Багато фотографів скажуть вам, що для найкращих результатів завжди слід використовувати штатив. Але що робити, якщо у мене швидкість затвора встановлена ​​на 1/250 секунди? Скільки би рухалася або тряслась камера, якщо я стояти нерухомо на землі, розставивши ноги, і тримати камеру міцно в руках ліктями проти тіла? Якщо припустити , що рух камери 1 мм так само , як я беру постріл, скільки б це, на самому ділі впливає на отримане зображення? Чи не всі вони просто надмірно драматичні?

Рух камери зазвичай вимірюється у формі кутового розміру або дуги: тобто на скільки градусів, хвилин, секунд дуги рухається оптична вісь за час відкриття затвора. Скільки така ж кількість руху впливає на зображенні також визначається кутовим розміром в поле зору (FOV) , що забезпечується конкретним фокусна відстанню і плівки / датчику розміром.

Для прикладу у вашому запитанні: На 1/250 секунди, використовуючи хороші ручні методи, кількість розмитості буде залежати від FoV . Якщо ви використовуєте ширококутний об'єктив, наприклад, фокусний відстань 18 мм, то, ймовірно, буде дуже мало розмитості. Якщо, з іншого боку, ви використовуєте фокусну відстань 600 мм, можливо, буде значне розмиття, особливо якщо ви використовуєте камеру APS-C, яка зменшує FoV до еквівалента об'єктива 900 мм або близько того, встановленого на камеру формату 35 мм. Причиною цього є те, що одні й ті ж об’єкти, що знаходяться на одній відстані від камери, охоплюють в 1000 разів більше пікселів за допомогою 600-мм об'єктива, ніж це для 18-міліметрового об'єктива! (33,33 * 33,33 = 1,111,11)

Ще в часи 35-міліметрової плівки загальним правилом було використовувати швидкість затвора не меншою, ніж 1 / фокусна відстань, коли руки тримають камеру. Це передбачає розмір дисплея для друку розміром 8x10 дюймів, який на відстані 10 дюймів переглядає людина із зором 20/20. Для цифрових датчиків, які, як правило, менші, слід застосовувати також коефіцієнт обрізання (іноді його називають множником фокусної відстані, що є терміном, який є трохи більш оманливим) (1,5x для Nikon APS-C, 1,6x для Canon APS- C камери). Однак це все ще передбачає ті ж умови перегляду. Якщо ви збираєтеся на 100% переглядати ділянки зображення на моніторі комп’ютера, то буде помітна навіть найменша розмитість, яку не можна виявити в 8x10 на 10 "

Фон

У відмінному блозі lensrentals.com була цікава стаття про це не так давно.

У статті є додаток для Android , щоб виміряти, скільки ви трясете камеру, утримуючи її. Спробуйте самі.

Деякі їх результати (наголос і форматування шахти):

Що ми знайшли насправді досить цікаво.

• По-перше, люди, як правило, є винятковими в контролі лінійного руху (вгору і вниз, в бік і вперед і назад).
• Ми приблизно в десять разів гірше контролюємо позіхання і нахил (те, як повертається голова, коли ти хитаєш головою «ні» або киваєш головою «так»).
• Ми приблизно в чотири рази гірші в управлінні поворотом типу рульового колеса , яке ви можете зафіксувати за допомогою будь-якого інструменту горизонту на своєму комп’ютері.

• Вага теж не має великого значення.
• Тримати камеру до обличчя (DSLR) набагато стійкіше, ніж тримати її витягнутими руками (Point and Shoot-Camera).
• Амплітуда струшування зменшується з частотою. Іншими словами, тремтіння високої частоти буде рухатися менше, ніж тремтіння нижчої частоти.

Що це все означає для вашого запитання

1. Основна фізика говорить нам, що для ефекту тремтіння камери на вашому зображенні є дві важливі речі: Фокусна відстань та швидкість затвора .

Чим більше фокусна відстань, тим більше буде впливати кутове переміщення (ось рух, що стосується тут). Якщо ви обертаєтесь на один градус протягом часу відкриття затвора, рух буде вдвічі меншим, ніж обертання на два градуси. Очевидно, чи не так?

Тут входить правило 1 / focal_length, тому що спочатку ми повинні перетворити фокусну відстань у кут огляду через об'єктив.

Чим довше ви відкриваєте затвор, тим більше часу вам доведеться рухати камеру. Тут два рази довший період затвора не спричинить розмиття вдвічі менше. Щоб усвідомити це, подивіться на графік, показаний у пов'язаному блозі. Крива частоти-амплітуди розпадається приблизно з від'ємним експоненціалом. Але в якості першого наближення, мабуть, чудово сказати, що подвійний час затвора означає подвійне розмиття.

