки зображення не з’явиться на РК-екрані. Через деякий час ви відчуваєте, які налаштування працюють за яких обставин, і процес стає набагато швидшим.
Ось приклад того, як я блефував свій шлях через всю зйомку в ручному режимі з ручним спалахом, просто використовуючи РК-екран екрану камери в якості керівництва:
Ця голова Олівера, редактора юридичного журналу "Ебор Лекс", зроблена в стандартній кімнаті засідань за дуже короткий термін. Я подумав, що це буде цікавим предметом для повідомлення про "потік свідомості", який показує кожен кадр, зроблений під час налаштування, і намагається пояснити, що в цей час проходило мені через голову. Це не повинно бути прекрасним прикладом того , як це повинно бути зроблено, просто звіт про те , як це було зроблено.
Важливо мати уявлення про те, чого ви намагаєтеся досягти, перш ніж почати, тому я вирішив, що хочу щось різке, як, наприклад, цей знімок, але з більш традиційним фоном. Такого погляду було досягнуто, коли пара софтбокс була дуже близько до об'єкта, трохи нахилена до камери, тому я почав із світлом у такому положенні.
Ні лічильників світла, ні ліхтарів для моделювання, наступне - це саме те, що я бачив на задній панелі камери на кожному етапі ...
У мене не було широкої лінзи, щоб не знімати налаштування, але ось схема, яка допоможе вам уявити, що відбувається.
Перший крок, встановіть фонове світло (екран проектора робить ідеальний фон). Я використовував голий світлодіод під кутом, щоб природний випадок забезпечив приємний градієнт від світлого до темного. Він знаходиться поруч з екраном без модифікаторів світла, тому він буде приємним і яскравим, тому я ввімкнув його на щось на зразок 1/4 включення для швидшого заряджання. Камера вручну, максимальна швидкість затвора, яку я можу використовувати зі спалахом, становить 1/200 с, для безпеки я знижуюсь на одну настройку, 1/160. Посередині дорожнього отвору f / 5.6, дві зупинки вниз від широко відкритих. ISO 100. Тема на місці. Вибух.
Зображення, яке з'являється спочатку, знаходиться ліворуч, я натискаю кнопку "інформація" відразу, щоб отримати перегляд гістограми (праворуч). Фон трохи темніший, ніж я хотів, тому я закрутив спалах до зупинки. Вибух.
Так краще. Мигальна область на екрані інформації вказує пікселі, які видуті (тобто потрапили на 100% білі), оскільки камера не може записати більше 100% білих деталей, ймовірно, буде втрачена. Оскільки фон простий, і я хочу, щоб він був білим, мене це не турбує. Я вимикаю фонове світло та основне світло. Це близько, тому потужність встановлена низькою. Вибух.
Зверніть увагу на часову позначку (14:46), поки минула одна хвилина! Світло більш екстремальне, ніж я хотів. Трохи перемістіть софтбокс до мене. Поговоріть з моделлю, поясніть, що відбувається. Вибух.
Світло все ще занадто косо. Перемістіть його кругом, що передбачає злегка переміщення столу і коштування певного часу. Вибух.
Дістатися туди, але потрібно трохи перенести світло, щоб кинути трохи світла з іншого боку Оллі. Вирішіть повністю перенести столики з шляху, що займає кілька хвилин (підказка: перемістіть меблі, перш ніж починати, а ще краще, змусьте когось зробити це за вас). Вибух.
Це схоже на те, що я хочу, але це перекрито. Замість того, щоб рухатись, я скидаю ISO на стоп (50 різниці між ISO 50 і 100, ми не оподатковуємо ДР або шум тут). Вибух.
Маленький ще трохи світлий (див. Миготливе зображення, праворуч). Неможливо знизити ISO, тому мені доведеться трохи вимкнути спалах. Вибух.
Основне світло - це те, як я хочу, тепер я розміщую світло для заливки. Я відхилився від оригінальної симетричної установки на користь сильного світла зліва, тому переміщую менший софтбокс назад, щоб забезпечити оглядовий світ обода. Використовуйте те саме налаштування, що і основне світло, знаючи, що воно буде темніше, чим далі. Вибух.
Виглядає досить добре, на обличчі ще є трохи занадто багато тіні, тому я переміщую світло заливки ближче до мене. Заспокойте модель, що ми майже там. Вибух.
Обидва світильники так, як я їх хочу. Зображення трохи переекспоновано, але нічим RAW не впорається. Метою вимкнення заднього світла було перевірити, чи головні світильники не перешкоджають цьому. Як ви бачите, вони це чітко роблять, але вони додають рівномірний зразок світла, тому все, що мені потрібно зробити, - це повернути фонове світло вниз стоп, щоб компенсувати. Вибух.
Все добре виглядає, зробіть крок назад (я використовую основний об'єктив), щоб отримати ширший вигляд для більше варіантів обрізання. Випадково натисніть на швидкість затвора до 1/100 (спалах легко переповнює люмінесцентні світильники, тому це не проблема). Поясніть модель, яку ми збираємось взяти. Вибух.
Збільшити і перевірити позу, все виглядає добре. Поясніть полегшеній моделі, що він може зараз розслабитися. Час від першого тестового знімка до завершення: 11 хв. Пакуйте, йдіть додому. Ось остаточне налаштування освітлення:
Я трохи заповнив тіні в неочищеному перетворенні, застосував декілька шарів регулювання кривих у Photoshop і налаштував кольоровий баланс. Нарешті зображення було трохи повернуто і обрізано, що призводить до готової версії (натисніть для збільшення):
зображення http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg
Звичайно, є діаграми діафрагми та швидкості затвора проти ISO у різних типах світла, але тоді вам доведеться судити про світло, як і діаграми гіперфокальної відстані проти предметної відстані тощо. робити це, а потім шукати значення f-stop , чому б просто не навчитися судити, яка діафрагма вам потрібна відразу, і не потрібно покладатися на аркуш даних?
Цифровий дуже хороший для пробних та помилкових зйомок, тому моя порада - просто вийти туди і крилати його, оскільки шпаргалки так само хороші, як і ваше судження.
