Що таке ефективна стратегія впливу?

Якої стратегії ви дотримуєтесь, встановлюючи ISO, швидкість затвора та діафрагму для досягнення правильної експозиції?
Чи є у вас різні стратегії для різних умов зйомки?
Я вважаю, що всі фотографи розробляють неформальну стратегію вибору правильних параметрів експозиції.
Я хочу з’ясувати, чи існує ефективна стратегія загального призначення, яка може бути адаптована до широкого спектру умов.
Це питання надихає запитання про шпаргалку з фотографією

Очевидно, що для різних ситуацій існують різні стратегії, я зазвичай використовую ітераційний процес, який йде приблизно так:

• Чи хочу я певної діафрагми з художніх міркувань (наприклад, розмитого фону)? Чи потрібна конкретна діафрагма з технічних причин (фокусування кількох предметів)?

Якщо так, встановіть його, якщо не вибрати щось оптимальне, наприклад f / 5.6. Потім я дивлюсь на швидкість затвора і задаю подібні запитання:

• Чи хочу я певної швидкості затвора з художніх причин (наприклад, розмиття руху / легкі сліди)? Чи потрібен мені конкретний затвор з технічних причин (наприклад, для запобігання тремтіння камери)?

Якщо так, встановіть його, якщо не виберіть щось "безпечне", наприклад, фокусна відстань 1/2 *. Потім я дивлюся на експозицію і встановлюю ISO - тут немає художньої уваги (якщо я хочу шум, я зроблю це у Photoshop, щоб я отримав гарне дрібне зерно), тому єдине питання:

• Чи потрібно зменшувати рівень шуму (наприклад, якщо я планую багато редагувати)?

Якщо ні, встановіть ISO на все необхідне, щоб отримати правильну експозицію, навіть якщо вона здається досить високою! Важливо не переосмислюватись, оскільки це набагато гірше для шуму, ніж підвищення ISO. Якщо немає достатньо високого рівня ISO або я хочу знизити рівень шуму, пускаючи більше світла, я повернусь до попередніх питань і переоцінюю будь-які довільні рішення. Якщо я можу відкрити діафрагму, я буду також, якщо я зможу уповільнити затвор, який я буду.

Якщо не час піти на компроміс і зважити, наскільки важливими були мистецькі та технічні рішення, поки не буде досягнуто розумного балансу.

Це звучить досить складно, я зазвичай кілька разів пробігаю це в голові, здогадуючись, яка буде експозиція, перш ніж насправді встановити камеру. Також добре використовувати автоматичний режим для заповнення діафрагми / затвора, якщо це не встановлено з творчих причин (ОП, здається, запитує про повні налаштування вручну).

Укиньте спалах у вас є ще одна змінна, з іншою мистецькою / технічною торгівлею. Тут стає дещо складніше узагальнювати, взагалі я або використовую флеш для художнього ефекту в портреті, і в цьому випадку правила спалаху та всі інші налаштування кланяються йому, або я використовую його для додаткового світла у фотографії подій / весіль, де я встановлюю діафрагму та затвор, як я хочу їх як художньо, так і технічно, і використовую спалах, щоб забрати слабку сторону, повернувшись до інших налаштувань, якщо мені потрібно швидше переробляти або хотіти більше атмосфери у фоновому режимі.

Я можу запропонувати допомогу з точки зору пейзажу / природи. Я не можу запропонувати великої допомоги в області портретної або закритої фотографії. Метт Грум може запропонувати корисну пораду в цих сферах.

Я думаю, це зводиться до двох різних підходів. Напівавтоматичний підхід і повністю ручний підхід. Я б сказав, що 85-90% часу я використовую режим пріоритету, як правило, пріоритет діафрагми, а решта - автоматичний. Це, мабуть, найчастіше, коли я роблю дикі тварини, птахів та макрофотографії, тому що я можу встановити діафрагму, яка дає мені правильну різкість та боке, є критичною для цих типів знімків.

Поряд із пріоритетним (або програмним) режимом, моє найпоширеніше коригування експозиції здійснюється через компенсацію експозиції. Якщо я не знімаю в затемненому світлі, я тримаю ISO фіксованим, як правило, на 100, іноді на 200. Компенсація експозиції простими +/- 1-2 зупинками справді приємно, і все просто. Це дозволяє мені зосередити свою увагу на композиції та фільтрації, де я думаю, що це має бути.