Ви також можете навчитися триматися особливо нерухомо. Багато фотографів позичають ідеї у військових снайперів. Існує деяка техніка, яка найкраще тримає камеру, а потім ще якась техніка, як дихати та коли натискати кнопку спуску під час дихального циклу.

тл; д-р

1. Чим більше досягає об'єктив, тим коротше повинен бути час затвора.
2. 1 / focal_length означає, що фокусна відстань (в еквіваленті 35 мм) і розділення 1 на неї дає приблизно необхідний час затвора. Якщо ви знімаєте 30мм-50мм на APS-C, ще більше наблизьтесь і знайте, що все до 1/60 буде добре, і ви можете спуститися до 1/30. Якщо ви хочете опуститися до 10/10, вам слід спостерігати за своїм диханням і робити кілька знімків у режимі вибуху.
3. Якщо ви хочете отримати конкретну відповідь на ваші параметри (вам слід вказати фокусну відстань), я б радив спробувати її . Подивіться, як низько ви можете піти затвора.

Це дійсно залежить від кількох факторів, включаючи фокусну відстань і наскільки ви стійкі. Якщо ви дуже стійкі, цілком можна вручну робити чіткі фотографії з меншою фокусною відстанню аж до діапазону 1/60 або 1/30, особливо якщо у вас є об'єктив, що стабілізує зображення. При більших фокусних відстанях з менш стійкими руками це може стати проблемою навіть близько 1/250.

Проблема полягає не в проходженні відстані (з яким намагаються вирішити лише останні останні вбудовані технології стабілізації зображення), а в кутових змінах напрямку, з яким стикається камера. Ми досить добре тримаємо щось ще з точки зору своєї позиції, але набагато менше, ніж тримаємо це в одному напрямку. Це здебільшого через те, наскільки низькі допуски. Коли ви фотографуєте фотографії на супертелефото, дуже і дуже невеликі зміни кута об'єктива викликають кардинальні зрушення зображення.

Оптична стабілізація зображення намагається протистояти цьому, використовуючи плаваючий елемент лінзи, який стабілізується гіроскопом, щоб підтримувати його орієнтацію та компенсувати зміни кута лінзи, але все ще існує обмеження, скільки вони можуть зробити перед тим, як: a) ввести помітне і неприйнятне відставання у навмисному пануванні; б) неприйнятна кількість ваги та енергоспоживання або в) просто виходить за межі тієї зони, яку може бачити лінза, і, таким чином, дивиться на внутрішню сторону лінзи замість зовнішнього світу.

Штатуги, безумовно, найбільш стійкі, але моноподи мають великий вплив на стабільність, а це заважає вам підтримувати повну вагу камери і надає третю точку стійкості (ваші дві ноги та монопод). Я досить стійкий, але, знімаючи монопод, я можу без проблем знімати 1/60 секунди на 200 мм, використовуючи оптичний стабілізатор зображення. Робити це за допомогою кишенькового комп'ютера потрібно ще й значну увагу, а також дуже стійкі руки.

Без будь-якої підтримки правило 1 / фокусної відстані є гідною настановою, але може бути багато варіацій від людини до людини (я чув діапазон від 1 / фокусна відстань до 1 / (5 * фокусна відстань)), тож експериментувати зі своїми можливостями все-таки найкраща ставка. Але загальна відповідь - ні, вам не потрібно використовувати штатив для всього. Це часто навіть не покращить ваш знімок, доки розмиття не є проблемою для кадрів, які ви знімаєте. Знімаючи 1/250, я рідко морочився зі штативом, якщо мені це не знадобилося для чогось на зразок панорами.

Це залежить від об'єктива та камери, яку ви використовуєте, крім інших факторів. Якщо ви використовуєте ширококутний об'єктив, то розмиття не буде, але якщо ви використовуєте телеоб'єктив, що має фокусну відстань більше 250 мм (за умови, що на об'єктиві не стабілізується зображення), то швидкість затвора становить 1/250 швидше за все, створить розмите зображення. Крім телеоб'єктивної камери також відіграє значну роль у цьому, якщо ви використовуєте камеру розміру датчика APS-C, то завдяки коефіцієнту обрізання фокусна відстань буде вихідною фокусною довжиною * коефіцієнта обрізання, наприклад, для коефіцієнт посіву камер Canon aps-c становить 1,6x, тому фокусна відстань 250 мм стане 400 мм, а отже, при зйомці фокусної відстані 400 мм на 1/250 с зображення, швидше за все, буде розмитим (як визначено в правилі 1 / фокусної відстані).

