Чи є режим хорошою ідеєю, коли намагаєтесь робити фотографії людей з низьким освітленням?

9

Мені цікаво, чи мої міркування щодо конкретного сценарію зйомки правильні.

Припустимо, ви перебуваєте в налаштуваннях, де:

з людської точки зору багато світла, але явно менше світла, ніж потрібно для легкого пострілу (наприклад, вітальня вночі з включеним світлом)
є люди в кімнаті, які займаються своєю справою, тому рух є, але це не є ні раптовим, ні постійним здебільшого (наприклад, двоє людей, що розмовляють, цілком можуть статися практично нерухомо пів секунди або близько того)
ви не можете або не хочете змушувати людей позувати
використання спалаху - це не варіант
це нормально, якщо нерозмитий кадр виявиться неможливим (але, очевидно, ви хочете збільшити шанси зробити один!)

У цій настройці врахуйте цю стратегію:

переведіть камеру в режим A і виберіть найбільш широку діафрагму
налаштуйте ISO на досить високе значення для даної камери (перестройте вгору, якщо розумно, і камера повідомляє вам, що експозиція повинна бути 1 або щось не менш смішне)
виміряйте світло, і якщо є розумний шанс можливого пострілу, спробуйте взяти його ("розумний шанс" на мою думку - це щось на зразок затвора 1/10)

Міркування досить просте: встановіть A та ISO, щоб максимально допомогти, а потім побачите, що ви можете зробити із ситуації.

Але це правильно? Чи я переглядаю щось очевидне для досвідченого фотографа? Це одна з тих ідей, які добре виглядають на папері для когось недосвідченого, але ветерани можуть миттєво сказати, що це не спрацює? Чи можна її покращити? Якщо ні, то що б ви робили замість цього?

low-light shooting-mode

— Джон
джерело

1

Я припускаю, що A modeви маєте на увазі пріоритет діафрагми? Якщо так, то я думаю, що ваша ідея - вдалий початок. Крім того, ви можете знизити компенсацію експозиції, оскільки камера, ймовірно, спробує перекрити сцену. Ось додаткові відомості про компенсацію експозиції.

— Saaru Lindestøkke

1

Якщо ви знімаєте RAW (або навіть JPEG і плануєте післяобробити процес), а сцена, як правило, слабо освітлена і не має високого динамічного діапазону (зони набагато яскравішого освітлення), добре дозволити камері експонуватись яскравіше ніж ти хотів би бути кінцевим результатом. Потім ви можете спустити тіні і зменшити шум.

— Прочитайте, будь ласка, мій профіль

1

@mattdm: Ця пропозиція мене трохи збентежила. У цій ситуації я не можу дозволити фотоапарату більше розкриватися, тому що це призведе до вибору ще більш високого рівня ISO (якщо воно автоматично) або повільніше затвора, чого саме ми намагаємось уникати, правда?

— Джон

1

@Jon Ну, це баланс. Навмисне недооцінка нічого не купить вам. Потрапляючи більше світла (не потрапляючи на максимум (завжди краще, в межах глибини поля та розмитості руху).

— Будь ласка, прочитайте Мій профіль

1

@mattdm: Звичайно, ми не говоримо про встановлення негативного значення EV, щоб ви могли побачити більшу швидкість затвора у видошукачі. Але встановлення позитивного ЕВ також скоріше недосяжна розкіш, а не те, що може спрацювати. Я спробую дотримуватися ваших порад в інших ситуаціях (при слабкому освітленні), хоча, дякую!

— Джон

14

Ваша стратегія з режимом пріоритету діафрагми - хороший шлях. Якщо світло в кімнаті досить рівномірний і не змінюється, ручний режим дасть вам більш стійкі результати, як тільки ви знайдете свої налаштування.

Вибір правильних параметрів для трикутника експозиції (діафрагма, швидкість затвора, ISO) завжди є компромісом у ситуаціях із слабким освітленням. Майте на увазі, що для групових знімків ви не хочете, щоб діафрагма була занадто широко відкритою, тому що ви можете не зробити гострими всі обличчя. Крім того, не бійтеся високого рівня ISO, оскільки, як правило, ви отримуєте ще більше шуму, якщо вам доведеться виправляти недоекспоновані зображення в посаді, ніж якщо ви вибрали вищу ISO, щоб отримати правильне зображення в першу чергу.

— Даніель
джерело

Це дійсно проблема з швидкими праймерами при слабкому освітленні, вони перевершують, але глибина різкості просто така невелика. Зазвичай я привожу через це дві камери.

— Тим Пост

1

@TimPost: Враховуючи, що мій перший (і поки що єдиний) об'єктив - це 35 мм f / 1.8, я сподіваюся, що проблемою вдасться впоратися. :)

— Джон

6

Ще одна альтернатива - налаштувати його самостійно.