Якщо мова йде про повністю ручному режимі, я думаю, це дійсно залежить. Існує так багато різних ситуацій, які вимагають різних налаштувань. Після сходу сонця, перед заходом сонця або протягом дня, я намагаюся підтримувати рівень ISO низьким. На сході сонця або на заході або вночі, можливо, вам знадобляться більш високі настройки ISO. Зазвичай я використовую ISO 100 або 200, що дозволяє зберігати шум майже не для зйомки пейзажу. Що стосується дикої природи та птахів, я налаштовую її за потребою, щоб забезпечити відповідну діафрагму та швидкість затвора. Щодо діафрагми та затвора, я думаю, я зазвичай поєдную напівавтоматичний режим з ручним режимом. Я досить сильно використовую гістограму на своїй камері, щоб побачити, чи перебуваю я в кульовому парку чи виходжу з нього під час встановлення діафрагми та витримки. Я часто запускаюсь у режимі пріоритетності діафрагми та відчуваю, де може вийти швидкість затвора у мене.

Історія стає набагато складнішою, коли ви залучаєте фільтрацію. Поза високоякісним УФ-фільтром, який добре виконує свою роботу, майже всі фільтри блокують світло. Найцікавіший досвід, який я мав із експозицією, стосувався використання фільтрів ND та GND, а також поляризаторів. Що стосується ND-фільтрації, я вважаю, що найкраще виміряти ваші знімки, як зазвичай, без фільтрації на місці. (Система Лі робить це дуже просто ... це синхронізація, щоб зняти весь фільтр у кріпленні фундаменту, і зняти його, не впливаючи на знімок.) Знову ж таки, я зазвичай працюю з діафрагмою, вимірювачем, щоб визначити яким повинен бути затвор. ISO тут складніший. Досить часто я використовую фільтрацію, щоб дозволити мені навмисно використовувати довгу швидкість затвора, згладжувати проточну воду, згладжувати та скліфікувати поверхні озера тощо.

Якщо я використовую градуйовану ND-фільтрацію для зменшення контрасту (динамічного діапазону) сцени, вона стає ще складнішою. Перш ніж я зможу підрахувати, як триватиме затвор (який може бути дуже складним, а іноді і процесом проб та помилок, якщо я хочу згладити хмари чи воду), мені потрібно помітити метр сцени. Найкращий спосіб визначити, скільки потрібна фільтрація GND - це вимірювання сцени принаймні в трьох місцях без фільтрів на місці: Найяскравіша частина неба, найтемніша частина ландшафту та ділянка, яка здається максимально близькою до 18% сірого. Вимірювання середнього тону допомагає визначити, чи можете ви знімати сцену без фільтрації. За допомогою гістограми легко помітити, чи це можливо чи ні. Якщо ні, то замір найяскравішого та найтемнішого місця на сцені та врахування різниці між цими двома, скаже вам, скільки зупинок фільтрації потрібно як мінімум. Зазвичай я накладаю додаткову зупинку фільтрації і перенапружуюсь, щоб надати собі додатковий діапазон тіней (ETTR). Визначивши загальний динамічний діапазон та необхідну фільтрацію, запропонуйте сцену, натисніть на необхідну фільтрацію та встановіть діафрагму, затвор та ISO. Я вважаю, що простіше обчислити все, якщо ви використовуєте ISO 100, але будь-який ISO може бути використаний.

Нарешті, я намагаюся дотримуватись правила ETTR: Викрийте праворуч. З ландшафтами, після встановлення швидкості затвора та ISO, досить легко трохи відрегулювати діафрагму. Після того, як сцена була відмірена і відфільтрована належним чином, зазвичай потрібно лише приблизно від 1/3 до 1/2 зупинки, і максимум 1 зупинка, щоб піддатися удару праворуч, наскільки це можливо. Якщо потрібно більше, то ви можете спробувати скорегувати інші налаштування ще більше, щоб охопити більший динамічний діапазон.

Експозиція може бути дуже складною справою, і я не впевнений, що дійсно існує правилник, який може сказати вам, що вам потрібно зробити. На мій досвід, налаштування експозиції - це головне, що робить пейзажний фотограф. Сфотографувати - це миттєвий досвід після цього.

До двох попередніх відповідей буде важко додати, але я гра! Три основні типи фотографії, які мене, як правило, цікавлять - це природа, дика природа та макрос, тому в кожному моєму підході є різний набір мислительних процесів ...

