Чи застосовуватиметься вимірювання від DSLR до дзеркального фільму фільму?


14

Я все ще люблю знімати з фільмом (я використовую Nikon F3), але мені подобається негайний зворотній зв'язок цифрового. Я думаю придбати використаний DSLR, щоб допомогти мені правильно обрамляти та освітлювати, коли я знімаю статичні об'єкти. Тоді я б зняв заключний знімок зі своїм F3. Але чи було б вимірювання передавальним? Якщо знімок виглядає ідеально в 1/125 з f / 2 на DSLR, чи будуть однакові настройки працювати на плівковій камері?



Він повинен бути "досить близьким", і досить близько, я маю на увазі, що ви повинні мати можливість виправити будь-які проблеми із витримкою у посаді.
TheXed

Відповіді:


14

Мабуть, ніхто не згадував про помилку зворотності (ефект Шварцшильда) під час вимірювання фільму, і це, мабуть, єдине, про що слід турбувати ОП.

Розумієте, відгук цифрових датчиків був сконструйований з відгуку плівки в діапазоні 1/10000 - 1 ", який лінійно застосовувався до решти діапазону.

У цифровому режимі, щоб отримати додаткову зупинку, ви просто помножите час експозиції на два, і це справедливо для будь-якого даного діапазону (максимум, з яким працює більшість камер - 30 ", але це правило стосується більш довгих).

Але у фільмі цей "лінійний" підхід працює лише як наближення в дуже малому діапазоні (згаданий раніше 1/10000 - 1 "). Відповідь НЕ ВСЕ лінійний, і це багато що залежить від фільму, який ви використовуєте ( Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до таблиць даних. Дозвольте пояснити це зручною діаграмою, яку ви будете використовувати багато (Це було знято з flickr, але я ціную копію на всіх своїх накопичувачах пальців на всякий випадок):

введіть тут опис зображення

Як бачите, як тільки ви пройдете позначку 1 секунду, все стає диким. Якщо ви щось замірите за допомогою цифрової камери і вирішите, що 10 "добре, це буде добре в цифровій. Насправді це, ймовірно, буде добре в будь-якій цифровій камері, до якої ви входите.

Якщо ви спробуєте зняти цю фотографію на плівці з однаковими параметрами, вона буде виглядати ... Ну, дуже погано. Якщо, наприклад, ви знімаєте Tri-X (Чому б ви знімали будь-яку іншу річ?), Вам потрібно додати до цього часу 2 + 1/3 зупинки, щоб отримати ту саму експозицію. Тобто 10 "* 2 * 2 (40 секунд) +1/3, що становить близько 50 секунд.

Ви можете бачити, наскільки різними можуть бути часи для не надто довгих експозицій. Я не збираюся розбиратись, чому це відбувається, у вас є багато інформації про це майже всюди (будь-яка серйозна книга про фільм буде висвітлювати її, я завжди рекомендую трилогію Анселя Адамса для будь-якого фільму).

Те саме відбувається при стрільбі швидше 1/10000. Фільм не веде себе лінійно, і вам слід виправити цей ефект.

Крім цього, вимірювання для фільму - це те саме, що вимірювання для цифрового, і ви отримуєте ті самі ефекти, що змінюють ті самі параметри (Глибина поля, розмиття руху тощо), за винятком лише того, що ви отримуєте більше зерна замість цифрового шуму, коли віджимання плівки або зйомка чутливими емульсіями.