Переведіть камеру в ручний режим
Виберіть найширшу діафрагму
Виберіть найдовшу швидкість затвора, яку ви відчуваєте комфортно, використовуючи (~ 1 / фокусна відстань без стабілізації - хороший старт)
Наберіть ISO, поки ваша фотокамера не буде вимірюватись правильно (не переосмислюйте. Правильно оголений знімок з більш високим ISO, набагато краще, ніж недоекспонований знімок із нижчим ISO)
Зробіть пробний знімок і подивіться на гістограму. Якщо ви обрізаєте нижній кінець, піднімайте ISO, в малоймовірному випадку, якщо ви обрізаєте на високому кінці, знижуйте ISO / збільшуйте швидкість затвора / використовуйте меншу діафрагму.
Попрактикуйтесь, через кілька разів цей процес може набути другого характеру, і поки освітлення не змінюється швидко, ви отримаєте відмінні, послідовні результати.

— Патрік Херлі
джерело

1

і 7. Виберіть одне вечірнє виразне обличчя та встановіть фокус на цій особі. Якщо цільова особа зміниться від знімка до знімка, або якщо у вашої камери немає багатьох точок фокусування, перейдіть до звички фокусуватись, а потім рефреймувати.

— Калаф

Дуже дякую за пораду, звучить дуже розумно та практично. Хоча я точно знаю основи, які я є початківцем фотографії - чи можете ви запропонувати ресурс, як добре використовувати гістограми?

— Джон

Один з моїх надійних джерел є Luminous Landscape см luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series / ... Є також ряд хороших питань тут , наприклад photo.stackexchange.com/questions/37246 / ...

— Patrick Hurley

3

Ручний режим особливо хороший в умовах слабкої освітленості, коли фон постійно змінює яскравість. Лічильник світла камери вимірює відбите світло, тоді як найважливіше - кількість світла, яке сяє на об'єкті. Багато разів, особливо в умовах низької освітленості, кількість світла, що сяє на об'єкті - також відомий як падаюче світло - є послідовним, в той час як відбите світло постійно змінюється.

Наприклад, футбол середньої школи. Футбольні ігри середньої школи зазвичай грають вночі на вулиці на полі під вогнями. Вогні будуть освітлювати поле послідовно, проте відбите світло постійно змінюється. Уніформа гравця, яскраво забарвлені будинки, відбілювачі тощо спричинить зміну лічильника світла камери - іноді радикально, однак фактична експозиція послідовна. Досвідчені фотографи з футболу середньої школи знають належну експозицію для даного поля та значною мірою ігнорують світловий вимірювач камери.

Якщо те, що ти фотографуєш, - це подія, і ти маєш доступ до місця проведення події, то дійсно варто перевірити освітлення за допомогою світлометра, що падає, і знайти будь-які «гарячі точки», яскраві ділянки, перш ніж події та встановити камеру належним чином.

— Х'ю Нельсон
джерело

1

Це залежить від питання про футбольний стадіон середньої школи. Я стріляв у тих, які були рівномірно освітлені, і я стріляв у більш ніж декілька, які в деяких місцях були набагато тьмянішими, ніж в інших. І не варто навіть починати про світло, яке досягає піку і занурюється в будь-якому місці між 60-250 Гц. Не тільки яскравість, але і WB може змінюватися швидше, ніж час переходу завіси більшості камер від середини до верхнього рівня. Але це питання, мабуть, стосується більше стрільби у чиїйсь вітальні.

— Майкл C

Від теми, але кольорові температури температури є основою мого існування спортивної стрільби :-)

— Патрік Герлі

2

Особисто я б у такому випадку перейшов з режимом телевізора (пріоритет затвора). Таким чином, ви можете встановити мінімально прийнятну швидкість затвора і дозволити камері піклуватися про діафрагму. Що стосується ISO, то йдіть так високо, як вам потрібно, не забиваючись у розширені режими. У мене немає великого досвіду роботи з сучасними системами автоматичного ISO, тому я не можу вам тут допомогти.

— Чінмай Канчі
джерело

2

У таких умовах як низька освітленість, вам потрібно буде робити компроміс між швидкістю затвора, діафрагмою та ISO. Вибір між пріоритетом діафрагми та пріоритетом затвора буде залежати від того, чи потрібно впорядковувати контроль глибини різкості та руху замерзання.

В описаних обставинах рух камери, ймовірно, буде більшою проблемою, ніж рух об'єкта. Камера чи об'єктив із стабілізацією зображення дозволять вам робити фотографії без видимих артефактів струшування камери зі швидкістю затвора приблизно на одну-чотири зупинки повільніше, ніж без стабілізації зображення. Крім того, якась міцна підтримка, наприклад штатив, монопод або навіть просто притискання камери до стіни чи меблів, може зменшити тремтіння камери. Тоді ваша швидкість затвора буде обмежена лише рухом предмета.

— Іцикл
джерело