Стабілізація зображення також відіграє значну роль у цьому, деякі об'єктиви забезпечують стабілізацію зображення (зменшення вібрації для nikon) до 4 зупинок, тому для зйомки зображення можна використовувати до 4 менших зупинок витримки, але це все ще ризиковано. Отож, найкраще знімати зі штатива якнайбільше

Існують і інші фактори, такі як стійкість ви можете тримати руки, які змінюються від людей до людей, і це також залежить від ваги об'єктива (оскільки телеоб'єктив зазвичай важкий), а телеоб'єктив більш схильний до цього, оскільки незначні кутові зміни можуть спричинити розмиті зображення.

Я використовую свою фотокамеру Point-and-Shoot [PNS] на 1/60 секунди з не сильним розмиттям. У мене починає розмиватися більше ніж на 1/40 до 1/30 сек. Я можу опублікувати декілька фотографій як доказ, якщо те, що я сказав, здається, зовсім бондер.

Редагувати: PNS - це точка зйомки. Нічого офіційного, просто спосіб сказати це. А щодо того, що люди надто драматичні щодо гостроти та інших ...

"Немає нічого гіршого, ніж гострий образ нечіткої концепції". чудова людина якось сказав :)

Це не проблема на 1/60 або швидше, але при повільній експозиції це може бути, і навіть при більш швидких, якщо на сцені є точки з високою контрастністю, як невеликі джерела світла на темному тлі, які залишають очевидні сліди руху що зменшує їх форму.

Під час зйомки від руки за допомогою тригера на камеру головна проблема полягає в тому, що натискання кнопки та подальший відкат додають рух до камери безпосередньо до моменту отримання зображення.

Для зменшення руху камери, спричиненої тригером під час опромінення під час зйомки від руки, без штатива та зовнішнього тригера, я використовую короткий автоспуск. Дві секунди затримки між натисканням кнопки та отриманням зображення дозволяють камері осісти до звичайного фонового руху, викликаного тремтінням ваших рук.

Ви можете зменшити цей фоновий рух, зберігаючи зап’ястя жорсткими, залишаючись максимально розслабленими. Ідея полягає в тому, що ваша рука, камера і передпліччя становлять єдине, більш-менш жорстке маятник. Цей маятник досить масивний, і тому він коливається з досить низькою частотою. Вам потрібно лише здійснювати максимальний контроль над небажаним рухом протягом фактичного моменту витримки. Відраховуючи разом із таймером самоврядування, ви точно знаєте, коли настає цей момент.

З практикою ви можете робити пристойні знімки з низьким освітленням до 1/20 або близько того. Повільніші швидкості, ніж близько 1/20, потребують стабілізації.

У dpreview був цікавий експеримент, дивлячись на вплив дзеркального ляпасу, а також на дзеркальне замикання, де лише затвор індукує рух камери. Це було зроблено на штативі на 1/500-й сек. за допомогою об'єктива Canon 1DsIII та 5DsR та 70-200 ISM II без стабілізації зображення (як це робиться на штативі). Він вивчав рух камери, дивлячись на зменшення MTF на 55 л / мм. На 5DsR загасання як дзеркала, так і затвора зменшило MTF з .55 до .3 вздовж вертикальної осі, де відбувається основна маса руху камери. За допомогою дзеркального блокування зменшення було значно меншою від 577 до 48.

У публікації вказується, що рух камери від цього тесту приблизно подвоюється на 1/250-ту секунду і продовжує збільшуватися до приблизно 1/15-ї секунди, коли вона починає покращуватися, оскільки рух на штативі скачується вниз.

Було б цікаво подивитися, як утримування та стабілізація впливають на це, але це, швидше за все, буде гірше і дуже мінливим. Ймовірно, варто взяти набір з 10 руд більше зображень і подивитися статистику.

Ось посилання https://www.dpreview.com/forums/post/56681755

Старе правило використовувати швидкість затвора 1 / f завжди було сміттям. Це робить можливим різке зображення, але це не гарантує. Мої руки такі ж стійкі, як у хірурга мозку, але мені потрібно використовувати 1/250 з 50-міліметровим об'єктивом, щоб переконатися, що камери немає, а для довгих телефотографій 1/1000 є моїм мінімумом.

Якщо ви тримаєтесь за руки, то кращим правилом є використання найвищої швидкості затвора, сумісної з потрібним DOF.

В крайньому випадку ви підключили налаштування ISO, оскільки більше цифрового шуму набагато менше жахливого (і набагато простіше зменшити в процесі обробки), ніж розмивання тремтіння камери.