Хороший момент, але я не погоджуюся, що це стосується Т-упорів - Т-зупинки пов'язані виключно з об'єктивом, тоді як ефект Шварцшильда пов'язаний із середовищем, яке ви використовуєте для запису світла.
Філіп Кендалл

Ну я не впевнений, чи закликаємо ми "T-stop" до того ж самого. Якщо ми закликаємо це до приросту або декременту на одній зупинці, який ви отримуєте, коли ви подвоюєте або наполовину час експозиції, я не впевнений, що ви маєте на увазі під "об'єктом", що стосується об'єктива. вплив об'єктива незначний, якщо ви не використовуєте пластикові речі, виготовлені з камер Holga. І так, ефект, про який я згадав, залежить від середовища, саме тому я згадував його в першу чергу. Саме те, що робить вимірювання для цифрових і фільмів різними, саме це і запитувало ОП.
Ачіфаїфа

Дивіться посилання у моїй відповіді щодо значення T-стопу.
Філіп Кендалл

Гаразд, тоді ми не говорили про одну і ту ж концепцію, до цих пір я бачив "T-стоп", який раніше говорив лише про збільшення часу.
Ачіфаїфа

8

До дуже хорошого наближення: так, якщо припустити, що ви зробили очевидне і встановили свій DSLR ISO на будь-яку швидкість фільму, яку ви використовуєте. Визначення "ISO" є однаковим як для фільму, так і для цифрового.

Існує ціла низка причин, через які ви не можете отримувати абсолютно однакове опромінення між цифровими та фільмовими налаштуваннями:

  • ISO 200 (або що ви використовуєте) не може бути точно такий же для цифрових і плівкових установок. Я вважаю, що специфікація ISO дозволяє на 1/6 зупинки простору; однак це, мабуть, досить добре.
  • Для експозиції вас насправді не хвилюють ф-стопи, а Т-упори , які враховують, скільки світла пропускається через скляні елементи в лінзі. Якщо ви не використовуєте однаковий об'єктив для обох налаштувань, між цими двома об'єктивами може бути незначна різниця. Однак це навряд чи буде суттєвим, якщо ви не отримаєте чудовий об'єктив в одній установці, а не в іншій.

Зауважте, що вищезазначене стосується лише "регулярних" швидкостей затвора - якщо ви будете перевищувати приблизно 1 секунду, ефект Шварцшильда почне застосовуватися, і ви отримаєте велику розбіжність між цифровими та фільмовими відповідями - див. Відмінну відповідь Ачіфайфи для детальної інформації пояснення.

Нарешті, примітка про розміри датчиків: якщо все, що ви хочете від свого DSLR, - це "супермір лічильника світла" для вашої установки, то не має значення, який датчик розміру ви використовуєте. Однак, якщо ви хочете перевірити інші аспекти композиції (глибина різкості тощо), тоді вам потрібно буде використовувати DSLR з таким же датчиком розміру, що і ваша кінокамера (тобто повний кадр у вашому випадку - який підштовхне ваш коштують значно). Якщо ви шукаєте лише «супермір лічильника світла», то, можливо, вам взагалі не потрібен DSLR і ви зможете піти просто компактною камерою. Знову див. Відповідь jrista (та коментарі) для отримання більш детальної інформації про це.


Чудова відповідь, дякую. Я загляну в Т-упори. Це для мене нове.
WebUserLearner

Визначення ISO може бути однаковим і для кіно-, і для цифрових, але реалізація далеко не однакова. Більшість цифрових фотоапаратів працюють за фактичним ISO, який становить від 1/3 до 2/3 зупинок нижче, ніж зазначено. Цю різницю, мабуть, слід враховувати при передачі налаштувань експозиції, які успішно використовуються цифровою камерою для використання з кінокамерою. Дивіться, наприклад, photo.stackexchange.com/a/49866/15871
Michael C

"це навряд чи буде значущим, якщо ви не отримаєте лінзи з незвичайною кулею в одній установці, а не в іншій" ... що кваліфікується як лінза з дивним балом? Чи об'єктив смартфона "дивний" порівняно з, скажімо, 50-міліметровим роликом на плівковому дзеркалі?
осуличний

4

Отже, ви абсолютно можете це зробити. У чомусь ви пропонуєте подібний підхід до старої професійної зйомки з поляроїду та середнього формату. В основному фотограф зробив би полярид, щоб підтвердити світло, тіні та загальну сцену, перш ніж знімати великою камерою. Завжди дорожче повернутися в темну кімнату і виявити, що у тебе немає того, що тобі потрібно.