Природа

Для пейзажів я схильний зосереджуватися на діафрагмі, щоб досягти глибини різкості поля, відповідної ситуації. Якщо це велика сцена, скажімо, озеро або гірська обстановка, я націлюсь на більш вузьку діафрагму, щоб привести більше, якщо вона зосереджена. Якщо це рослина, я можу піти ширше у діафрагму, щоб "вискочити" рослину з решти сцени, створивши більш дрібну глибину різкості. Чистий ефект - найважливіше для мене - діафрагма, швидкість затвора грає лише в тому випадку, якщо на предмет впливають такі речі, як вітер, і в цей момент я можу підняти ISO вище, щоб зберегти діафрагму там, де я цього хочу, і отримати швидкість затвора до точки, в якій він заморожує рух. Або я можу обдурити і використати тасьму, щоб утримати предмет. :)

Дика природа

Зазвичай це для мене швидкість витримки. Взагалі я намагаюся отримати затвор якомога швидше, особливо з тваринами, які швидше рухаються, щоб я морозив їх рух. Глибина різкості тут має деяку роль, але зазвичай це фотофото, тому воно взагалі буде мінімальним. Чистий ефект, я хочу, щоб моя затвор була такою швидкою, як я можу натиснути її, і відкрию лінзу або налаштувати ISO, як мені потрібно. Пентакс, як мінімум, для мене має режим пріоритетності затвора / діафрагми, який дозволяє мені вибирати швидкість та діафрагму затвора камерою, що вибирає ISO, і це дуже корисно для зйомки дикої природи. Я все ще дивуюсь, що Nikon та Canon не додали цей режим.

Макрос

Тут грають і затвор, і діафрагма. Під час зйомки макросом глибина різкості лежить на бритві, тому підтягування діафрагми може бути важливим, тому я, як правило, намагаюсь трохи перемістити її вгору, навіть на f / 11 і більше. Оскільки більшість того, що я знімаю макро, знаходиться в русі, наприклад, комахи чи краплі води, швидкість затвора може також грати роль, але вони відрізняються ...

Якщо суб'єкт - комаха, я хочу швидку швидкість затвора, оскільки вони рухаються, і, будучи такими крихітними предметами, будь-який рух посилюється в макрокоманді. У цей момент, при щільній діафрагмі та швидкому затворі, вам або потрібно багато доступного світла, високий рівень ISO, або велике терпіння.

Якщо предмет щось на зразок крапель води, то моя швидкість затвора зазвичай досить повільна! Моя нинішня техніка, оскільки я не використовую пристрої, щоб виконати роботу за мене, - це вимкнення камери, випуск кабелю та установка на основі крана з гумовим шлангом та кінцем для прикраси торта (в якийсь момент я повинен розмістити повідомлення кілька фотографій такелажу на моєму сайті). У будь-якому випадку я використовую дуже темну кімнату, встановлюю краплі, а потім запускаю затвор і натискаю тестову кнопку на спалаху з дуже низькою потужністю. В основному, це призводить до того, що камера фіксує результат дуже швидкого вибуху світла, який замерзає краплі. У будь-якому випадку, мій ISO завжди встановлюється на найнижчому рівні, і я налаштовую діафрагму під час руху.

Висновок

Не існує "великої теорії об'єднання", яка застосовуватиметься до впливу. Він буде відрізнятися залежно від характеру теми та мети фотографії. Коли ви розвиваєте інтереси до певних типів предметів, ви почнете формувати почуття, як відповідно налаштувати свої варіанти експозиції. Як загальна порада, ручні налаштування камери та невелика примітка щодо прийняття рішень допоможуть вам досягти цього відчуття в довгостроковій перспективі. Поки ви робите це, не переживайте занадто багато за пропущений кадр, ви отримаєте набагато, набагато швидше в процесі, коли практикуєтесь.

Стратегія експозиції? Моя недавня покупка камери Bridge налаштувала мене на роздуми через обмеженість варіантів зупинки та те, що при максимальному телефотоматузі діафрагма зменшується до f20. Тож із силою зуму мені потрібно було оцінити варіанти більш тривалої витримки або вище ISO, щоб досягти хорошої експозиції. На противагу цьому, моя найбільша діафрагма становить f 3.1, що є "нестандартним", отже, мій інтерес до розробки електронної таблиці "нескінченної змінної". На зображенні показані результати / стиль - а також формула "текст", яка використовується у клітинках L7 до Q12 (для тих, хто бажає додатково розширити електронну таблицю)