Перекладіть, що вперед та фільми стали більш рідкісними та дорожчими для розвитку. Цифрова камера забезпечить той самий миттєвий зворотний зв'язок з інформацією, що і звичайний поляроїд, і навіть краще, дасть гістограми та іншу інформацію про сцену, яку поляроїд не міг зробити. Параметри повинні бути однаковими або дуже близькими, маючи на увазі, що налаштування ISO на цифровій камері є аналогом ISO на плівці, але не зовсім однакове. Іншими словами, це може бути часткою зупинки.

Гатча? Я підозрюю, що ви можете все більше переходити до цифрового. Ви можете робити речі на рівнях ISO, які фільм більше не може торкатися.


@WebUser - не соромтеся голосувати. ;)
Джон Каван

2

Так, ви можете використовувати цифровий фотоапарат для того, щоб робити тестові знімки, аналогічно тому, як багато років використовували спинки Polaroid. Тільки майте на увазі, що і кіно, і цифровий мають деяку свободу щодо ISO. Багато цифрових камер можуть бути на 1/2 зупинки або менш чутливі, ніж вони вимагають для конкретного ISO. Одне з речей тестів DxO Mark - це реальна чутливість для кожної повної зупинки ISO. Ось посилання на Nikon D610 та Canon 6D (Вам потрібно буде натиснути Виміри -> Чутливість ISOпобачити порівняння). Різні фільми також незначно відрізняються від точного ISO, за яким вони оцінені. Ви можете зіткнутися з випадком, коли і плівка, і цифровий змінюються однаковою мірою в одному напрямку, і вони є майже однаково чутливими, або ви можете знайти комбінацію, коли плівка є більш чутливою, а цифрова камера менш чутливою і вітром вгору з відмінностями, які додають одне до одного. І вище приблизно 1 секунди опромінення ефекту Шварцшильда необхідно враховувати для фільму. Це може дуже істотно вплинути на час експозиції, і це залежить від конкретного фільму, про який йдеться.


Ця відповідь не стосується частини ISO. ISO by DxO тестується у файлах RAW, і він відрізняється від номінального значення, оскільки різні обробки після обробки після зображення всередині камери вже натискають на RAW. Якщо для кадрування та експозиції використовується dSLR, JPEG повинен використовуватися, а кінцевий JPEG відповідає правильному ISO в межах допуску, 1/6 зупинки.
FarO

1
Трохи знань - це небезпечна річ. Так, зупинки +1/3 та -1/3 в камерах Canon знімаються сенсором на повній чутливості та зупиняються та висуваються в процесі розвитку. Але той самий натиск / потяг використовується незалежно від того, чи перероблено сировину в jpeg в камері або поза камерою (якщо тільки не використовується неперероблений конвертер не читає інструкцій, що входять до цього файлу). І тут важливо враховувати, що камера приймає це до уваги під час вимірювання сцени перед знімком . (Проти.)
Майкл C

... Однак про це не йдеться у відповіді. Відповідь посилається на цілі налаштування ISO, які не відповідають справжньому номінальному значенню. Будь ласка, дивіться photo.stackexchange.com/a/49866/15871
Michael C

1
Лічильник камер таким чином, що компенсує різницю між фактичним ISO та заявленим ISO, оскільки виробники знають, що коли Sony A99 встановлений у ISO 1600, він дійсно знімає ISO 913, і показання лічильника відображає це. Навіть під час зйомки вручну, для фотографії, зробленої A99, встановленої на ISO, фактично буде використовуватися ISO 913 під час зйомки.
Майкл C

Якщо ви використовуєте A99, встановлений на ISO 1600, телевізор 1/400 секунди та Av на f8, і сцена експонується належним чином, а потім знімайте той самий знімок із плівкою ISO1600 на одному телевізорі та Av, це буде приблизно 2 / 3 зупинки більш оголені, ніж цифрові фотографії.
Майкл C

1

Ви дійсно можете використовувати DSLR, щоб покращити свої навички фотозйомки. Принаймні, ви можете використовувати DSLR для вимірювання та визначити, якими повинні бути ваші налаштування експозиції та ISO, якщо ви використовуєте однаковий об'єктив.

Слід зазначити, що якщо ви використовуєте плівкову дзеркальну камеру, це, мабуть, формат 35 мм. Більшість камер DSLR в наші дні - це APS-C або обрізана рамка. Замість того, щоб бути 36x24 мм, датчик обрізаного датчика становить приблизно 23x15 мм. Зрізані рамкові DSLR дешевші і часто нижче позначки в 1000 доларів, але вони, ймовірно, не допоможуть вам так, як вам потрібно.

Щоб переконатися, що ви простіше всього досягти своєї мети за допомогою DSLR, який допоможе вам правильно виставити дзеркальну камеру 35-мм плівки, вам слід отримати повний кадр DSLR. Це пов’язано з набором ключових принципових відмінностей між камерами FF та "обрізаними датчиками" (APS-C). Кінцеві результати, що стосуються експозиції, шуму, динамічного діапазону (здебільшого ... деякі ключові відмінності між фільмом та цифровим, в цілому вони не мають значення) та композиції, вимагають інших налаштувань на плівці FF / 35 мм, ніж на APS-C. Для демонстрації наступні дві камери та експозиції дадуть однакові результати:

  • FF, 135 мм, f / 8, 1 / 100s, ISO 400
  • APS-C, 85 мм, f / 5, 1 / 100s, ISO 250

Наведене нижче НЕ дасть однакових результатів, незважаючи на однакове опромінення:

  • FF, 135 мм, f / 8, 1 / 100s, ISO 400
  • APS-C, 135 мм f / 8, 1 / 100s, ISO 400

Не буде цього:

  • FF, 135 мм, f / 8, 1 / 100s, ISO 400
  • FF, 85 мм, f / 8, 1 / 100s, ISO 400

Ключова різниця - обрамлення, розмиття руху та глибина різкості. Щоб створити ідентичне зображення на APS-C, як на FF, потрібно зменшити фокусну відстань, щоб протидіяти фактору врожаю, і використовувати більш широку діафрагму для досягнення тієї ж глибини різкості. Це вимагає зменшення ISO, оскільки ви не можете змінити насіння затвора, оскільки це може призвести до розмиття предмета.

Це також передбачає, що ви можете використовувати відповідну фокусну відстань або на FF, або на APS-C, щоб досягти бажаних результатів. Якщо ви використовуєте DSLR APS-C для того, щоб навчити правильному експонуванню, з 135-міліметровим об'єктивом, вам знадобиться 200-мм об'єктив на вашому дзеркалі FF, щоб отримати таке ж обрамлення. Для цього потрібно мати дуже широкий діапазон лінз для підтримки ваших цілей, забезпечуючи необхідну фокусну відстань як на APS-C, так і на FF, і будьте готові поміняти лінзи при необхідності ... або потрібен FF DSLR і просто поміняти однаковий об'єктив між ним та плівковою дзеркальною камерою.

Безумовно, можна конвертувати налаштування експозиції між FF і APS-C, однак, оскільки ваша мета - використовувати DSLR, щоб допомогти вам навчитися використовувати 35-мм дзеркальну плівку, найкращим інструментом для роботи буде FF DSLR, а не APS-C (обрізаний) DSLR.

В даний час Nikon пропонує D610, що є досить доступною ціною DSLR з повною рамкою, яка, можливо, відповідала б вашим потребам. Якщо ціна не є об’єктом, ви можете заглянути в D800, який схожий на D610 з сенсором з більшою роздільною здатністю та більш професійними характеристиками. Обидві камери пропонують ВИКЛЮЧНИЙ динамічний діапазон при низькій ISO та більшій потужності, ніж будь-які інші камери у своєму класі. Будучи Nikon, вони також повинні працювати з усіма вашими лінзами (хоча там, безумовно, є деякі застереження, F-кріплення має довгу і різноманітну історію.)


1
Мені тут доведеться не погодитися з вами. Повнокамерна камера в цілому збирає більше світла , але це дуже буквально тільки тому, що там більше площі. Експозиція та вимірювання на одну площу однакові. Поки ви можете конвертувати між фокусними відстанями об'єктива досить точно, щоб отримати однакове обрамлення, розмір датчика не матиме значення. Звичайно, повний кадр має кращі характеристики низького освітлення, але це справді не має значення, особливо тому, що датчик DSLR та будь-яка плівка матимуть дуже різні характеристики шуму / зерна.
Прочитайте, будь ласка, мій профіль

Якщо використовувати ті ж лінзи, особливо праймери, очевидно, є набагато тісніша кореляція між плівкою та повним кадром, ніж плівка та APS-C. Особливо, якщо ви використовуєте багато штучного освітлення, і якщо підійти ближче до зміни відстані обрамлення, це також вплине на коефіцієнт світла, коли вогні різняться від об'єкта.
Майкл C

1
@jrista Ця цитата насправді ... саме те, що я говорю. Шум і ДР не будуть порівнянні між плівкою та цифровим датчиком незалежно від врожаю. Але для експозиції f / 2 є f / 2.
Прочитайте, будь ласка, мій профіль

1
Я насправді враховував всю дискусію щодо ПЗ проти урожаю, коли писав свою оригінальну відповідь. Моя початкова думка полягала не в тому, щоб її включати, потім я подумав трохи більше і вирішив включити, а потім я подумав ще трохи і вирішив не робити. Я думаю, це залежить від того, чи хоче оригінальний плакат використовувати DSLR суто як «супермір вимірювача світла» чи хоче використовувати його для перевірки інших факторів (наприклад, глибини різкості). Я спробую щось відредагувати у своїй відповіді.
Філіп Кендалл

1
Я думаю, що відповідь не правильна. Для оформлення (див. Оригінальне запитання) APS-C працює чудово, просто адаптуйте фокус. Для вимірювання APS-C відмінно працює, просто дотримуйтесь ISO та f-stop. Питання полягало не в тому, що DOF або зерно, єдині речі, які змінюються після збереження ISO та f-stop ідентичного та після адаптації фокусу.
FarO

0

Я думаю, що DSLR працює як і незалежний лічильник світла. Я просто перевіряю свій Df (середньозважений режим) проти Minolta x-570. Результати однакові. Df каже, що 1/25, а X-570 говорить між 1 / 15-1 / 30s під тим самим iso, тим же f-stop на одній сцені. Я вірю, що ви можете також використовувати камеру apsc. Розмір датчика не повинен турбувати, як пропонує досвід.

Єдине, що я вважав незрозумілим - це програми для смартфонів. Вони на 2-3 зупинці нерозкриті. Я повинен з’ясувати, чи я щось пропустив.

Наведена вище діаграма в самому "сподобався" публікації (що приємно) говорить лише про те, що вам потрібно знати обладнання (як і свій фільм). Метр не буде знати, яку плівку ви використовуєте. Думаю, оплачується навчання. Завжди існує крива навчання.


0

Примітка. Ця відповідь спочатку була написана для відповіді на інше подібне запитання. Вся інформація у відповіді також безпосередньо стосується цієї.


Навіть теоретично існують відмінності в тому, як цифрові датчики та плівки реєструють світло, що робить значення ISO лише приблизними. Але ці відмінності, як правило, досить тонкі, і теоретично експозиція повинна бути більш-менш рівною, якщо ви використовуєте однакові ISO, діафрагму та час затвора. Докладніше про це, будь ласка, дивіться: Чому ці фільмові фотографії яскравіші, ніж цифрові фотографії, зроблені одночасно з тими ж налаштуваннями?

На практиці є ще більші відмінності, які можуть впливати на кожен із цих основних компонентів впливу.

ISO: Оскільки цифрові датчики мають лінійну реакцію на різний рівень яскравості світла, а плівка має більш логарифмічну характеристику, порівняння значення ISO для певного цифрового датчика та значення ISO для певної плівки є лише приблизним. Це значення, як правило, найближче в середніх тонах, але буде більше відрізнятися у світлих тонах та тінях.

З'єднайте це з камерами, які фактично використовують різні значення ISO внутрішньо, ніж вони позначені в налаштуваннях. Зазвичай вони роблять це спеціально для того, щоб зберегти основні деталі в зібраних неочищених даних зображення.

Таким чином, цифрові камери, як правило, мають свою фактичну чутливість до ISO для певної настройки. З іншого боку, виробники фільмів, як правило, округляють чутливість своїх фільмів до наступного найближчого "стандартного" значення.

При експозиції до фільму, що перевищує 1 секунду , слід враховувати ефект Шварцшильда , який іноді називають відмовою взаємності. Чутливість плівок у більш тривалий час експозиції не є лінійною. Зазвичай це потрібно враховувати при експонуванні плівки довше однієї секунди. Це може дуже істотно вплинути на час експозиції, і це залежить від конкретного фільму, про який йдеться. Виробник вашого фільму повинен бути в змозі надати інформацію про те, яка компенсація потрібна за тривалішу експозицію.

Діафрагма (Av): Різні об'єктиви, позначені однаковим значенням діафрагми, можуть бути не однаково яскравими. Частково це пов'язано з різницею втрат передачі через різні елементи кожної лінзи. Але при максимальній діафрагмі це також обумовлено тим, що значення кожної лінзи округляються до найближчого або (зазвичай) наступного ширшого стандартного f-числа.

Відмінності через втрати передачі переносяться у всьому діапазоні налаштувань діафрагми. Різниці між заявленою та фактичною діафрагмою, коли широко відкрита діафрагма, як правило, відображається і в послідовних налаштуваннях діафрагми, щоб зберегти відмінності зупинок між максимальною діафрагмою та іншими. Іноді чим далі рухається від максимальної діафрагми, тим більш "чесним" є фактичне f-число стосовно фактичного діаметра вхідної зіниці відносно фокусної відстані лінзи. До речі, фокусні відстані також приблизні і округлені до найближчого "стандартного" числа в найбільш вигідному напрямку!

Ось фактичні вимірювання передачі трьох різних лінз Canon "L" з максимальною діафрагмою "f / 4". Навіть при використанні кожного з відповідних об'єктивів на одній камері, значення експозиції потрібно було б трохи відрегулювати, щоб надати однакову яскравість експозиції.

введіть тут опис зображення

EF 24-70 мм f / 4 по суті є "чесним" об'єктивом f / 4 у всьому діапазоні збільшення. EF 17-40 мм f / 4 на третину зупиняється повільніше приблизно при f / 4.4, а EF 24-105 мм f / 4 на дві третини, зупиняється повільніше на рівні f / 5.1.

Час затвора (ТБ): Як і у інших двох основних компонентів експозиції, час затвора лише приблизне. Навіть числа, які ми їм присвоюємо, округлені до значень, що зручно використовувати .

Що стосується ISO, Av та Tv, то останній зазвичай є найбільш послідовним на цифрових і кіно платформах, якщо камера має фізичний затвор з фізичним керуванням або суто електронний затвор. Якщо у плівкової камери є затвор з фокусною площиною з механічним керуванням або затвор райдужної оболонки, усі ставки знімаються.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.